Fundamentos de fotografía: una guía completa

1. Introducción al curso: Oigan, chicos, bienvenidos a los fundamentos de la fotografía. Por supuesto, mi nombre es Matt, y voy a estar caminando por un paso de trabajos de cámara superior y cómo tomar fotografías. Es posible que estés en el comienzo mismo de tu viaje, y aún no has tomado una fotografía. O tal vez llevas unos años disparando y quieres dar un paso atrás y entender lo que realmente está pasando dentro de esa cámara para que puedas quitarla del modo auto y realidad entrar en manual y realmente controlar lo que estás haciendo de cualquier manera, no importa dónde estés, espero que este curso sea de gran ayuda para ti. Vamos a hablar de velocidad de obturación. I s O apertura balance de blancos y mucho más. Si te atascas o no entiendes algo, la belleza del video curso que solo puedes volver a verlo. Así que asegúrate de entender cada pieza a medida que avanzas. Si tiene alguna pregunta, estaré encantado de responder. Puedes usar la plataforma para solo enviarnos preguntas, y volveré a Houston como pueda. Si lleva por encima de mis antecedentes, eso se queda por ahí. De no ser así y eso es totalmente genial, puedes saltar adelante a la siguiente parte y ponerte a la derecha en el material del curso. Pero llevo fotografiando desde alrededor de 2009 y soy autodidacta, en realidad fui a la escuela para ingeniería eléctrica, y fui ingeniero de diseño por 7.5 años. Hice placas de circuito y firmware y código y todo tipo de cosas sucias como esa, y a mitad de camino a través de eso como ingeniero, había comprado una cámara y me enseñé a disparar. Y me mordió el bicho de la fotografía, que supongo que tienes si estás viendo este curso y las cosas apenas crecieron, y después de unos años me encontré fotografiando bodas y eso también creció. Y yo estaba haciendo cada vez más bodas y cada vez más sesiones y tenía un pick ya sea ingeniería o fotografía. Por lo que finalmente salté barco y me acerqué a la fotografía a tiempo completo y empecé la empresa. Blue Flash tenían su sede en Rhode Island, y nosotros somos principalmente fotógrafos de bodas, y hacemos más de 100 1 es un año ahora, así que las cosas se pusieron bastante locas bastante rápido. pero ha sido impresionante. Y encontré que el mayor obstáculo para muchos fotógrafos es ese punto de inicio su carrera, donde tienen la cámara en las manos y no entienden muy bien cómo controlarla en modo manual. Y así caen de nuevo a auto o, ah, prioridad del obturador o prioridad de apertura y no saben realmente qué hacen las cámaras de lo que le están haciendo a la cámara para conseguir las fotos que están recibiendo. Y eso funciona por un tiempo. Pero después de un tiempo, realmente sí ayuda saber exactamente qué está pasando para que tengas control total y puedas empezar a tomar fotografías más avanzadas y complejas. Entonces espero que este curso te dé la base que necesitas para llegar a ese punto . Es bastante liberador, y tu pie, tu fotografía definitivamente dará múltiples pasos adelante una vez que tengas esto debajo de tu cinturón, así que quédate conmigo durante el curso. Si te confundes o estás atascado, solo vuelve a ver el video, y si tienes muchas preguntas, puedes hacernos abajo, y me encantaría volver a Houston como pueda, así que vamos a llegar a ello 2. Velocidad de obturación: Por lo que en tu cámara hay tres parámetros principales. Tienes apertura de velocidad de obturación y I s O Vamos a empezar hablando de velocidad de obturación . El caso es que las tres cosas funcionan juntas para crear tu exposición, pero necesitamos entender la contribución individual de cada uno a la exposición antes de poder unirlos a todos. Entonces la velocidad del obturador tiene que ver con qué tan rápido o cuánto tiempo tiene su obturador, que es el dependiendo de la cámara, una cortina mecánica frente al sensor o tal vez en una cámara Marylise. Es por cuánto tiempo el sensor permanece expuesto. Pero de cualquier manera , realiza la misma función. No importa cómo se lleve a cabo físicamente, es el tiempo que permanece abierto y mostrado. Se expresa una velocidad en segundos, y muchas veces la mayoría de las fotografías se tomaron en fracciones de segundo. Por lo que te hace ver una velocidad de obturación a 1/60 o 1 1/100 o 1 24/100 o algo por el estilo. 25/100 en realidad, y así es la larga temporada. lo que normalmente no es muy largo a menos que escuches a alguien haciendo una exposición prolongada, en cuyo caso estarías teniendo la declaración del obturador durante varios segundos, a veces incluso minutos u horas para la fotografía de Astro y cosas así. Entonces tengo una analogía para ti que puede ayudarte a entender cómo funciona el obturador. Entonces si piensas en un barril afuera como un gran barril de basura y tiene una cubierta sobre él básicamente en una tormenta mientras la lluvia está bajando, la cantidad de tiempo que le quitas la tapa de ese barril es cómo está tu velocidad de obturación? Entonces si tienes una velocidad de obturación muy rápida, entonces te quitas esa tapa y te la vuelves a poner. ¿ Vas a recoger mucha lluvia ese barril? No tanto. Pero si te quitaste esa tapa y esperaste una hora y luego volviste y te la volviste a poner , vas a tener una cantidad bastante importante de agua en ese barril. Ahora, en esa analogía, el agua es ligera y la cubierta del barril es la velocidad del obturador o el propio obturador. Entonces si lo piensas así, cuanto más tiempo permanezca abierto el obturador, más luz vas a recoger en tu sensor o película. Si estás rodando película. Entonces, ¿cómo afecta el obturador nuestra exposición? Cuanto más lenta sea la velocidad del obturador, más brillante será nuestra exposición porque vamos a dejar entrar más luz porque estamos permitiendo que permanezca abierta más tiempo. Ahora, velocidad de obturación también afecta algo más en nuestra fotografía y eso es el desenfoque de movimiento. Entonces a medida que ese obturador permanece abierto, si permanece abierto desde varios segundos, pensemos cuánto puede pasar en unos segundos en una fotografía. Si me estoy tomando la foto y me estoy balanceando de ida y vuelta así y ese obturador permanece abierto durante tres segundos, eso es uno que tres. Por lo que acabo de ir y venir un puñado de veces en esos tres segundos. Si la cámara me está grabando durante esos tres segundos, me voy a quedar como un fantasma. Vas a ver imágenes translúcidas de mí de aquí a aquí. Ahora bien, si la velocidad del obturador es segura, por ejemplo, 1 320 de segundo o digamos incluso 1 1/1000 de segundo. Entonces un milisegundo, si voy de ida y vuelta así, ese tiro se va a abrir y cerrar así. Entonces no importa dónde esté ni cómo moviendo ese obturador va a congelar mi acción porque sigue siendo rápido. Ahora hay diversos grados de esto. Obviamente, si tienes un sujeto en movimiento muy rápido, digamos, por ejemplo, un tren que está pasando a exceso de velocidad, vas a necesitar una velocidad de obturación bastante rápida para congelar ese movimiento. Si estás fotografiando un bodegón visto, tal vez estás haciendo fotografía de producto y estás usando luz natural. Bueno, puedes dejar el obturador abierto durante cinco segundos y no importa porque tus sujetos no se van a mover. Por lo que es muy dependiente de la situación. Pero entender cómo el obturador contribuye al desenfoque de movimiento te ayudará a elegir una velocidad de obturación adecuada para lo que estás fotografiando. Existen otras contribuciones a este efecto, como tu distancia focal de tu lente. Por lo que al disparar con una distancia focal más larga, como tal vez 200 milímetros y estás muy acertado en tu obturador, velocidad va a tener que ser mayor para que se minimicen los efectos del movimiento de tus manos. Entonces cuando disparas con una lente muy amplia, la cantidad de movimiento que tu lente ve desde tus manos va a ser menor que cuando estás extremadamente acercado. Si alguna vez has usado binoculares dedo del pie mira hasta pájaro a cientos de metros de distancia y te pones esos prismáticos a los ojos. Ya sabes que a medida que te mueves un poquito, hay un gran movimiento en la imagen que ves con binoculares, pero ese movimiento se va a minimizar a medida que ese focal soy disminuye. Por lo que sucede lo mismo con las lentes largas y las lentes cortas. Entonces una buena regla de oro justo como punto de partida. Y esto es independientemente de cuál sea tu tema. Ah, buena regla encontrada para mano es que quieres ser dos veces tu distancia focal, así que uno más a la tensión para así. Por ejemplo, si estás disparando con lente de 50 milímetros, entonces quieres que tu velocidad de obturación sea generalmente un mínimo de 1 1/100 50 veces dos es de 100 won sobre 100. Es tu velocidad de obturación. Ahora esto hace muy dependiendo de la quietud del tirador de sus manos. No tengo manos muy quietas, así que como que tengo que acatar esa regla. Hay algunas personas que pueden ser muy estables y quietas, y pueden hacer trampa un poco y obtener velocidades de obturación más lentas en esas alas focales, pero eso es solo un punto de partida. También hay otras cosas, cosas, como tú. Algunos prestamistas tienen estabilización. Algunos cuerpos tienen estabilización en el interior, y eso te va a dejar disparar a velocidades de obturación más lentas. Pero en general, con lentes regulares sin estabilización y manos temblorosas promedio como probablemente tengo 1/2 veces, tu distancia focal es lo que tu velocidad de obturación debe ser al mínimo. Y no hay nada que decir que no se pueda tener una velocidad de obturación más rápida. No te va a lastimar ahí. En realidad va a ayudar. Para que esa velocidad de obturación, y como dije antes, también va a jugar una mano con apertura y yo sl. Vamos a hablar de esos en los próximos módulos, y van a empatar todo. Entonces en revisión rápida, velocidad de obturación, cuanto más tiempo esté abierto, más luz deja entrar. Cuanto más corto esté abierto, menos luz deja entrar. La velocidad de obturación contribuye al desenfoque de movimiento. Si tienes tu obturador abierto durante mucho tiempo, entonces vas a ser más susceptible al movimiento Desenfoque. Cuando tienes sujetos en movimiento rápido, necesitas tener una velocidad de obturación más rápida cuando tienes una lente más larga. También necesitas tener una velocidad de obturación más rápida para evitar el desenfoque de movimiento. Entonces esa es velocidad de obturación. Echemos un vistazo a la apertura. 3. Apertura: Está bien, vamos a abordar el apetito. A veces, verdad, Apertura podría ser el más misterioso de los parámetros para mucha gente, pero en realidad no es tan complicado. Te lo voy a descomponer. Vamos a volver a nuestra analogía del barril de basura con la tormenta de lluvia. Entonces ahora, en lugar de sacar la tapa del barril de basura, realidad vamos a cortar un agujero en la parte superior de esa cubierta. Pero todo ese tamaño va a estar relacionado con nuestra abertura. Entonces déjenme dar un paso atrás. Aperturas Express. También en una fracción. A pesar de que típicamente se conoce como F 1.8 o F 3.5 y verás una F con una varilla en el número. Bueno, ese número es en realidad una relación. Es uno por encima de ese número. Y así ese número representa lo grande que la apertura en las lentes. El apertura es la abertura interior de la lente. Ahí hay un diafragma que se abre. A veces se abre sólo un poquito. En ocasiones se abre mucho cuando se abre el obturador, por lo que 1/3 0.5 para una abertura f slash 2.5. Eso es decir que ese agujero se va a abrir 1/3 y 1/2 de la cantidad de la apertura total de la lente . Por lo que una abertura de F uno sería esa cosa abriéndose por completo porque 1/1 es uno. Es 100% de la apertura, pero F dos va a estar medio de la apertura. Entonces si tienes un agujero así de grande, entonces sólo va a abrir la mitad de esa cantidad y así sucesivamente a medida que subas. Por lo que F nueve es sólo 1/9 y así empiezan a ponerse realmente pequeños. A medida que te subas a los números F más altos para tu abertura, va a empezar casi a parecer un estenogo que se está abriendo para volver a la papelera . Si tenemos s 1.8, esa va a ser una abertura bastante grande para tu apertura. Entonces vamos a hacer un gran agujero en ese basurero. Sólo vamos a quitarnos esa parte. Cortamos y decimos que nuestra velocidad de obturación se mantiene constante a lo largo de esta ilustración. Entonces tenemos ah, velocidad de obturación de un segundo. Tomamos esa parte, cortamos por un segundo y luego la volvemos a poner. Entonces tuvimos una apertura bastante grande probablemente dejamos entrar una cantidad decente de agua ahora para contrastar eso con la abertura de alquiler, digamos F 11 solo vamos a cortar un agujero que es 1/11 de toda la tapa. Entonces cortamos nuestro pequeño hoyo en el medio, y nos quitamos eso por un segundo y dejamos que el agua y nos volvemos a poner. Entonces obviamente, en este último ejemplo extremo, F 11 no dejamos entrar apenas agua. Ahora de nuevo, el agua es como en nuestra ilustración, por lo que eso nos muestra que aperturas superiores van a dejar entrar menos luz a los actores inferiores y dejar entrar más luz. Por lo que la contribución a la exposición por abertura es hi aperture, exposición más oscura, una abertura baja, una exposición más brillante. Ahora la apertura contribuye a una cualidad muy importante de la fotografía, aparte de la cantidad de luz que deja entrar. Por lo que probablemente has visto fotografías donde fondos borrosas y el sujeto está en foco que viene de una profundidad de campo poco profunda, y una profundidad de campo es simplemente el área en una fotografía que está enfocada Ahora, si la cámara está aquí fotografiándome, esa rebanada de in focus corre paralela a la lente de la cámara. De acuerdo, entonces esa rebanada de enfoque es esencialmente nuestra profundidad de campo. Entonces si tenemos una profundidad de campo estrecha esa rebanada, voy a darle la vuelta a la rebanada para que puedas verlo. Esa rebanada se vuelve muy estrecha. Tenemos una profundidad de campo profunda que rebanada se profundiza. Entonces cuando tenemos una profundidad de campo estrecha o una profundidad de campo poco profunda, digamos que estás disparando un F 1.4, potencialmente podrías enfocarte en mi ojo y luego todo detrás de mí e incluso en mi nariz. Es un poco por encima del tamaño promedio sabe, pero incluso mi punta de la nariz estaría fuera de foco. Pero mi yo estaría en foco porque esa rebanada es tan delgada corriendo a través de mi ojo. Todo detrás de mí está borroso, todo frente a borroso. Y ahí está mi ojo afilado. Ahora bien, si quiero concentrarme más, subiría a decir F nueve, donde esa rebanada de enfoque se va a profundizar y ensanchar. Ahora, todo mi cuerpo, mi nariz punta que de nuevo en mis oídos todo, tal vez hasta el fondo detrás de mí va a estar en foco. Por lo que esta es una herramienta creativa que puedes aprovechar para cambiar el aspecto y la sensación de tus fotografías. Puedes ajustar tu abertura para la profundidad de campo, pero también teniendo en cuenta que también es aportar tu exposición. Entonces sí hay que equilibrar esas cosas, y los empataremos en MAWR después de que hablemos de eso hasta sobre cómo equilibrarlas todas. Por lo tanto, si quieres una profundidad de campo poco profunda, necesitas tener un número de apertura más bajo, lo que en realidad significa una abertura más grande. los que Es un poco confuso porque es una relación. Entonces, cuanto menor sea ese número, el número F, mayor será la apertura porque en realidad es uno sobre ese número. Y para ustedes chicos a los que no les gustan las matemáticas, podrían simplemente bloquear lo que estoy diciendo. Pero si lo haces, solo estás cambiando el denominador. Entonces a medida que aumenta ese denominador, tu número en realidad disminuye y viceversa. Probablemente sea más de lo que quieres saber acerca de los números detrás de la abertura, pero de nuevo, una ruptura rápida baje el número de apertura, cuanto más ancha sea la abertura en el más superficial, tu profundidad de campo, cuanto mayor sea su número de apertura, menor será la apertura de su lente y más profunda será su profundidad de campo. Entonces eso es apertura. Hablamos de velocidad de obturación, y ahora vamos a hablar de I s O. Y luego vamos a atar estas cosas por completo, y conocerás los tres pilares fundacionales de crear tu exposición y mirar y sentir tu fotografía. 4. ISO: De acuerdo, yo s o tenemos velocidad de obturación bajo nuestra abertura de cinturón Y ahora vamos a abordar I s O y luego ponerlos todos juntos. Entonces en primer lugar, yo s o ¿qué significa? Organización Internacional de Estándares. Es un poco aburrido. Hacen mucho más que solo fotografía. Pero en caso de que alguna vez tengas curiosidad, bueno, yo s l representa eso es lo que es. Entonces yo s o viene a nosotros de los días de cine cuando las películas tenían ciertas velocidades había hielo A 100 s 0 204 100 y así sucesivamente en la velocidad de la película significaba lo sensible que era esa película a la luz que entra Y cuanto menor ese número menos sensible se waas Así que si nosotros mantener nuestra velocidad de obturación a una constante de un segundo y mantenemos nuestra apertura a una constante F 2.8 solo para recoger algunos valores aleatorios y cargamos nuestra cámara con película I s 0 100, vamos a conseguir una exposición particular Si nos quedamos atrapados en I s 0 200 película con la misma velocidad de obturación y parámetros de apertura, vamos a conseguir ah, fotografía más brillante porque esa película es más sensible a la luz. Ahora la cámara en Lee. ¿ Cómo se abre el obturador por una cantidad de tiempo establecida? El un segundo y sólo abre su apertura una cierta cantidad de 2.8 en ambos escenarios. Por lo que la única variable fue la velocidad de la película en la sensibilidad a la luz. Entonces de la misma manera, en una cámara digital, Theis tan especie de imita la velocidad de la película. Pero lo que está cambiando es la sensibilidad del sensor a la luz. Pero está haciendo lo mismo. Entonces en nuestra cámara digital, si tenemos velocidad de obturación, apertura de un segundo de 2.8, tengo así 100 vamos a conseguir una exposición particular. Y si nos tocamos los ojos para que cuanto más alto vayamos en el eso, más brillante se va a poner la exposición. Ahora bien, esto casi suena demasiado bueno para ser verdad, porque es porque simplemente podríamos chocar nuestra exposición tan alta como queramos y tomar fotografías en tono negro y conseguir fotografías de gran aspecto. Pero el problema con I s so es que cuanto más alto sea el yo así va, más ruido digital obtenemos y la cantidad de ruido que obtenemos varía en el nivel de calidad de la cámara, cuanto mejor cámara tengas, más alto vas en I s O antes de que se inicie la degradación del ruido. Pero independientemente de qué cámara tengas, aunque sea la mejor cámara del mundo, vas a empezar a ver ruido digital en algún momento. Y es un poco raro que hablemos de ruido en una fotografía porque es visual y normalmente escuchamos ruido de sus oídos. Pero en este caso, es ruido digital, y se manifiesta como píxeles que no son del todo el color que deben ser. La fotografía empieza a parecer granulada, y en realidad empezamos a perder rango dinámico, lo que significa lo bien que la cámara puede expresar oscuros y luces en una misma fotografía. Entonces podrías pensar, Bueno, siempre quiero mantener mi SL lo más bajo posible. Siempre disparen, y tengo unos 100. Entonces la calidad mis fotografías es mejor, y eso es perfecto en un mundo perfecto. Pero muchas veces, sobre todo tus eventos de rodaje y cosas cuando no puedes controlar la luz, a veces está oscuro, y así tienes que hacer compromisos. Entonces a veces se puede decir que mi lente sólo baja a F 2.8 y puedo sostener esta cámara a menos de 1/60 de una velocidad de obturación o de lo contrario voy a tener desenfoque de movimiento. Entonces no llegué a ningún otro lugar a donde ir en mi exposición excepto ajustar el I. Así que puedes terminar en I s 0 1000 con esos otros parámetros y tienes que tomar tu fotografía cuando estás en buena luz, digamos, por ejemplo, al aire libre durante el día o en una habitación muy iluminada o lo que sea que sí quieras mantenerlo tan bajo como sea posible. No hay beneficio para tener una subida alta. Entonces además de saltear tu exposición y eso es algo que solo haces cuando es necesario. Por lo que nunca querrías estar afuera a plena luz del día. Y tengo así 1000 y luego manivela tu velocidad de obturación hasta 1 32,000 para compensar. Se quiere bajar su velocidad de obturación y bajar los ojos para que sus cámaras vayan funcionen mejor en los niveles inferiores I s l. Entonces ahora que hablamos de cómo coso controles en la apertura de la cámara y la velocidad del obturador, pongamos estas cosas por completo. Como acabamos de decir, Quieres tus ojos así estaría en el extremo inferior del espectro siempre que sea posible. Tienes velocidad de obturación más o menos tiene piso. Tiene un mínimo al que va a estar, si tu mano sosteniendo la cámara o estás disparando cosas que se están moviendo o ambas. Entonces eso lo va a dejar. Vamos a saber lo que tenemos que hacer para eso. Digamos, por ejemplo, 1 1/100 y estaba disparando a la gente parada, No vamos a ir más bajo que eso. Y una vez que lleguemos al punto en nuestra velocidad de obturación que podemos lograr ningún desenfoque de movimiento. Todo lo que nos queda es nuestra abertura, y nuestra abertura está controlando nuestra profundidad de campo, pero también nuestra exposición. Entonces exposición sabia, digamos, a las 1 100 para velocidad de obturación y yo s 0 100 necesitamos F 4.5 para obtener la exposición adecuada. Bueno, ahora también necesitamos considerar qué le hace eso a nuestra profundidad de campo. Y puede ser que queramos una profundidad de campo poco profunda para esta fotografía. A lo mejor estamos tomando un retrato de una persona, y realmente queremos conseguir ese fondo agradable, borroso y en primer plano, solo que el sujeto esté enfocado. Bueno, vamos a querer lo que queremos a la abertura. Tenemos que soltar nuestro número de apertura. Entonces obtenemos una profundidad de campo poco profunda para que f 4.5 vaya a bajar a, digamos F 1.4. Bueno, lo que acabamos de hacer nuestra exposición. Mantuvimos una velocidad de obturación, constante. ¿ Qué la mantuvo? Yo sl constante y dejamos caer nuestra abertura. Por lo que la exposición va a alegrar mucho más de lo que queríamos Teoh. Y ahora tenemos que compensar. Ya tenemos nuestro I s l a los 100. Ahí es donde tenemos que estar y no podemos ir más bajo. Tenemos velocidad de obturación estaban en 1 1/100 Bueno, si bajamos en nuestra abertura, subamos en nuestra velocidad de obturación porque eso va a traer de nuevo nuestra exposición. Y como dijimos en el módulo de velocidad de obturación, realmente no hay desventaja en tener una velocidad de obturación más rápida de la que necesitas en ese punto . Sólo estaban controlando nuestra exposición. No va a afectar la fotografía de calidad por lo que podemos paragolpar una velocidad de obturación hasta decir 1 400 para compensar la apertura que cae la velocidad del obturador y la apertura puede ir por caminos opuestos y mantener la misma explosión. Entonces si lo piensas así donde se pueden jugar entre sí y entonces yo eso es casi como un control independiente Así que todos contribuyen Velocidad de obturación, menor velocidad de obturación quemador apertura de exposición apertura menor, más brillante exposición. I s o superior. Celebro la exposición. Entonces llegamos a bajar. Hazlo hermano y yo s O lo hace más oscuro. Y luego tenemos lo contrario donde apertura y velocidad de obturación a medida que el aumento se oscurece y a medida que el i S o disminuye, se oscurece. Por lo que para resumir, i s o cuanto más baja sea la cámara Ranger más dinámica tendrá la fotografía de mejor calidad en el menor ruido digital. También va a oscurecer tu exposición cuanto más alto vayas con eso las explosiones más amplias van a poner. Pero la compensación es el ruido digital y la disminución del rango dinámico. Ninguna de esas son efectos deseables. Aún así, siempre que puedas, quieres mantener los ojos tan bajos como sea posible mientras tus otros parámetros o donde necesiten estar. Entonces voy a dar algunos ejemplos de situaciones de disparo y hablar a través de cuáles serían probablemente tres parámetros. Y sólo hay una estimación aproximada es sólo para ilustrar el punto. Entonces estoy disparando a una persona al aire libre En un día bastante brillante, voy a tomar mis ojos Así que hasta el 100 eso es lo más bajo. Mi cámara irá y luego voy a tomar mi velocidad de obturación y la voy a poner arriba 1 2/100 y voy a tomar mi abertura y la voy a poner en algún lugar abajo F 2.8 porque quiero una profundidad de campo bastante superficial y puede que tome una toma de prueba y diga, Bueno, es demasiado brillante, Pero quiero mantener mi abertura donde está porque quiero la profundidad de campo. Quiero mantener mi ojo sl donde está porque quiero una fotografía limpia. Por lo que he dejado su velocidad de obturación. Alguien aumente mi velocidad de obturación para oscurecer la exposición, y luego mi fotografía se ve como yo quiero. Ahora digamos que estoy disparando a un grupo de personas y tengo capas de personas, así que tengo quizá cuatro capas de profundidad. Entonces ahora tengo mucha profundidad que quiero tener enfocada. Entonces digamos, por ejemplo, salgo por ahí y mis cámaras en el 1 4/100 de segundo. I s 0 200 mi abertura es f dos y y yo tomo la fotografía y es justo donde la quiero . Excepto que mi profundidad de campo es demasiado superficial, la exposición se ve bien. Por lo que necesito aumentar mi apertura de F dos a tal vez digamos, a 6.3 y lo subo aumenté mi profundidad de campo. Pero ahora mis fotos y yo a oscuras tengo mi velocidad de obturación actualmente dicha al 1 4/100 voy a bajar eso porque traje mi abertura arriba, asesinando mi velocidad de obturación hacia abajo, y voy a bajar a tal vez 1 1/100 y tomar el fotografía. Y tal vez sea más brillante, pero sigue siendo un toque demasiado oscuro. Ya no quiero bajar mi velocidad de obturación porque quiero asegurarme de que no me desenfoque de movimiento tan bueno mi ojo. Entonces voy a darle un par de baches arriba, y eso va a traer mi fotografía. Ahora tengo la exposición donde la quiero. Tengo una velocidad de obturación segura, y tengo la profundidad de campo que necesito para mi apertura aumentada. De acuerdo, Un ejemplo más estaban dentro de una habitación y manera con poca luz. Tener una lente que pueda en Lee bajar a F 2.8 y ya estamos ahí. Entonces tenemos un rapero ajustado a 2.8, y luego tenemos una velocidad de obturación baja a 1/80 que es, digamos, digamos, la más baja. Yo puedo ir con esta lente, sosteniendo la mano sin ponerme borrosa. Y ahora nuestro eso está en 200 toma un tiro en su camino. Oscuro. Bueno, lo único con lo que puedo meterme en esta situación además de agregar flash en el que no se estaban metiendo ahora se incrementa en mis ojos. Entonces Así voy todo el camino hasta 800 disparo y sigue siendo demasiado oscuro y voy a 12. 50 y disparo, y ahí está. Se ve bien. Y si bien no es impresionante para nosotros tener nuestro s O arriba en ese reino de realmente alto en esa situación es lo único que podemos hacer para conseguir la fotografía que necesitamos conseguir y tan probablemente expuestos. La fotografía es mejor que ninguna fotografía, y puede que te sientas tentado a seguir disminuyendo tu velocidad de obturación para conseguir tu explosión donde querías estar. Pero una vez que te bajes, ¿ese territorio peligroso de velocidad de obturación? Vamos a conseguir movimiento, borrón. Vas a empezar a tener una foto borrosa. Y una foto borrosa no es tan buena como una foto ruidosa. Yo cualquier día de la semana preferiría tener una foto con ruido digital desde lo alto I s l que una foto borrosa del desenfoque de movimiento. Es mucho más aceptable dedo del pie tener una foto ruidosa, y también es algo que puedes manipular y editar en postproducción para minimizar los efectos apagados. Pero un 40 borroso nunca puedes editar la borrosa, una vez borrosa, siempre borrosa, estás atascado con esa foto borrosa. Así que asegúrate de mantener siempre tu velocidad de obturación en una zona segura y utiliza los otros parámetros para obtener la exposición que necesitas. Espero que eso explique las cosas. Podría haber más ejemplos, pero creo que esos ilustran la relación entre la apertura de velocidad de obturación y I s O. Si todavía estás confundido al respecto. Por favor házmelo saber en los comentarios y preguntas que tenemos para ponernos en contacto con usted y explicar otros ejemplos. 5. Balance blanco: bien, ahora que tenemos la fundación bajo control iniciamos apertura de velocidad y yo s así vamos a pasar a algunas de las cosas más sutiles que todavía van a aportar a tu foto . Ahora, el siguiente es el balance de blancos. El balance de blancos es un poco complicado de entender, pero una vez que dio es hace clic y realmente te ayuda. A veces tomas una foto y parecerá un poco demasiado frío o un poco demasiado caliente. Las fotos frías tienden a tener un tono más azulado para ellos, y las fotos calientes tienden a ser más anaranjadas y rojas. Y tu cámara tiene una función de balance de blancos automático. Y lo que hace es tratar de buscar un gris neutro en la foto, y calibra todos los demás colores fuera de ese gris. Funciona bien muchas veces, pero hay algunas veces en las que ese balance de blancos automático no puede encontrar gris inusual, y sólo hace una conjetura, y no siempre sale bien. Hay otras formas de controlar tu equilibrio de peso en tu cámara, y es posible que hayas visto diferentes ajustes. El día nublado ajustes luz solar luz fluorescente. Tienen pequeños iconos y ahí en el menú de balance de blancos, dondequiera que esté en tu cámara. Y esos son ajustes preestablecidos de balance de blancos para ciertas situaciones que suelen ser las mismas. Entonces, por ejemplo, si sales afuera y es un día soleado y pones tu balance de blancos a día soleado, entonces va a estar realmente cerca en el estadio y te conseguirás una buena foto balanceada la misma idea para si es un día nublado, pondrás tu cámara en un día nublado y obtendrás una foto que se vea casi bien. Pero es realmente útil entender lo que la cámara está haciendo en realidad y por qué esos ajustes están cambiando la forma en que tu foto se ve así. En última instancia, se puede llegar al punto en el que se puede utilizar el balance de blancos manual, y en realidad se le dice a la cámara la temperatura del color. No es necesario entender primero la temperatura de color, y las temperaturas de color medidas en una escala con la unidad de Kelvin, y lo que hay que entender es 5500. Kelvin es típicamente lo que un día soleado a mitad de la tarde se va a fijar en 5500 a 6000 K en ese rango. Ahora podemos conseguir que nuestros cerebros se envuelvan alrededor de eso y luego trabajar fuera de eso. Entonces, cuando estás dentro, te volteas una bombilla incandescente. Eso va a ser justo alrededor de los 2700 K Um, y si estás en un día nublado, sales afuera. Eso va a ser hacia arriba en el rango de 15,000 K para el nivel neutral. Las bombillas en una etiqueta House William Incandescente son muy cálidas, por lo que es un poco contraintuitiva porque ajustas el kelvin de la cámara a una temperatura más baja cuando hace más calor y cuando sales y está nublado. La luz tiende a ser más fría en un día nublado, pero estás golpeando esa temperatura del balance de blancos hasta un número mayor. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces aquí hay una manera de pensarlo cuando estás en una habitación con enlace de bola ligera y es incandescente, y sigo diciendo Candace adentro porque hay muchos tipos diferentes de bombillas, una siendo incandescente, otra ser fluorescente. Tenemos dama led ahora, y todas estas diferentes iluminaciones tienen diferentes bombillas tienen diferentes temperaturas de color e incluso las bombillas L E. D. Tienen diferentes temperaturas de color dentro de la L. A Tipo D. Lo mismo con algunas de las bombillas fluorescentes que verás en el paquete. Verás una calificación de Calvin en muchas bombillas. Te está diciendo lo cálidas o lo frías que están. A veces te dan la temperatura real, y muchas veces dirán que es una pelota de luz diurna o es, ah, suave, luz suave, cálida y cosas así. Esos son todos referenciando a qué temps de color es esa bombilla. Pero para nuestro propósito ejemplo, vamos a ir con el balón incandescente tradicional, que es 2700 Calvin. Y si sacamos la cámara, queremos tomar una fotografía bajo esta luz. Lo que necesitamos decirle a nuestra cámara es, Hey, tenemos una fuente de luz cálida y tenemos que compensar eso. Entonces vamos a dejar caer nuestras cámaras. Temperatura de color abajo para que coincida con esa bombilla es de 2700 k Estableceríamos nuestro balance de blancos en 2700 K y la cámara sabe cuáles son las fuentes de luz y qué tan caliente es, y va a calibrar los colores a esa temperatura de color. Ahora es lo mismo cuando sales y tal vez sea hacia el final del día y está nublado, por lo que no tienes la luz más cálida que viene del sol. Esa va a ser una luz muy fría. Y vas a necesitar decírselo a la cámara. Oye, tenemos que añadir calidez a esta foto para llevarla a un lugar neutral. Por lo que golpeas eso 7 8000 k Ahora, estas son todas formas de conseguir que la cámara sea neutral. En ocasiones con fines artísticos, es posible que desee que Teoh tome deliberadamente una foto del equilibrio de color equivocado. Podrías estar tratando de hacer que una foto se sienta mucho más cálida de lo que es en su entorno real o lo que sea. Para que puedas tomar alguna licencia creativa con esto, pero vamos a enfocarnos en cómo tomar una foto equilibrada blanca adecuadamente expuesta, correctamente calibrada. Uh, entonces dentro de esa escala de temperatura de color entero está otro ajuste del que tienes control , que es el estaño. Entonces tienes balance de blancos que va a estar en la escala Kelvin de generalmente abajo a la baja a miles hasta el alto rango de 10,000, y tienes control sobre eso, y luego tienes una lata que va a ser verde y un rango magenta, y casi se puede pensar en el balance de blancos estar en un arriba y abajo. Y luego tienes rosa y magenta yendo a la izquierda y a la derecha, y puedes ajustarlo. Ya sabes que la razón por la que tenemos el control de tinte rosa y magenta es porque las fuentes de luz tienen Cullerton para ellos también. Uno notorio es la iluminación fluorescente tiene una tendencia muy verde a la misma. Y si quieres equilibrar eso y deshacerte de esa carpa para que no tengas una foto que parezca que todo el mundo es un alienígena o lo que sea, entonces vas a necesitar agregar un poco de rosa a esa foto porque rosa y verde u opuesta en la rueda de color. Entonces vas a conseguir que se añada el rosa para cancelar algo del verde que ya está siendo echado por la luz que tienes, y vas a terminar en un lugar neutral donde tus blancos se ven blancos. Por lo que el balance de blancos es duro para conseguir el ahorcamiento. Se necesita mucha práctica, pero una vez que lo consigas, llegarás al punto donde entras a una habitación donde entras a una escena y dices : Oye, Oye, ¿ sabes qué? Sé que esto es alrededor de 4000. ¿ Podemos necesitar un poco de tinte rosa para neutralizar esto? Y por lo general se puede conseguir en el estadio con sólo mirar una habitación. Ahora mismo, estoy grabando este video y tengo luces de video neutras. Están configurados para posponer un color de luz 55 100 K. Y así sé que entiendo mi cámara 5500 k y estoy todo listo. No siempre es tan sencillo, sobre todo cuando no estás en control de la luz. Pero tendrás una sensación de ello y lo descubrirás después de probarlo mucho tiempo. Entonces sí te animo a que sigas con el balance de blancos manual y te metas en esos ajustes y veas cómo afecta a la foto y veas si puedes empezar a llegar al punto donde solo puedes disparar desde la cadera y adivinar meterte en el estadio y ponerte en tu cámara, toma la foto y es posible que puedas realizar un ajuste menor. Pero no estarás lejos cuando estés fotografiando. Tienes la opción en tu cámara muchas veces para disparar en formato J pay o formato raw. Y esto importa para el balance de blancos, porque si estás disparando a J. Peg, ese ajuste de balance de blancos en el que disparaste está horneado en ese archivo y puedes meterlo en una computadora e ir en una postproducción y ajustar el balance de blancos. Pero desafortunadamente, porque J. Pay es formato de archivo comprimido, lo que vas a hacer es empezar a perder calidad en esa imagen y tus colores. Van a empezar a ponerse un poco que estamos buscando. Si intentas empujar el balance de blancos demasiado lejos de lo que originalmente dijiste en la cámara, la belleza de un archivo crudo es que puedes ajustar el balance de blancos tan extremo como quieras y nunca tener ningún cambio en la calidad del archivo. Cambiar el balance de blancos en la postproducción en un archivo sin procesar es exactamente lo mismo que cambiar el balance de blancos al momento de disparar en la cámara. Tan teóricamente, si quisieras ser un poco perezoso, podrías tomar fotos en tu cámara e ignorar el balance de blancos y hacerlo todo en postproducción . Siempre y cuando estés disparando crudo y no tengas absolutamente ninguna diferencia en la salida. Eso no lo recomiendo porque si empiezas a disparar, lo pondremos en un volumen. Entonces vas a tener mucho trabajo de postproducción a Dio, así que hacerlo bien en cámara es útil. También te permite ver qué es lo que estás fotografiando y la forma en que se va a ver. Por lo que no te sorprendas cuando sacas una post producción fuera. Pero las cámaras están cada vez mejor a medida que mejora la tecnología y el auto balance de blancos es cada vez mejor. Hace unos años, yo diría Dispara balance de blancos manual sin importar qué y estar en control de lo que está haciendo ahora. Yo diría que si eres una fotografía de eventos específicamente porque tendes a tener ambientes que cambian realmente con frecuencia y estás bajo la pistola por presión y todo eso, su mayoría puedes salirte con la tuya con balance de blancos auto en un buen cámara. Sigo disparando balance de blancos manual porque estoy tan acostumbrado porque así aprendí y eso es lo que he hecho desde hace años, y puedo llegar a la configuración muy rápidamente, Pero no es algo en lo que me centraría si no tienes todas las demás cosas totalmente bajo control y tener dominio completo sobre ellas. Tal velocidad de obturación. I s o en apertura específicamente. Pero una vez que sí consigues esos, creo que a largo plazo te van a servir mejor ejecutando el balance de blancos en un ajuste manual. Entonces una recapitulación rápida en un poquito de hoja de tramposos, si se quiere. El balance de blancos se mide en una escala de Kelvin. Va de alrededor de 2000 a 10,000. luz del día en medio del día es de unos 5500 K Así que si tu foto se ve un poco azul , entonces necesitas calentarla. Y con el fin de calentarse, usted manivela su balance de blancos hasta un número más alto. Si tu foto se ve caliente a caliente a naranja, tú para leer, entonces necesitas reducir tu balance de blancos en tu cámara y reducir esa configuración a un número menor. rosa y el verde se van a colar, dependiendo de la fuente de luz. Uh, los ajustarás como te parezca, pero debes saber que las luces fluorescentes tienden a tener un tinte verde para ellos. Las luces L E D a veces tienen un tinte rosa, pero ese diverso, porque hay tantos tipos diferentes de luces led de diferente calidad en diferentes niveles. Entonces, ¿en qué equilibrio te va a ayudar a conseguir el control en cualquier situación en la que te encuentres? Un problema con el que te vas a encontrar ese balance de blancos no siempre te va a salvar cuando se trata de color es la luz mixta. Entonces, por ejemplo, si tengo estas luces aquí a 5500 K y luego también tenía una lámpara encendida en la habitación que estaba a 2700 k Bueno, ahora tienes una fuente de luz mixta y solo se puede balance de blancos para uno de ellos. Entonces, o bien puedes tomar un enfoque en medio de la carretera e ir por algún lugar de los cuatro miles, y vas a tener un poco de compromiso. Podrías equilibrar para los 5500 k y esa lámpara se va a quedar muy naranja. Podrías equilibrar para la lámpara a 2700 k pero entonces esas otras luces se van a ver extremadamente azules y frías. por lo que lo único que puedes hacer en esas situaciones es tomar el control de las fuentes de luz, si puedes apagar una de ellas y dejar las otras encendidas o hacer el compromiso o encender la foto en blanco y negro. Una última parte de información relacionada con el color que quiero darte es el otro parámetro que las luces tendrán en ellas a veces es el C R I. Y ese es el índice de renderización cromática. Y lo que eso te está diciendo esencialmente es un número desde 0 100 cuanto más cerca a 100 que obtienes más de la cantidad de colores visibles que la luz va a iluminar, esencialmente. Entonces si tienes una bombilla con un c R I de 50 ese es un C R I bastante bajo Y lo que va a pasar es que va a haber colores en el espectro que han dejado completamente fuera porque esa luz no va a iluminar esas frecuencias particulares, y eso será esencialmente oscuro. Y no vemos cosas como esta con sus ojos no iban a ver, um, um, algún color que falta por completo fuera de una luz. Pero una cámara será más sensible a ella, y vas a tener un momento difícil de vez en cuando y tratarás de ser balance de blancos, y dices que no puedo hacerlo bien. A veces si tu fuente de luz es una fuente de luz de muy baja calidad, ese es más tu problema. Y el balance de blancos va a cambiar cualquier cosa. El sol es un 100 perfecto. Va a tener todos los colores en ella. bombillas incandescentes de filamento de tungsteno son 100. Y cuando te metes en la fluorescencia y los L E. D s, están por todas partes, puedes comprar una luz led de gama muy alta. Te vas a meter en el rango alto 98 99. Se puede llegar realmente alto ahí arriba. Cualquier cosa sobre 95 se va a quedar muy bien. No vas a decir ninguna diferencia cuando empieces a meterte en los bajos ochenta, sobre todo en los setenta, vas a empezar a ver temas. Eso Hay algo cuidado, sobre todo si buscas luces de video o si buscas usar luces constantes para la fotografía. Uh, esas eran especificaciones realmente importantes. Y no quieres conseguir un bajo c r I fuente de luz porque se va a ver un poco apagado y es difícil ponerte el dedo, pero eso es lo que suele ser el tema. 6. Gama dinámica: rango dinámico rango dinámico es cuánto puede ver una cámara desde los oscuros más oscuros hasta los brillos más brillantes. Nuestro humano, tengo 20 paradas de rango dinámico. Esa es una gama realmente amplia. No hay cámara que pueda igualar el ojo humano en este momento. Y por eso, tenemos que estar al tanto de las limitaciones de las cámaras para que podamos utilizarlo lo mejor posible . Por lo que una buena cámara de gama alta ahora mismo te va a dar alrededor de 14 o 15 paradas un rango dinámico , que es realmente, realmente bueno. Uh, pero como acabas de escuchar, tenemos 20 paradas aproximadamente y el ojo humano. Entonces va a haber áreas que la cámara no puede ver todas en una sola fotografía. Entonces si piensas en el rango dinámico es esta escala lineal, tienes de 0 a 100 hasta 0 a 20 paradas, y seguimos diciendo paradas. Eso es sólo una unidad de medida para lo que estamos hablando. Entonces tienes 20 paradas y una cámara solo tiene 15 paradas. Entonces se trata de esto grande. Esa escala se va a deslizar dentro de este rango de 20 paradas. Ese aire puedo ver estamos controlando eso con nuestra apertura de velocidad de obturación I s O donde queremos que Cameron termine. Por lo que cualquier cosa fuera de este rango de rango dinámico que obtuvieron las cámaras va a volarse en el extremo alto, lo que significa que no hay información. Es píxel completamente blanco o va a ser completamente negro, y no hay información al respecto. Por lo que necesitamos establecer apropiadamente la exposición de nuestras cámaras para la escena que hará unidades para que podamos capturar la mayor cantidad de información posible para que entremos en la posproducción. No vamos a clase de bache la exposición hacia abajo y las partes blancas de la foto permanecen blancas. Eso es lo que es un píxel volado, y eso no sirve. Por lo que el rango dinámico es realmente una de las especificaciones de cámara más importantes que a menudo se pasa por alto a cambio de quizás megapíxeles o algo así. Pero el rango dinámico es enormemente importante. Entre más rango dinámico tengas, mejor se iban a alejar tus fotografías. Un gran ejemplo de donde una cámara no se acumula hasta el ojo humano es una puesta de sol. Entonces si alguna vez has estado en una situación en la que estás mirando la puesta de sol bajando estos colores en el cielo cada luce realmente impresionante y tienes a alguien con quien estás y los estás mirando con la puesta de sol detrás de ellos, tú los puede ver. Se puede ver a los hijos que se pueden ver los colores ahora. Es posible que hayas sacado tu celular o sacado una cámara, y tratas de tomar una foto de esa escena, y o bien consigues que la persona con la que estás está está completamente oscura y ves todos los colores en el cielo o la persona con la que estás tomar una foto de luce normal y adecuadamente expuesto, y el cielo es blanco y completamente lavado. Eso se debe a que tu cámara no tiene suficiente rango dinámico para tomar ambas cosas a la vez . Tu tema es mucho más oscuro que ese Skye está encendido. Nuestros globos oculares lo pueden ver todo de una vez, pero tu cámara básicamente te está diciendo, Hey, tengo que escoger uno. Puedo o exponer para la persona que es mucho más oscura que el fondo o puedo exponer para el fondo, que es mucho más brillante que la persona, y eso depende de ti lo que quieres exponer dentro de ese rango. Hay formas de evitarlo en esa situación, podrías sacar un flash y dejar que tu sujeto. Ahora vas a subir el nivel de luz sobre tu tema para que coincida con la intensidad del fondo. Y ahora tu cámara llega a jugar en un área de exposición más pequeña y confinada, y tiene suficiente rango dinámico. Debe captar que realmente no se puede apagar las luces en el cielo. Pero eso sería lo otro que hay que hacer es bajar la luz de fondo. Si tenía control sobre él para igualar el nivel de luz que está en tu tema. Por lo que estás tratando de equilibrar la luz sobre esto puede suceder. Ya sea fuera, podría ser en interiores. Si tienes a alguien que está parado frente a una luz detrás de ellos y está dejando la habitación y están oscuros, vas a necesitar alguna fuente de luz delante de ellos, siempre tratando de equilibrar la luz, traer todo está lo más cerca posible, y luego tus cámaras rango dinámico pueden envolver alrededor de esa escena. Sé que digo esto de todo, pero esto viene con la práctica poder mirar una escena y salvarte. Mi cámara no va a poder captar todo esto. Necesito hacer un ajuste. Necesito hacer un compromiso. Necesito hacer algo para sacar de lo común esta fotografía. Eso sólo va a venir con tomar miles de miles de fotos. Cuanto más lo hagas, más te darás cuenta de lo que está pasando y más podrás prepararte para ello antes de tomar la foto, mírala y di: ¿Qué está pasando? ¿ Por qué esta oscuro? Simplemente lo sabrás, Um, eso te va a ayudar mucho. Puede ser que alguien de pie frente a la ventana y no se puede cubrir la ventana. A lo mejor no hay sombra o algo así. Pero puedes mover a la persona, moverla para que el fondo no sea tan brillantemente brillante detrás de ella. Se pueden cuidar muchas cosas con solo reorganizar la escena de la que estás tomando una fotografía, Así que esto es algo muy útil para estar al tanto. No puedes controlar el rango dinámico en tu cámara, pero puedes controlar de qué estás tomando fotos, y puedes controlar la iluminación en muchas situaciones y trabajar con el rango dinámico en tu cámara para tomar excelente 7. Distancia focal: Muy bien, vamos a hablar de distancia focal abierta. Es ese número que tienes en tu lente que te dice cómo se acercó, o cómo se alejó esa lente se verá cuando la pongas en tu cámara. Un lente realmente común que casi todo el mundo tiene es un 50 milímetro. Y esa tierra es tan común porque cuando la pones en una cámara de formato completo y miras a través de esa pieza tengo, va a verse casi igual que tu ojo natural mira mirando hacia fuera del mundo. Y así nos parece muy normal. Y debido a que se ha convertido en una lente común y lo justo para que lo sepas, la medición milímetro que está usando tiene que ver con cuando esa lente está unida a la cámara, cámara,la distancia desde el elemento de lente al sensor que necesita ser para resolverse adecuadamente. Entonces no es realmente súper importante para nosotros entender ese aspecto de la misma. Todo lo que queremos saber es cómo se traducen estos números a cómo luce la fotografía. Entonces la regla general es que cuanto más alto sea ese número, más acercamiento y cierre ese lente va a llegar a algo y bajar ese número es cuanto más ancho y se aleje. Esa fotografía se va a ver. Por lo que hay dos tipos de lentes. Hay una lente prime, y hay una lente de zoom. Un lente prime es una distancia focal fija, por ejemplo. Nuevamente, la lente prime de 50 milímetros solo va a ser de 50 milímetros sin importar lo que tengas. Ajustes de enfoque, pero no tienes un ajuste de zoom. Ah, las ventajas de las lentes principales son. Por lo general son más pequeños. Por lo general son menos caros, y suelen ser más afilados. Y digo, por lo general para todos esos, porque no siempre es el caso que apile una lente prime contra lente zoom, y es mejor en las tres de esas áreas. Pero generalmente va a sobresalir en esas tres categorías sobre un lente de zoom. Ahora lente de zoom tiene un rango, por lo que verás cuando vayas a mirar lentes de zoom, verás de 24 milímetros a 70 milímetros. Eso significa que puedes poner esa lente en tu cámara, y puedes pasar el anillo de zoom en la lente y elegir cualquier distancia focal entre el número bajo y el alto para que pueda disparar un 24 milímetros. Puedo disparar a un 27. Puedo disparar a 42 todo el camino hasta 70 lo cual es realmente útil, sobre todo cuando estás haciendo eventos o realmente cualquier tipo de sesión de fotos, y quieres cambiar rápidamente tu distancia focal. No tienes que cambiar tu lente. Simplemente gastas el barril la lente y cambia tu distancia focal. Los inconvenientes están ahí más grandes. Generalmente, son más pesadas y suelen ser más caras, y casi siempre no obtienen el mismo nivel de nitidez que obtendrá una buena lente prime . Y la razón de eso es porque cuando estás girando esa lente, tienes múltiples elementos de lente donde piezas de vidrio que se están moviendo cada vez más lejos para lograr esas diferentes longitudes focales. Y tienen que ser un poco menos precisos que una lente prime debido a la lente prime tiene todo fijo en su lugar y no se mueve. Entonces cuando construyen esa lente de la fábrica, podrían conseguir que esa cosa sea perfecta y arreglarla en su lugar, y eso es todo. Vamos a hacer zoom. La lente tiene que poder moverse para que cambies tu distancia focal, lo que no siempre está tan muerta como una lente de primera que se va a alejar ahora. Ah, tierra de zoom de gama alta va a ser mejor que un bajo en Prime Lynn. Por lo que estas reglas son sólo reglas generales. Cuando empiezas a meterte en los zooms más grandes como un 72 200 que va a ser un lente realmente grande que está sentado en una cámara. Son más grandes que los cuerpos de la cámara, y se ponen muy pesados. Algunas lentes tienen 79 tal vez 11 elementos en ellas, y cuanto más vidrio más pesado van a ahogar, Uh, lentes. Cuando te metes en la distancia focal inferior, como abajo, por lo general unos 12 mil milímetros más o menos, puedes empezar a conseguir mucha distorsión de borde en cuando te pones realmente baja se convierten en una isla de peces es porque tú sólo puede lograr un punto de vista tan amplio convirtiéndose en un ojo de pez. Por lo que en algún lugar abajo de los rangos de 567 milímetros son típicamente lentes de ojo de pez. Y cuando digo pescado, quiero decir que parece que estás mirando a una burbuja y puedes ver que todo está curvo, así que eso es la distancia focal. Es así como afecta a tus fotografías. El otro elemento una distancia focal es que cuanto más zoom sea que tengas, más compresión vas a conseguir. Y eso significa que si tienes a tus sujetos parados a 20 pies de distancia de ti y tienes una pared detrás de ellos que está a 20 pies de ellos y estás disparando a, digamos, 20 milímetros, que es un focal muy amplio longitud de la que va a parecer esa persona. Están extremadamente lejos de ese muro que está detrás de ellos. Y si cambias tu lente a una 200 milímetro, que es una lente de zoom muy apretada, entonces esa persona y esa pared van a ser aplastados juntos. En tu perspectiva, eso es lo que es la compresión. Atrae todos los elementos de fondo y tu sujeto más cerca, y eso se va a hacer más evidente a medida que aumenta tu distancia focal. Se ha vuelto menos evidente a medida que tu focal y disminuye, así que si realmente quieres separar a tu sujeto del fondo en términos de distancia, entonces los tendrías cerca de ti. Tienes una distancia focal muy, muy amplia, y esos elementos de fondo van a parecer extremadamente lejanos. Y si quieres lo contrario. Vas a querer conseguir una lente más ajustada y vas a querer que se acerque como puedas, y esas cosas se aplastarán juntas. También lo hacen los fundamentos de la distancia focal. El mejor modo de experimentarlo es solo agarrar unas lentes que sean diferentes longitudes focales y jugar y ver cómo afecta el aspecto de la foto. Te animaría dedo del pie pon tu cámara en un trípode, obtén la lente más ancha que tengas, y obtén la más zoom en lente que tengas y tomes una foto de la misma escena con ambas lentes y compara y ve cómo esos elementos de fondo y los elementos de primer plano están más separados y más unidos. Y luego de esa manera, cuando estás en una situación en la que necesitas fotografiar que se ve de cierta manera en tu cabeza, sabes lograrlo con distancia focal 8. Resolución: Está bien, vamos a resolver y un poco de advertencia. Va a haber muchos números en un poco de matemáticas. Entonces si eres alérgico a ese tipo de cosas, puedes saltarte adelante a la siguiente parte. Pero si no, aquí vamos. Entonces, ¿qué significa cuando tu cámara es de 32 megapíxeles? ¿ Y qué es? Megapixel? ¿ Qué? El píxel. Un píxel es un elemento de imagen. Eso es lo que representa. Picks, elemento de imagen L, y un megapíxel es simplemente un millón de píxeles. Por lo que un píxel es solo un punto de un color que forma parte de una imagen, y una imagen se compone de una tonelada de píxeles. Entonces cuando tu cámara es de 30 megapíxeles, eso significa que cada fotografía que tomas tiene 30 millones de puntos que conforman la imagen. Entonces, ¿por qué, como fotógrafos, debemos preocuparnos por la resolución? Bueno, por una parte, si no tienes suficiente resolución en tu cámara que no vas a tener suficientes puntos para representar con precisión de lo que estás tomando una fotografía. Por ejemplo, si solo tuvieras una cámara de cuatro píxeles la cual no existe, pero si lo hiciera, solo tendrías cuatro cuadrados esencialmente o puntos. No obstante, quieres pensar en ellos para representar tus fotos. Entonces, si tomaste una foto de un paisaje, ¿ puedes representar ese paisaje con cuatro puntos de color sólido? Probablemente bastante duro. Uh, ¿ podrías hacerlo con 100? Probablemente un poquito mejor. Va a parecer un mosaico. Um, porque verías los puntos individuales porque son tan curvos. Pero si tenía millones de ellos, Bueno, ahora ya no vas a ver puntos. Vas a ver una imagen, una imagen de foto. Entonces esa es la idea. Y tu cámara. Cuando tomas una foto, recopila la información en cada uno de estos píxeles. Cada uno es individual. Ponlos todos juntos y hace tu fotografía. Ahora eso está todo genial. Y la mayoría de las cámaras ahora tienen mucha resolución para tomar fotografías que se ven muy bien en casi cualquier tamaño. Entonces es casi un asunto no, Uh, pero aún tenemos que estar al tanto de cómo esa resolución se traduce en impresiones físicas. Existe una limitación a lo grande que puedes imprimir una foto a partir de una imagen en particular a cierta resolución, y con el fin de averiguarlo, puedes tomar tus cámaras. Número Megapixel. Puedes tomar el hecho de que cada fotografía es una relación de aspecto de 3 a 2, lo que significa por cada tres en la parte superior es dos hacia abajo, y eso solo se expande, por lo que te tendrás. Se encuentran tres pixel por dos pixel fotografía. Bueno, tienes un seis por cuatro o 12 por ocho. El ratio del borde largo con el borde corto se mantiene constante, y podríamos tomar esa información y podemos hacer un montón de matemáticas, y la voy a mostrar en pantalla para pasar de megapíxel a longitud con. Pero hay una forma mucho más fácil de hacer eso, que es solo tomar tu fotografía, tirarla a tu computadora y normalmente puede hacer clic derecho y golpear propiedades, y te va a decir las dimensiones de esa fotografía. Entonces es un atajo para llegar a eso ahora que tenemos las dimensiones, que, por ejemplo, dirá que son 3000 píxeles por 2000 píxeles solo para escoger algunos números redondos. ¿ Qué hacemos con esos? Digamos que queremos imprimir, no lo sé. 12 por 18 Fotografía contada pulgadas por 18 pulgadas. ¿ Tenemos resolución suficiente para imprimir a ese tamaño sin ver los pequeños puntos y sin esa imagen comenzó a grado. Bueno, se imprime una fotografía en diversos ojos DP, que son puntos por pulgada. Por lo general, quiere tener un mínimo de 150 dp I para obtener una impresión de buena calidad. Por lo que para cada pulgada de fotografía física, necesitas 100 y 50 puntos o píxeles para maquillarlo. Entonces si tienes un borde corto de 12 pulgadas y tienes 150 puntos por pulgada, entonces vas a necesitar 12 veces, 150 píxeles en ese borde. Matemáticas tan rápidas, eso son 1800 píxeles. Entonces si tuviéramos una foto de 3000 por 2000 a miles son de filo corto. Necesitamos 1800 píxeles o puntos para maquillar eso para mencionar la foto, tenemos suficiente. Tenemos 2000. Necesitamos 1800 y así nos quedan 200. Está bien tener más. No quieres tener menos, y luego puedes hacer las mismas matemáticas para largo filo y asegurarte de que estás bien. Usted condona. Despliega para bajar los ojos DP para tus impresiones físicas. Es solo cuestión de dónde te sientas cómodo, qué tan grande vas a lograrlo. Generalmente, cuanto más grande y se hace la imagen, menos DP I que necesitas. Porque a partir de la imagen se pone gigantesca, por ejemplo, tomar una cartelera, por ejemplo. No vas a estar parado justo frente a una cartelera mirándola. Vas a estar muy lejos mirando esta imagen gigante cuanto más lejos estés, menos dp me esa imagen va a necesitar dedo del pie parezca que es una imagen sólida y no un montón de puntos. Si alguna vez te paraste realmente cerca de un televisor viejo en el día como un televisor de tubo, te subes ahí y puedes ver cada pequeño píxel RGB en esa pantalla de TV. Uh, cuando das un paso atrás, no ves nada de eso. Se acaba de ver la imagen. Es la misma idea cuando haces una impresión. Entonces si vas a estar arriba cerca de una imagen 150 dp, mínimo es un buen lugar para estar. Si vas a estar imprimiendo algún mural gigantesco que van a pisar a la gente para el baño o una cartelera, puedes salirte con menos. Pero para la mayoría de los mortales normales que la impresión de aire arte mural 1 50 db i o superior es el mejor lugar para bahía, lo que puedes ver que en orden Impreso 12 por 18 a 150 DP Necesito unos 1800 píxeles en el borde corto y 4500 píxeles en el largo borde. La mayoría de las cámaras te van a dar eso, y te van a dar más que eso. Por lo que suele ser un no tema. Pero si alguna vez vas a imprimir en grande y quieres asegurarte de que vas a estar a salvo, esa es la forma de hacerlo. Hubo un tiempo no hace mucho en el que los megapíxeles eran la carrera contra la que todos los fabricantes de cámaras estaban compitiendo. Y sólo intentaban conseguir el mayor recuento de megapíxeles. Porque los consumidores parecen sentirse realmente atraídos por un alto recuento de megapíxeles eso es como se ha bajado un poco, pero todavía hay cámaras por ahí con 40 50 8100 megapíxeles y a veces la gente todavía se siente atraída por eso. Pero antes de que te emociones realmente por una gigantesca cantidad de megapíxeles, solo considera algunas cosas. Una es que cuanto mayor sea el recuento de megapíxeles, más grande va a ser tu archivo mucho de lo que va a ser, más almacenamiento se requiere para almacenar todos tus archivos. Entonces si eres fotógrafo de bodas en fotógrafo de eventos y estás tomando miles de fotografías cada semana, um, entonces eso va a ser algo que quieras considerar porque tu almacenamiento puede conseguir muy rápidamente fuera de control si disparas con una cámara de 18 megapíxeles. La otra cosa. Es un poco más técnico, pero sigue siendo importante. Es que cuantos más megapíxeles tenga tu sensor, más apretados tienen que estar porque ese sensor solo tiene un cierto tamaño y no va a ser cada vez más grande a menos que saltes a una cámara de formato diferente. Pero las DSLR suelen ser de formato completo si estás disparando en una cámara de nivel profesional y es un sensor de 35 milímetros, así que si tienes ah 100 millones de píxeles en ese sensor, van a estar realmente cerca. Si tienes 20 millones bien, tienen mucho más espacio para un tipo de esparcimiento, así que vas a tener píxeles más grandes cuando estén apretados. Tienen que ser píxeles más pequeños y llega un punto solo limitado por la física, que los píxeles son tan pequeños que realmente no te están ganando. Cualquier resolución adicional, porque podría ser tan pequeña que esa cámara no puede diferenciar entre tres información en ese punto diminuto frente al diminuto punto que hay junto a él, y te sangra entre los píxeles y efectivamente no tener eso. Tengo una resolución. El otro es que el rendimiento de poca luz en realidad disminuye con una resolución más alta, y es porque el tamaño de píxel se vuelve más pequeño. Cuanto menor sea el tamaño de píxel en el sensor, menos luz que puede absorber sin tener ruido. Entonces verás cámaras que son específicamente taylor, también. Video y poca luz. A propósito tienen sensores de menor resolución. Por ejemplo, el Sony A seven s Siri's tiene un sensor de 12 megapíxeles. Podrían hacerlo más grande, pero no hay necesidad porque la resolución en el video no exige ninguna resolución más alta , y esa baja resolución en el sensor está permitiendo que tenga una increíble capacidad de poca luz por lo que más alto no siempre es mejor. Depende de tus necesidades. De lo que estás tratando de dio, y para la mayoría de la gente, alrededor de 25 30 millones de píxeles es probablemente el punto dulce donde quieres pagar 9. Flash: La última categoría de monstruo grande en fotografía es flash. Y no voy a entrar en profundidad extrema en flash, principalmente porque es un tema tan caro. Es una clase realmente, todo por su cuenta. En realidad tengo otra clase que específicamente habla de flash y flash solamente e iluminación de fotografías. Entonces no voy a entrar en ello con gran detalle aquí. Te voy a dar algunos puntos altos, te daré un poco de sabor de lo básico, y, uh, y entonces puedes experimentar un poco. Y si quieres ir más a fondo, consulta mi otra clase sobre fotografías de iluminación. Flash es una gran herramienta para tener en tu arsenal. Uh, te permite tomar el control de casi cualquier situación en la que de otra manera tendrías que hacer algunos compromisos y no conseguir grandes fotografías. Usted puede estar en el interior, y la luz es apenas pobre. Es situación de poca luz, luz de baja calidad, y puedes tomarla, parpadea y hacer que se vea hermosa. A veces estás afuera y tienes una gran puesta de sol, y quieres tomar esa foto. Hablamos de ello en sección de rango dinámico. Necesitas tu flash para iluminar a tu sujeto. Por lo que un par de cosas sobre flash algunas cámaras tienen destellos pop up en ellas y es posible que lo hayas usado. Y ves que el temido ojo rojo en el flash pop up de tu sujeto es prácticamente el peor tipo de flash que puedes usar, y es por el ángulo del flash. ¿ Cómo tiene su tema y porque no tiene difusión al respecto. Entonces es un flash de oso. muy fuerte, Fuente de luz pequeñamuy fuerte, dura que va directamente a tu sujeto desde el frente, y el efecto ojo rojo es porque esas luces que entran en sus pupilas y en realidad estás viendo que la sangre en sus ojos se refleja hacia atrás hacia ti. Eso La forma de evitar el ojo rojo es tener tu fuente de flash no esté en acceso con tu sujeto. Entonces sólo poder tomar tu flash y moverlo a tal vez, como 30 grados, ese reflejo de sus ojos va a desaparecer de tu cámara y no vas a ver el rojo. Obviamente, no puedes hacer eso el flash pop up, pero puedes hacerlo con la luz de velocidad montada en la parte superior de tu cámara, y ahora tienes el control de la dirección que esa luz. Podrías rebotarlo del techo. Se puede rebotar de la pared. Puedes ponerle modificadores, para que eso te dé un poco más de control. Otra cosa que puedes hacer es tener un flash de cámara completamente apagado por lo que tendrías un gatillo en tu cámara que haría estallar un flash que solo está en un soporte de luz donde quieras ponerlo , y ahora puedes ponerle paraguas en él. Puedes poner cajas blandas, tú pero todo tipo de modificadores para desactivar ese flash y hacer que eso sea una fuente de luz más grande sobre los tamaños de luz. Fuente. Mis fuentes es que cuanto más pequeña sea la fuente de luz, duras serán las sombras el aire que va a bahía y mayor fuente de luz, suaves se van a pagar esas sombras y fuentes de luz. La fuente de luz en sí puede ser grande, pero si realmente está lejos de tu tema, es efectivamente pequeña. La fuente de luz más gigantesca que tenemos es el sol, pero para las fotografías, es una fuente de luz muy dura, pequeña porque está a 93 millones de millas de distancia. Si el sol estuviera a unos metros de distancia, estaría un poco caliente y además sería una fuente de luz enormemente gigantesca, y no habría sombras porque esa luz se envolvería alrededor de tu sujeto. Entonces todo es relativo. Puedes conseguir una caja blanda de dos pies por dos pies, que no es enorme pero realmente cerca de tu tema. Y esa va a ser una fuente de luz suave, más grande es todo puede ser confusa, y es sólo porque estoy skimming la parte superior del mundo del flash otra vez. Esto sí requiere mucha más información en profundidad para especie de darle sentido a todo. Pero otra cosa que quiero mencionar es que tienes control manual de flash, donde estableces la intensidad de la luz tú mismo todo el camino hacia arriba desde toda la potencia abajo hasta normalmente 1 128ª potencia y luego un montón de ajuste entre. La otra opción que tienes es T T l, que significa a través de la lente, y lo que está pasando es que la cámara está mirando la foto que estás a punto de tomar esto todo sucede dentro de una fracción de segundo. Mira la foto se dice a sí misma. De acuerdo, voy a necesitar tanta luz extra que no está en el ambiente y dice, Hey, Flash, necesito media potencia flash a media potencia cuando tomo esta foto y luego se toma la foto , el flash pops y tienes, ah, ah, teóricamente foto adecuadamente expuesta, igual que el balance de blancos. Auto Balance de blancos. No siempre es perfecto. Es hacer lo mejor que pueden hacer con lo que ve, pero siempre puede hacerlo bien. T t l es práctico. personal, lopersonal,uso flash manual todo el tiempo para todo porque prefiero estar en control completo en un entorno de estudio. Siempre querrías usar flash manual porque quieres consistencia. Generalmente, la luz en la configuración no está cambiando, por lo que tu intensidad del flash no debería cambiar. Y cuando estás en T T l, la cámara posiblemente podría modificar un poco el brillo del flash desde el reframe de fotogramas. Pero tú sólo querías ser el mismo todo el tiempo. Por lo que el manual lo dijo, consíguelo correctamente y luego tome fotografías. Um, flash permite tanto control creativo sobre tus fotografías. Tantas cosas interesantes que no puedes hacer solo con luz ambiental. Es un mundo entero que definitivamente te recomiendo explorar. Um, pero yo también diría que tal vez mantente alejado un poco de ello hasta que se hagan fríos todos estos otros conceptos básicos porque destellos sólo otra capa de complejidad. No lo es. No es terriblemente difícil, pero no puedes hacerlo. Pero si tienes todas estas otras cosas abajo y luego agregas flash, podrás averiguar qué está haciendo el flash y cómo controlarlas y cómo cambiar las cosas para que tu foto salga como quieras. Lo último que quiero dejarte con Flash es que tu velocidad de obturación no afecta la intensidad del flash. Entonces cuando tomas una fotografía normal con luz ambiental y aumentas tu velocidad de obturación , se va a oscurecer. Si disminuyes la velocidad del obturador, se va a poner más brillante. Bueno, si tienes una foto de flash que esa, exposición del flash no va a cambiar a medida que ajustas la velocidad del obturador. Y eso es porque podrías tener tu obturador abierto por un minuto. Pero eso parpadea yendo en un pop durante milisegundos encendido. Podrías tener tu obturador abierto por 1/60 de segundo, y ese flashes aún tiene solo pop por un milisegundo, y así vas a sacar la misma cantidad de luz de ese flash donde sus persianas abren por mucho tiempo o un corto cantidad de tiempo. Entonces me muestras que solo va a controlar tu luz ambiental. En realidad no va a ser un flash. Y ese concepto clave te permite equilibrar la luz porque ahora tienes un control independiente del ambiente mientras estás flashes son controlados de forma independiente por la intensidad en el flash. Esto te permite hacer cosas realmente impresionantes. Tu apertura va a controlar ambos simultáneamente porque está controlando qué tan grande es la apertura de tus lentes y cuánta luz va a absorber. Por lo que no le importa tanto la duración del tiempo. Es sólo decir cuánta luz está llegando a través de mi lente, y cuánto voy a dejar pasar con el todo que estoy abriendo y entonces estás eso también va a afectar tanto porque es la sensibilidad del sensor a la luz que es ve. Por lo que la apertura y yo s O van a afectar Ambien y la exposición al flash. La velocidad del obturador sólo va a afectar Ambien. Eso es mucho en flash. Es mucho para tomar en poco tiempo pero de nuevo,ya sabes, ya sabes, Mira esto de nuevo. Podrías recoger algunas cosas más. Y si de verdad quieres bucear, echa un vistazo a esa otra clase en flash. 10. Resumen: Muchas gracias chicos por colgarme a lo largo de este curso. Espero que haya sido de ayuda. Espero que tengas todo un montón de cosas nuevas que escribiste de las que estás listo para salir, experimentar con y tratar de aprender. Y espero que lo puedas plegar en tu arsenal fotográfico y puedas tomar fotografías increíbles . Podrás saber dónde están haciendo las cámaras, y puedes saber cómo hacer los ajustes que necesitas hacer para lograr la foto que hay en tu cabeza. Entonces si tienes alguna pregunta, por favor avísame a través de la plataforma en la que estás viendo esto. Me encanta escuchar de los televidentes, y me encanta escuchar de ustedes en adelante. Estoy feliz de ayudar si puedo contestar alguna pregunta. Así que buena suerte con todo. Salir ahí en la práctica. Tienes toda la información que necesitas. Ahora, solo, uh, sal ahí fuera y dispara. Está bien. Buena suerte, chicos.