Fotografía nocturna: sesión de fotografía de escenas urbanas después del atardecer

1. Introducción: Disparar por la noche es una de esas cosas que al principio podrían parecer un poco difíciles, pero una vez que aprendes algunos conceptos cruciales, no se vuelve diferente a disparar durante el día. También es en mi opinión, uno de los mejores tiempos para disparar. Eso es simplemente porque la falta de luz natural presenta algunas oportunidades fotográficas realmente impresionantes que simplemente no se obtiene cuando se pone el sol. Mi nombre es Sean Dalton, soy viajero y estilo de vida toggle desde San Francisco, California. hoy estoy aquí en Bangkok, Tailandia, donde los voy a llevar a la calle y mostrarles cómo pueden capturar algunas fotos realmente geniales por la noche. En este curso, vamos a estar cubriendo todo lo que necesitas saber sobre cómo capturar imágenes realmente geniales por la noche o en entornos simplemente generales de poca luz. Vamos a empezar las cosas aquí mismo en el estudio, donde voy a hablar de engranaje y cómo puede jugar un papel importante al disparar por la noche. Entonces vamos a seguir adelante y empezar a hablar de la configuración de la cámara. Voy a pasearles por qué ajustes de cámara deben usar al disparar noche o en ambientes oscuros con el fin de obtener las imágenes de mejor aspecto. Después de eso, vamos a hablar de luz y cómo encontrar la mejor luz ambiental cuando estás fuera disparando, así como algunas de las cosas que puedes hacer antes de salir a disparar para asegurarte de que tengas un rodaje exitoso. Después de eso, vamos a salir del estudio y salir a las calles de Bangkok, Tailandia, donde los voy a llevar conmigo a Chinatown. Una zona realmente, realmente cool en la ciudad, y te voy a mostrar cómo capturaría tres composiciones diferentes utilizando algunas de las técnicas de las que hablamos en este curso. Después de que terminemos de rodar, vamos a volver aquí mismo al estudio donde voy a editar esas fotos, sintonizar los colores a cómo las quiero y simplemente hacer que esas imágenes pop. La edición es una gran parte del proceso, así que sí quiero tomarme un poco de tiempo para enfocarme en eso. En resumen, este curso va a cubrir no sólo mi flujo de trabajo completo para salir y rodar por la noche, sino que también te va a dar los conocimientos y consejos que necesitas para capturar bellas imágenes por la noche también. Si te preguntas si este curso es para ti. Bueno, este curso es más o menos para cualquiera que sólo quiera tomar mejores imágenes por la noche o para cualquiera que quizá haya luchado con el rodaje en ambientes de poca luz en el pasado. Bueno, los conceptos de los que estamos hablando en este curso, sí, definitivamente se aplican al rodaje de noche porque esa es la base del contenido. Pero todos los principios de los que hablamos en este curso se pueden traducir a cualquier ambiente con poca luz, ya sea en un cuarto oscuro o temprano en la mañana cuando simplemente no queda mucha luz y no es técnicamente de noche. Los principios de los que estamos hablando hoy son básicamente irrelevantes en cualquier situación en la que simplemente no hay mucha luz. Con ese dicho chicos, es hora de empezar, vamos a empezar las cosas con hablar de engranaje. De verdad espero que te tomes el tiempo para inscribirte y si lo haces, te veré justo en la siguiente lección. Vamos a perseguirlo. 2. Proyecto de clase: Este curso definitivamente tiene un proyecto de clase. Me encantó hacer proyectos de clase. El proyecto de clase para este curso es sólo tomar una imagen por la noche y publicarla aquí en el grupo. Me encantaría que ustedes se expandieran sobre cómo capturan esa imagen, donde capturan la imagen, tal vez cuenten un poco de una historia detrás de ella. Me encanta leer estos. Me encanta ver las imágenes que creas y creo que es una manera realmente buena de incitar a la discusión entre los demás alumnos y entre mí también. 3. Equipo para fotografía con poca luz: Oigan, chicos. Antes de sumergirnos realmente en los contenidos de este curso, realmente quiero tomarme un segundo para hablar de engranaje. Cuando se trata de rodar por la noche o en cualquier entorno oscuro, engranaje comienza a jugar un papel muy importante en el resultado general de cada imagen. El motivo de eso es bastante sencillo. Cuando estamos filmando por la noche, realmente estamos empujando nuestras cámaras hasta los límites. Las cámaras toman fotos grabando luz y cuando no hay mucha luz, tenemos que ponernos un poco creativos y tenemos que entender realmente nuestra cámara para poder captar suficiente luz para conseguir una imagen guapa. Ahora en la siguiente sección de este video, realmente vamos a sumergirnos en algunos de estos temas como velocidad de obturación, apertura, e ISO, y hablar de ellos de acuerdo a la fotografía nocturna. Pero en esta lección, solo quiero hablar de engranaje y repasar todo y mostrarles chicos algo del equipo que uso para disparar por la noche o en ambientes con poca luz, así como recomendarles algún equipo o cosas para lucir para cuando estás comprando equipo para fotografía nocturna. Una cosa que sí quiero decir es, si tienes un smartphone que está totalmente bien, algunos de los smartphones más nuevos son absolutamente asombrosos a la hora de capturar las imágenes por la noche. Tienen estas cosas llamadas Modos Nocturnos, y las cámaras son tan inteligentes. Saben tomar imágenes asombrosas, comparables a una DSLR, comparable a una configuración de 3.000 dólares. Por lo que los teléfonos inteligentes, realmente cool sobre todo en este día y edad. Pero para este curso, me voy a centrar en la cámara réflex digital tradicional o sin espejo. El primero que debes considerar con engranajes y fotografía nocturna es la propia cámara, el cuerpo real de la cámara. Lo más importante con un cuerpo de cámara para una fotografía nocturna es tener una cámara más nueva o relativamente más nueva. El motivo de eso es porque a medida que las cámaras se han vuelto más nuevas, los sensores han mejorado y mejorado. El sensor son las partes reales de la cámara que graba la luz cuando entra en la cámara. Eso es lo que registra toda la información que se ve. Un sensor más nuevo solo podrá grabar la luz una manera más eficiente dando como resultado una imagen de mejor aspecto. La otra consideración en la que debes pensar al disparar por la noche es un sensor de fotograma completo frente a un sensor de recorte. Esta cámara de aquí es una Sony A7iii, y esta cámara es una Sony a6400. Ambas son grandes cámaras. La mayor diferencia entre ambos es que el A7iii es un sensor de fotograma completo mientras que esta cámara es un sensor de recorte. La diferencia es solo el tamaño del sensor. El sensor de cuadro completo es sobre esto grande y el sensor de recorte es sobre esto grande. Entonces algunas cámaras serán aún más pequeñas que eso. ¿ Va a tener un impacto masivo en tu imagen? Probablemente no, pero es algo en lo que pensar. Imágenes más grandes simplemente son capaces de grabar más luces, y así simplemente lo hacen mejor en ambientes oscuros. Aunque no siempre es tan significativo. Yo sólo quería plantear esto porque creo que es algo en lo que pensar. Una vez que comienzas a llegar un poco más avanzado y tu rodaje por la noche, tal vez estés disparando para la clientela, tener un sensor más grande definitivamente es más beneficioso para la fotografía nocturna. Al final del día, el cuerpo de la cámara es en su mayoría irrelevante cuando empezamos a hablar de lentes. Las lentes van a tener el mayor impacto en la calidad general de la imagen, el estilo general de tu imagen. Realmente van a dictar el resultado general de cómo se ve tu foto. Esencialmente hay dos tipos de lentes. Ahí hay lentes primos y hay lentes de zoom. Las lentes Prime tienen una distancia focal fija, lo que significa que no pueden hacer zoom. Son solo una distancia focal, están encerrados, así que 35 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros. Eso es todo. No se mueven. Después tienes lentes de zoom. Estos dos aquí o lentes de zoom. Este es un 16-35, lo que significa que es muy amplio. Puede ir 16 milímetros, que es muy ancha, y puede ir 35 milímetros, que es mediana, por lo que puede hacer zoom. Se trata de un 70-200. Esto realmente puede acercar mucho. La principal diferencia entre las lentes prime y las lentes zoom son la apertura máxima. El máximo apertura es de lo que realmente nos preocupa cuando empezamos a hablar de fotografía nocturna. La apertura máxima de la lente básicamente nos dice lo amplia que puede abrirse esa lente para que la luz pueda entrar. Cuanto más ancha sea la apertura máxima, más luz puede entrar a la cámara, lo que significa que obtienes una imagen de mejor aspecto. Las lentes Prime suelen tener aperturas máximas y mucho más rápidas, aperturas máximas mucho más grandes, lo que les permite grabar más luz y así permitirles ser mejores en general para disparar en ambientes oscuros. He dispuesto estas lentes no en función de su distancia focal, no en función de la distancia o de lo cerca que hacen zoom, sino más bien en función de su apertura máxima. Esta lente de aquí es un 1.4, que es muy amplia, realmente puede abrirse de par en par y permitir una gran cantidad de luces tiende a la cámara. Este es un 1.8, todavía muy amplio. A 1.8 es una lente muy buena. Se trata de un F2.8. Ahora estamos empezando a llegar al punto en el que no estamos súper anchos. No es una lente muy rápida, pero 2.8 sigue siendo muy buena para disparar por las noches. Esta lente de aquí es un F4. F4 es lo que vas a encontrar en muchas de tus lentes de kit, muchas de las lentes que compras o cuando compras por primera vez una cámara, y honestamente se puede hacer el trabajo. No es lo mejor para rodar por la noche, pero está bien y es posible que tengas que aumentar un poco tu ISO, pero va a funcionar. También estoy filmando en un F1.4 de 35 milímetros en esta cámara y un F1.4 de 24 milímetros en esta cámara. Esas son lentes muy anchas y también son muy rápidas, por lo que son geniales para disparar por la noche. Cuando salgamos a disparar en Bangkok, voy a estar usando todas estas lentes. Probablemente no el 16-35 y probablemente no el 55, pero definitivamente voy a estar usando el 85, el 35, el 24, y entonces tal vez incluso algunos de los 70, 200, 2.8. A lo mejor tengo demasiadas lentes, pero quiero que ustedes puedan ver la diferencia entre no sólo el zoom y cómo acercar realmente puede impactar el efecto general de su imagen, sino también tener una apertura máxima y cómo eso puede afectan el aspecto general y la calidad general de tu imagen también. Ahora si ustedes realmente quieren sumergirse en estas cosas, tengo un curso de fotografía uno a uno y realmente voy en profundidad sobre apertura y velocidad de obturación en todo eso. Si bien vamos a hablar de estas cosas en la siguiente lección, sí quiero decir que ese curso realmente va en profundidad sobre todo lo que necesitas saber sobre esto. Si quieres saber más sobre eso, echa un vistazo a eso. En este curso, realmente nos estamos centrando en la fotografía nocturna, así que realmente no necesitamos entrar en todo eso, pero toda esa información está ahí si quieres ir a revisarla. Con engranaje, las lentes van a ser la consideración más importante. Pero ya hablamos de lentes ahora. Quiero empezar a hablar de algunas de las otras herramientas que podrías usar para ayudarte cuando estás disparando por la noche. El primero es absolutamente un trípode. Si estás disparando por la noche, te recomiendo encarecidamente conseguir un trípode. Este es un GorillaPod. Estoy usando mis dos trípodes ahora mismo para sentirme. Desafortunadamente, no puedo mostrarles esos chicos, pero les mostraré más tarde cuando salgamos rodando en Bangkok. Pero este es un trípode diminuto y es genial porque puedes envolverlo alrededor de las cosas y luego tu cámara es bonita y estable. El motivo por el que los trípodes son tan buenos por la noche es porque cuando estamos disparando por la noche, no hay mucha luz. Debido a eso, muchas veces tenemos que frenar realmente nuestra velocidad de obturación para asegurarnos de que entre suficiente luz a la cámara. La velocidad del obturador es esencialmente la velocidad a la que se abre el obturador, permite que la luz entre a la cámara y luego se cierra de nuevo. Ese periodo de tiempo donde se abre y luego se cierra son las velocidades de obturación. O cuando estamos filmando por la noche, no hay mucha luz entrando a la cámara, así que realmente tenemos que frenar nuestra velocidad de obturación. El problema con eso es que si vamos demasiado despacio, bueno, entonces va a ser borroso, aunque movamos las manos un poco minúsculo. Poder poner la cámara en un trípode, bloquearla para que no se mueva en absoluto. Podemos usar cualquier velocidad de obturación que queramos conseguir la toma que necesitamos, y no va a ser borrosa a menos que las cosas se estén moviendo en el marco. Pero realmente vamos a meternos en eso mientras salimos disparando. También en la siguiente lección donde estamos hablando de ajustes de cámara, solo quería mencionar un trípode, es una pieza de equipo realmente útil al disparar por la noche y apuesto a que lo vamos a estar usando o fuera a disparar en Bangkok. El siguiente artículo que recomiendo encarecidamente es una luz LED portátil como esta de apertura. Esta pequeña luz me ha salvado tantas veces y me encanta absolutamente. A pesar de su tamaño, es increíblemente brillante, y es increíble cuando estás filmando por la noche y solo necesitas una luz de relleno o algo así. Al disparar a una modelo y necesitas llenar parte de su cara, solo puedes sostenerla aquí arriba y luego tomar tu foto y realmente puede hacer que tu tiro sea mucho mejor. También puedes colocarlo en un estante o en una ventana o algo así. Es sólo una pieza de kit tan útil y me encanta absolutamente esta pequeña luz. Si no quieres usar uno de esos, honestamente, las luces de los smartphones hoy en día son absolutamente increíbles. Este es el iPhone 11 Pro Max. Esta luz es tan brillante y realmente te puede ahorrar cuando estás fuera disparando por la noche, cuando no hay mucha luz. Incluso solo esta pequeña cantidad de luz realmente puede impactar tu imagen por la noche, ya sea que la estés sosteniendo o incluso si estás teniendo un modelo, sosténgalo para que la luz se esté reflejando en la cámara así. Puede ser algo creativo, y honestamente es realmente genial tener una luz brillante como esta en tu bolsillo en todo momento. No mires más allá de tu linterna de smartphone. Son realmente geniales y definitivamente pueden ser útiles para ti cuando estás filmando por la noche. Algunas otras herramientas en las que podrías pensar cuando estás filmando por la noche son cosas como un prisma o un CD. prismas son realmente geniales. No tengo uno encima porque la dejé en América lamentablemente. Pero los prismas básicamente toman toda la luz en el escenario y luego se refractan. No conozco la terminología correcta. Todo lo que sé es que se ve realmente genial. Usar algo así como un prisma o un CD y posicionarlo frente tu cámara puede llevar a una mirada realmente fresca en imágenes con un montón de reflejos diferentes, mucho color diferente. Sólo algo en lo que pensar y algo con lo que tal vez quieras experimentar cuando sales disparando por la noche. Pero en cuanto a engranajes, esas son las consideraciones más importantes. De verdad, lo más importante son tus lentes que vas a estar usando que van a tener el mayor impacto en las imágenes. Por supuesto, la cámara también. Entonces si sí quieres usar otras herramientas donde tengas las a tu disposición así como esa pequeña luz de apertura que me gusta usar, esas son todas realmente útiles. A menudo consigo que la gente me pregunte sobre flash. ¿ Debería usar flash? Puedes usar flash. Pero flash es algo que no soy demasiado verstehen, no es algo que uso particularmente a menos que tenga que hacerlo. No creo que necesites un flash para tomar fotos realmente geniales por la noche. Hay mucha luz ambiental y solo tienes que encontrarla. Por eso tengo un menos de lo que estamos hablando, cómo encontrar buena luz cuando estás fuera disparando en la calle. Pero con eso dicho, chicos, ahora que hemos hablado de engranaje, pasemos a la siguiente sección y hablemos de ajustes de cámara, en qué ajustes de cámara debes usar para conseguir buenas fotos por la noche. 4. Ajustes de la cámara: Cuando estamos filmando por la noche, seleccionar la configuración adecuada de la cámara puede empezar a volverse muy importante. Cuando estás disparando en el día, si usas ajustes incorrectos, es posible que no marque una diferencia tan grande. Pero cuando estás filmando por la noche y realmente estás empujando las capacidades de tu cámara, puede marcar una gran diferencia en el resultado de tu imagen. Definitivamente es importante entender qué configuración de cámara debes usar cuando estás grabando en entornos oscuros. Ahora una vez más, si ustedes han visto mi curso de elementos esenciales de fotografía, sabrán todo sobre esto. Voy súper en profundidad sobre velocidad de obturación, apertura, e ISO. Descompongo todo lo que necesitas saber. Pero en este curso, solo quiero repasar tres pasos básicos que puedes seguir para conseguir la configuración adecuada de la cámara. Si sigues estos tres pasos, siempre tendrás la mejor configuración de cámara para cada escena. En resumen, estamos ajustando la configuración de nuestra cámara, básicamente estamos diciendo a la cámara cuánta luz queremos entrar a la cámara, y a eso llamamos exposición. La exposición depende de tres cosas. Todas estas cosas son diferentes configuraciones en la cámara que podemos ajustar. Esos son velocidad de obturación, apertura, e ISO. Porque estamos disparando en un ambiente oscuro, equilibrando estas tres cosas, la velocidad del obturador, la apertura, y la ISO se vuelve muy importante. El motivo de eso es porque no sólo estos tres ajustes afectan la exposición de la imagen muy, qué tan brillante o qué tan oscura es la imagen, sino que también tienen su propio efecto único que puede afectar positivamente a tu foto, o afectar negativamente a tu foto. Si sigues estos tres pasos en los que estoy a punto de meterme, puedes estar seguro de que vas a estar utilizando las capacidades de tu cámara a su máximo potencial para capturar las mejores imágenes que puedas. Ahora por supuesto, sólo se pueden ajustar los tres de estos ajustes si estamos grabando en modo manual completo. el modo M en tu cámara, recomiendo disparar en modo manual si estás disparando por la noche, pero si simplemente no te sientes cómodo con él, e incluso después de esta lección, simplemente no es algo que quieras hacer. Eso está totalmente bien. Se puede disparar y obturar prioridad o prioridad de apertura, lo que significa que se selecciona la velocidad del obturador y la cámara selecciona todo lo demás. O bien seleccionas la abertura y la cámara selecciona todo lo demás. Puedes seguir adelante y hacer eso. Pero para esta lección, nos vamos a centrar en el modo manual completo porque queremos poder ajustar los tres ajustes. Paso Uno es ajustar tu velocidad de obturación. La velocidad del obturador es esencialmente la velocidad a la que la cámara se abre y se cierra de nuevo. Ahora, tener una velocidad de obturación rápida es genial porque nos permite ralentizar la cámara. Pero el inconveniente de eso es que está abierto por un periodo tan corto de tiempo que no está entrando mucha luz a la cámara. A menudo, cuando estamos filmando por la noche, queremos frenar la velocidad del obturador para asegurarnos de que entre suficiente luz a la cámara. Siempre recomiendo ajustar tu velocidad de obturación a 1/150th de segundo. Si quieres ir más lento que eso, puedes, pero podrías conseguir que la cámara esté sacudiendo tu foto, así que vas a querer usar un trípode. Si vas más alto que 1/150th de segundo, bueno entonces es posible que no estés recibiendo suficiente luz entrando la cámara y eso va a hacer que tu ISO suba. Paso 1, ajusta tu velocidad de obturación a alrededor de 1/150th de segundo porque esto te va a dar el mejor look. El paso número 2, es abrir tu abertura lo más ancha posible. Si estás filmando con una lente prime, eso es tal vez F1.4 o incluso F1.2, vas a poder capturar escenas y muchos escenarios diferentes. Esas lentes son tan anchas que permiten que entre mucha luz a la cámara, que puedas capturar tomas en ambientes bastante oscuros. Si estás disparando con una lente de kit, tal vez la apertura máxima de tu lente sea F4 eso está bien. Configura tu cámara en F4. Eso te va a dar los mejores resultados en un ambiente de poca luz. Ahora una salvedad a la apertura es que realmente afecta la profundidad general de campo en tu imagen. Si estás disparando al F1.4, vas a tener una profundidad de campo realmente superficial, lo que significa que tu sujeto va a estar enfocado y todo lo que está detrás de ellos va a estar fuera de foco. A veces queremos eso, a veces eso se ve realmente genial. A menudo me gusta que mis imágenes se vean así. Pero a veces no queremos eso. En ocasiones queremos mostrar más del medio ambiente. Tenemos que hacer lo que llamamos parar abajo, que significa cerrar nuestra abertura un poco más pequeña para asegurarnos de tener un enfoque más uniforme a lo largo de nuestra imagen. Emite con eso es que hay menos luz. menudo cuando estoy disparando por la noche, solo mantengo mi abertura abierta de par en par y no me preocupo por tratar de conseguir un enfoque uniforme ahí en mi imagen. Solo trato de enfocarme en tener una imagen de alta calidad. A mí me gusta tener una profundidad de campo poco profunda. A mí me parece genial. Después de que hayas hecho el paso número 1, donde estableces tu velocidad de obturación y después has completado el paso número 2, has configurado tu apertura. Ahora es el momento de pasar al paso número 3, que es ajustar tu ISO. En resumen, ISO es esencialmente la sensibilidad de su sensor. Cuanto mayor sea el número ISO, más sensible es su sensor, lo que resulta en un sensor más inestable. Tener un ISO menor va a resultar en una imagen de mejor calidad general, pero no va a grabar tanta luz como un ISO más alto. Si estás disparando a 1 /150 de segundo y tienes tu apertura abierta de par en par en un lente prime F1.4, probablemente no vas a tener que subir demasiado tu ISO. Tal vez incluso puedas disparar a ISO 100. Pero si tienes una lente más lenta y tal vez realmente estás queriendo capturar algún movimiento y estás disparando a una velocidad de obturación rápida, es posible que necesites llevar el ISO hasta 800, 1,000, 2,000, y si realmente necesitas conseguir el disparo, tal vez vas todo el camino hasta 10 mil. Al final del día, más importante es conseguir el tiro. No hagas una toma porque tu ISO es demasiado alto. Toma la toma siempre podrás editarla más tarde. Solo debes saber que cuanto más alto sea tu ISO, menos calidad de imagen va a tener tu foto. Va a tener ruido digital en tu imagen y eso simplemente no se ve muy bien, y también es un poco difícil de editar. Pero volviendo a la marcha, si tienes una cámara más nueva, una cámara más nueva va a poder manejar ISOs más altos mucho mejor que una cámara más antigua. Cuando se trata de la configuración de la cámara y la toma de fotografías por la noche, estos son realmente los tres pasos que debes seguir para asegurarte de que estás obteniendo buenas imágenes y realmente estás utilizando tu cámara de la manera adecuada. Por supuesto, ninguna de estas reglas son reglas sólidas y siempre están destinadas a romperse. Siempre exhorto a la gente a experimentar realmente con sus cámaras, probar cosas diferentes, disparar a 10,000 ISO, ver cómo se ve eso, y simplemente probar cosas diferentes. Porque al final del día, depende de ti salir a experimentar y vas a aprender mucho mejor si sales por ahí y cometes errores tú mismo. Yo sólo quería cubrir esta lección porque configuración de la cámara es definitivamente muy importante cuando se dispara por la noche. Pero ahora sigamos adelante y hablemos de algunos de los preparativos que puedes hacer antes salir a disparar para asegurarnos de que ustedes tengan un rodaje exitoso por la noche. 5. Preparación para la sesión de fotos: Al igual que cualquier disparo, debes estar preparado antes de salir a disparar. En cierta medida no quieres prepararte más porque entonces podrías estar interponiendo en el camino de la creatividad. Pero creo que deberías estar al menos algo preparado y tener alguna idea de tu sesión antes de salir a disparar. Mi primer consejo es solo tener una idea de las tomas que quieres capturar. Ya sea que estés filmando un retrato, o un paisaje, o un retrato callejero, sea lo que sea una idea de las tomas que quieres conseguir. En este curso, me voy a centrar en capturar tres tomas diferentes. Esos tres son una sesión de retrato con una modelo, un tiro con movimiento y senderos ligeros. En realidad moviendo nuestra cámara y usando una velocidad de obturación más lenta para conseguir un montón de difuminar nuestra imagen para darle un aspecto realmente genial. Entonces en el último disparo está bloqueando el trípode y consiguiendo senderos ligeros realmente frescos y nuestra imagen de los autos que solo están circulando. Estas son tres de las imágenes que acabo de tener en mi mente que quiero capturar cuando estábamos fuera en Bangkok. Es así como me preparé para el rodaje, es solo tener una idea de los disparos que quiero conseguir. Algo que quiero decir sin embargo, es que no me gusta prepararme más. Sí, tengo una idea de los tiros que quiero conseguir, pero nunca se sabe dónde te vas a encontrar cuando estás fuera disparando y si te preparas, entonces te van a perder cosas que podrían ser realmente geniales, que podría llevar a unos disparos realmente geniales que simplemente no esperabas. Ten una mente abierta y solo dispara lo que quieras disparar, pero además solo tienes una idea de algunas tomas que quieras conseguir de antemano. Ahora el segundo consejo que tengo es asegurarme de que encuentres una buena ubicación. Esto es algo que realmente debes preplanificar hasta cierto punto, porque cuando estás disparando por la noche estás 100 por ciento limitado a la luz ambiental. Si estás en una zona sin luz ambiental en absoluto, bueno, probablemente no vas a poder tomar ninguna foto. Al final del día, necesitamos algo de luz para poder tomar imágenes. Si estás en una zona que tiene mucha luz diferente, tal vez sea de tienda o de luces de calle, o incluso solo luces de coche, eso realmente es suficiente para que tomes buenas fotos. Pero si estás en una zona con nada de eso, va a ser difícil para ti tomar fotos por la noche. Una de las cosas que hago al prepararme para un rodaje, sobre todo en un lugar con el que no estoy familiarizado, uso Instagram. Con Bangkok, por ejemplo, no estoy muy familiarizado con Bangkok. Realmente no sé exactamente a dónde ir para capturar estas imágenes nocturnas. Lo que hice fue ir a Instagram y mecanografié en descubrir Bangkok. Usaré esto con cualquier ciudad a la que vaya ya sea descubrir San Francisco, o descubrir Vietnam, o descubrir Inglaterra. Este hashtag es genial porque te muestra a muchos fotógrafos diferentes publicando fotos de viaje de esa zona. Puedes ver aquí cuando he buscado descubrir Bangkok, ya tenemos algunas imágenes bastante geniales de personas tomando fotos por la noche. A veces van a etiquetar la ubicación exacta, o a veces no lo harán y es posible que tengas que enviar mensajes, pero eso está bien. Es solo un gran lugar para empezar y también es un gran lugar para encontrar inspiración. Si no tienes idea de los disparos que quieres conseguir, este es un buen lugar para inspirarte. Entonces también puedes navegar por otros hashtags relacionados con éste. A lo mejor sólo estoy buscando hashtag Bangkok o hashtag Bangkok por la noche, o hashtag Bangkok después de anochecer. Es decir, hay tantos hashtags diferentes que puedes usar para encontrar imágenes geniales. Entonces también puedes simplemente enviar mensajes a estas personas y es una gran manera de encontrar gente con la que disparar también. Ahí definitivamente es donde mis recomendaciones es usar Instagram para no solo encontrar buenas ubicaciones, sino encontrar inspiración para tus tomas. Esa es una de las formas en que me preparo para casi todos mis brotes cuando estoy filmando paisajes en medio del día, o estoy haciendo retratos en medio de la noche. Es solo un gran, gran recurso. Pero esas son realmente las cosas más importantes en las que pensar antes de disparar. Pero antes de que realmente salgamos a disparar en esta siguiente lección, sí quiero tomarme un segundo para hablar de luz, porque como fotógrafos obviamente necesitamos tener buena luz y encontrar buena luz por la noche puede ser difícil, pero también puede llevar a algunas tomas realmente geniales. En esta siguiente sección vamos a hablar de iluminación, y luego después de eso vamos a salir a dar por las calles de Bangkok, y tomar algunas fotos geniales. 6. Luz ambiental: Por mucho que amemos la luz natural, obviamente no hay luz natural durante el día porque el sol está poniéndose. Supongo que técnicamente podría haber un poco si es luna llena y la luz se está reflejando fuera de la luna. Pero en su mayor parte, cuando estamos rodando por la noche estamos totalmente limitados a la luz ambiental. La luz ambiental es esencialmente sólo la luz que está disponible para usted en cualquier situación dada. La luz que te rodea, la luz que encuentras cuando estás en la ubicación. La luz ambiental a menudo se pone mal rep. Pero la luz ambiental también puede ser súper cool, sobre todo si estás filmando en una ciudad. A menudo, la luz ambiental es impresionante. Ahí están todos estos diferentes colores, un montón de diferentes tipos de luces y realmente pueden darle a tus imágenes un aspecto fresco. Pero hay algunas consideraciones que debes hacer cuando sales a rodar por la noche, sobre todo si estás filmando algo así como un retrato o una escena callejera y quieres conseguir un tipo específico de luz. En esta lección, básicamente vamos a hablar de cómo se puede identificar la luz buena o la luz agradable versus la luz mala. Estamos viendo la calidad de una fuente de luz ambiental. realidad hay dos cosas en las que debes pensar; el color y la frecuencia. El color es el color general de la luz. ¿ De verdad es naranja? ¿ No es realmente azul? Eso realmente tiene un gran efecto en tu imagen. Siempre puedes ajustarlo con tu balance de color en tu cámara. Pero si tienes una luz realmente azul y una luz realmente naranja, va a ser un poco difícil equilibrar esos dos hacia fuera. Cuando estás editando o en tu cámara con la función de balance de blancos y lo siguiente es la frecuencia. La frecuencia es básicamente cuánto parpadea esa luz. Las cámaras pueden ver mucho más rápido que el ojo humano. Si estás disparando a una velocidad de obturación rápida, bueno, entonces realmente vas a ver las luces parpadeando en tu cámara. Este es un ejemplo de mala luz en términos de frecuencia. Se puede ver que están parpadeando. Es decir, tienes que tener suerte y esperar que cuando tomas tu imagen, estés captando cuando la luz real está parpadeando. Ese no siempre es el caso. tener una luz como un LED, que tiene una tasa de latido mucho más rápida, puedes acelerar tu velocidad de obturación muy rápido y aún así capturar esa luz. La siguiente consideración en la que debes pensar es la fuerza de la fuente de luz. ¿ Quieres una luz realmente brillante o quieres una luz más suave. Si estás filmando un modelo, ¿quieres un alto contraste o quieres un bajo contraste? Una luz realmente fuerte va a hacer que tu imagen tenga un contraste mucho mayor. Algo así como los faros de un auto. Esa sería una luz muy fuerte. Utilizar esa nueva imagen puede darte muchos contrastes que pueden hacer que tu imagen sea intensa. Puede hacer que una imagen sea audaz. Si bien si estás usando una fuente de luz más suave, algo que tal vez esté difuso, algo que sea más suave tu imagen va a ser menor en contraste. Va a ser más gentil, va a ser más suave. Definitivamente la fuerza de la fuente de luz es algo en lo que pensar. Por último, la dirección de la fuente de luz. Esto es importante para muchos tipos diferentes de fotografía. Creo que esta es una de las cosas que realmente diferencia a los fotógrafos realmente buenos de solo fotógrafos decentes. Entender cómo la dirección de la luz va a afectar tu imagen es muy importante. Una de las cosas que me gusta hacer cuando estoy disparando es que me gusta encender mis sujetos ya sea por detrás o por un lado. El motivo por el que me gusta encenderlas desde un costado o desde atrás en lugar de rectas, es porque permite que nuestra foto luzca mucho más 3D. Tenemos que hacer que nuestras fotos se vean 3D porque las fotos son un objeto 2D. No son 3D, por lo que al utilizar la dirección de la luz, realmente podemos darle a nuestras fotos mucha más profundidad y muchos más intereses. Cuando salgo disparando, me vas a ver posicionar mi modelo con luces detrás ella y luz a un lado de ella porque creo que eso le da a mis imágenes el mejor look. Con eso dicho, si estás disparando a una modelo y quieres asegurarte de que toda su cara esté encendida para que puedas verlo todo, no hay nada de malo en dispararles con luz desde el frente. Simplemente creo que disparar con luz desde un costado o desde atrás realmente puede agregar mucha profundidad, mucho interés a tu escena. Definitivamente eso es algo en lo que pensar cuando estás fuera disparando. Pero esas son realmente las principales consideraciones quiero que piensen ustedes cuando están disparando; la calidad de la fuente de luz, la fuerza de la fuente de luz y la dirección de la fuente de luz. Estas son cosas de las que realmente hablo mucho en mi curso de esenciales de fotografía y definitivamente vale la pena señalar aquí también porque cuando salgamos a disparar, quiero que ustedes realmente presten atención a la luz que estoy usando. La luz que hay en la zona y luego también cómo esa luz afecta a la imagen general después de que hayamos tomado la foto. Pero bastantes chicos hablantes, llevamos mucho tiempo aquí dentro. Es hora de esperar a que se ponga el sol, salir afuera y capturar algunas fotos realmente geniales. Estoy súper emocionado de llevarlos a las calles de Bangkok. Me encanta Bangkok. Está pasando tanto, así que sigamos por ahí, tomemos algunas fotos geniales y veamos qué se nos ocurre. 7. Sesión de fotos en el Barrio Chino: Hey chicos, qué pasa, y bienvenidos a Bangkok, Tailandia. Estamos aquí en China Town y acabamos de encontrar un hueco donde no hay un montón de autos circulando y muchos sonidos fuertes, así que vamos a disparar esto muy rápido. Aquí está pasando tanto en este momento. Hoy es el Día del Padre en Tailandia, y es una fiesta nacional. Todo el mundo viene de vacaciones a China Town para que se ponga su comida callejera. China Town es conocida por tener comida callejera absolutamente increíble. Todos están aquí esta noche y está muy ocupado. Después de que terminemos de disparar, definitivamente vamos a ir a unirnos a las multitudes y conseguir algo de comida. Pero ahora mismo estamos enfocados 100 por ciento y tomando imágenes nocturnas realmente geniales. Como dije antes en este curso, vamos a estar recibiendo tres tomas diferentes mientras estamos aquí esta noche. El primero es una sesión de retratos con una modelo, su nombre es Boom, y luego nos vamos a poner creativos con nuestra velocidad de obturación y conseguir unas tomas realmente geniales en movimiento de tuk-tuks o motos que están conduciendo muy rápido. Después para el tercer disparo, vamos a poner nuestra cámara en un trípode y hacer algunas tomas de exposición larga realmente geniales. Todas las tomas que vamos a ir esta noche voy a estar poniendo toda la información de configuración de la cámara para que ustedes sepan exactamente qué ajustes de cámara uso para cada toma y para todas las fotos que tomo voy a os pasean a través de por qué estoy eligiendo la velocidad de obturación, la apertura, y la ISO que estoy eligiendo para cada disparo. Sin más preámbulos chicos, vamos a disparar. Hemos caminado un poco por esta zona y seleccionamos este spot como nuestro primer spot para rodar, Boom, nuestra modelo. Voy a estar disparando con dos lentes durante el rodaje. Ese primero es un f/1.4 de 35 milímetros, y este lente es fantástico para disparar por la noche porque tiene una apertura máxima muy amplia de f/1.4. Para este primer disparo, donde estar rodando Boom aquí con un 35 milímetros, voy a posicionar en la calle. Esperemos que no sea atropellada por un auto vamos a tener cuidado para que no lo haga. Entonces voy a tener todas estas luces detrás de ella en el tiro. Vamos a configurar esto y tratar de conseguir algunas imágenes geniales. Tan solo para reiterar, mientras estoy filmando y estoy seleccionando la configuración de mi cámara. Estoy pasando por una progresión. Primero selecciono mi velocidad de obturación, luego mi apertura, y luego mi ISO para este disparo, ya que estamos de mano, voy a ajustar mi velocidad de obturación a 1/160, y eso me va a permitir sujetar la cámara de mano y no conseguir cualquier desenfoque en los fondos. paso dos es ajustar mi apertura y voy a ponerla 1.4 porque esa es la apertura máxima de esta lente. Se va a dejar entrar más luz, y también se va a ver el más cool, y por último voy a establecer mi ISO y aquí tenemos suficiente luz que sólo tengo a alguna ISO a 400. Ahora si le estás disparando con una lente de F4, tal vez tengas que subir eso un poco más y eso está totalmente bien pero para este disparo, 1/160 de segundo f/1.4, ISO 400. Boom se quedó ahí parado y me miró. Wow, eso es increíble. Hay mucha gente en segundo plano, pero no me molesta demasiado. Mírame, Boom. Vuelve a mirar un poco hacia arriba. Agradable. Ahora voy a hacer un escenario aquí. Voy a ajustar mi apertura a F4 porque reconozco que mucha gente no va a tener una cámara o una lente que pueda abrirse hasta f/1.4. Voy a poner mi apertura a F4, y ahora la imagen va a estar un poco oscura. No puedo bajar mi velocidad de obturación porque ya está a 1/160 de segundo, y si voy más bajo, las imágenes van a estar realmente borrosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar mi ISO, y voy a aumentar mi ISO todo el camino hasta 30-4,000 aquí, y eso es bastante alto, pero esta cámara lo puede manejar, así que probemos eso. Algo a notar también es ahora que estamos disparando a las cuatro en lugar de 1.4 es el fondo va a estar más enfocado. Estamos cerrando la abertura y centrándonos más en toda la escena. Voy a volver a bajar a f/1.4 porque creo que las imágenes sólo se ven mucho mejor. Por lo general, cuanto menor sea su ISO, mejor se verá su imagen. Creo que ya basta con el 35-milímetros vamos a abofetear al 85 milímetro y a ver qué podemos hacer con eso. Eso va a llevar a algunas imágenes realmente geniales. Yo he puesto el 85 milímetro f/1.4, ahora, mayor parte, nuestra configuración de cámara no va a cambiar demasiado porque la abertura es la misma. La cantidad de luz que llega a nuestro sensor es exactamente la misma. Pero lo que está cambiando ahora es la distancia focal, y con un 85 milímetro, realmente va a comprimir mucho más nuestra escena, y va a hacer que el fondo realmente fuera de foco, muy borroso, y tener un montón de [ inaudible]. Todavía estamos esquivando autos y motos por aquí, pero vamos a posicionar Boom, justo al lado de la carretera aquí, y voy a tratar de volver a poner algunas de estas luces en el fondo, y la escena es va a parecer mucho más fresco porque como dije antes, va a estar un poco más comprimido. En cuanto a iluminación, realidad tenemos estos paneles LED masivos a un costado de la carretera, que realmente están iluminando todo, y para esta toma de modelo, en realidad está golpeando a Boom perfectamente y realmente iluminando su rostro y su cuerpo muy bien. Eso es algo en lo que pensar cuando estás filmando un retrato, identificar una buena luz se vuelve muy importante, y tenemos mucha suerte de tener un montón de buenas luces encendidas aquí. Aquí vamos a usar esta luz y vamos a disparar, Boom, tratar de poner las cosas de fondo. Bien, adelante y mírame. Enfriar. Mira hacia arriba la luz a tu izquierda la otra aquí arriba. Sí. Perfecto. Adelante y sólo mira esa luz un poco. Hemos tomado nuestros retratos, pero ahora es el momento de ponernos un poco creativos con nuestra velocidad de obturación. Vuelvo a poner la lente de 35 milímetros y he establecido mi velocidad de obturación alrededor de 120 de segundo. El motivo por el que estoy haciendo eso es porque quiero tener desenfoque de movimiento en mi imagen. Para esta imagen, voy a estar encontrando un tuk-tuk o una moto que esté circulando, y voy a seguirla y simplemente tomar tantas fotos como pueda. Toda la idea de eso es porque estás siguiendo el movimiento. Lo que estás siguiendo va a estar enfocado, y entonces todo el fondo estará un poco borroso. Hace que parezca que tu sujeto va mucho más rápido de lo que realmente son, y usar una velocidad de obturación de 130th o 120th de segundo nos dará ese desenfoque de movimiento realmente genial. Me posiciono frente a este fondo rojo aquí, y solo estoy esperando a que estos tuk-tuk o motos pasen y luego solo los estoy siguiendo. vistazo a esto una vez más para repasar mis ajustes, unvistazo a esto una vez más para repasar mis ajustes, 130th de segundo, f/1.4 y estoy disparando a ISO 100, y puedo hacerlo porque nuestra velocidad de obturación es tan baja, mucha luz está golpeando el sensor y luego asociarse con una abertura de f/1.4, tenemos toda la luz que pudiéramos desear. No sé si ustedes pueden oírlo, pero sólo estoy sacando un montón de fotos aquí. Anoche estuve en China Town y estaba disparando en una zona diferente con una puerta al fondo, y estaba tan guay. Les mostraré algunas de esas imágenes. Pero desafortunadamente, estuvo cerca esta noche porque están haciendo alguna ceremonia ahí para el Día del Padre, así que no pude ir allí y rodar esta noche. Sólo estamos haciendo lo que tenemos. Creo que todavía se ve bastante guay. Creo que todavía estamos recibiendo algunas buenas tomas, y aunque las fotos no sean increíbles, creo que son realmente buenos ejemplos para los conceptos que he estado discutiendo en este curso. Velocidad de obturación, apertura, e ISO, y cómo equilibrar todos esos tres en un ajuste que no tiene mucha luz. De acuerdo, chicos, hemos conseguido algunas fotos bastante geniales aquí, pero ahora quiero mostrarles cómo utilizaría un trípode en un ambiente oscuro, y utilizar un trípode nos permitirá realmente bajar nuestra velocidad de obturación y conseguir algunos realmente cool looks que no sólo son realmente de alta calidad, sino que también tienen algunos efectos realmente geniales también. Vamos a ir a montar nuestro trípode y conseguir unas exposiciones largas y frescas. Vamos a hacer eso ahora. Para esta tercera lección aquí, quiero discutir por qué debes usar un trípode cuando estás disparando por la noche y por qué es tan beneficioso. Como ya hablamos antes con la configuración de la cámara, siempre vas a estar ajustando tu velocidad de obturación primero. Eso va a ser dictando qué tan nítida es tu foto o cuánto movimiento vas a tener y si estás disparando de mano, Bueno, realmente no puedes ir por debajo de 150th por segundo si quieres que todo esté afilado. Cuando introducimos un trípode en nuestra escena, nos permite básicamente bloquearnos en nuestra cámara y no tener ningún movimiento. Entonces podemos usar una velocidad de obturación realmente lenta y aún así conseguir todo en enfoque agudo, y lo que también es genial de eso es que podemos cerrar nuestra abertura. Es realmente pequeño, y tener una pequeña abertura nos dará una profundidad de campo realmente profunda, que significa que todo va a estar enfocado. Otro efecto fresco de usar una velocidad de obturación lenta es que obtienes senderos ligeros. hoy vamos a estar disparando con una velocidad de obturación de unos 10 segundos, eso significa que el obturador va a estar abierto por un periodo de 10 segundos. Siempre que un auto pasa o alguien pasa por ahí, va a haber un movimiento de luz borrosa, que se ve realmente genial. Para esta escena, estoy filmando con una, con lente de 24 milímetros. Es una lente muy afilada. El único problema con esta lente es que solo va a F16, y eso es bastante pequeño, pero muchos otros lentes llegaron a F22, y por qué eso es bueno es porque bueno en esta situación, quería disparar con una velocidad de obturación de 30 segundos pero lamentablemente no puedo hacer eso porque si disparo con una velocidad de obturación de 30 segundos, Va a haber demasiada luz entrando a mi cámara, aunque me detuviera todo el camino hasta F16, y uso 100 ISO. Puedes usar lo que se llama filtro ND en una situación como esta. El filtro ND básicamente va a desplazarse hacia abajo hasta la parte frontal de tu cámara, en la parte frontal de tu lente, y va a bloquear las luces entrantes. Por qué eso es bueno es porque te permitirá usar una velocidad de obturación mucho más lenta, lo que te permitirá conseguir senderos de luz realmente frescos en tus fotos. Desafortunadamente, hoy no tengo un filtro ND, pero sí tengo un filtro polarizador circular que bloquea un poco de luz. Aunque no está muy oscuro, así que realmente no va a hacer tanto, pero me va a permitir frenar mi velocidad de obturación sólo un poquito para que pueda conseguir un poco más de senderos ligeros. Una de las cosas que recomiendo, cuando estás disparando una toma de exposición larga como esta, es hacer un autodisparador para el modo de conducción. Eso significa que en lugar de presionar la cámara y la imagen quitando de inmediato, presionas y luego tardará dos segundos más tarde, y por qué quieres hacer eso es porque cuando presionas la cámara o la cámara realmente se mueve un poco poco y eso va a hacer que tu tiro se borre. Ya he dicho esa unidad a dos segundos. Una vez lo presiono hasta dos segundos y luego se tomará la foto. Tengo el foco encerrado. Hagámoslo. Ahora la cámara está tomando una imagen y va a tardar 20 segundos en tomar esa imagen. Cada vez que un auto circula o pasa una moto, va a dejar esas vetas de luz realmente frescas en la imagen que es el efecto que queremos hoy, y cuando hay mucho tráfico podemos conseguir algunos efectos realmente geniales. Eso se ve realmente genial. Yo sólo voy a replantear y poco aquí. Otro efecto de disparar a una abertura realmente pequeña es que las luces se convierten en estrellas como. Porque las cuchillas de apertura en realidad darán forma a las luces de tu imagen y se ven realmente geniales. Eso se puede ver en la imagen aquí. Ese es uno realmente genial. Estoy bastante contento con eso. De acuerdo, chicos, creo que tenemos las tomas que necesitamos. Hicimos la sesión de retrato. Hicimos los efectos de velocidad de obturación realmente geniales cuando estábamos siguiendo a los tuk-tuks, siguiendo las motos y consiguiendo algún desenfoque de movimiento realmente cool en las imágenes, y luego bloqueamos todo y tomamos algunos disparos con el trípode durante una larga exposición, y espero que ustedes aprendan algo aquí en esta lección. Pero ahora que tenemos estas tomas es hora de volver al estudio donde les voy a mostrar cómo editar estas fotos de principio a fin. Vamos a hacer eso ahora. 8. Edición: Oigan chicos, qué pasa y bienvenidos de nuevo al estudio. Estoy aquí con mi computadora y estoy listo para editar algunas de las fotos que se rodaron en el centro de Bangkok. Espero que ustedes hayan disfrutado de eso. Estaba bastante loco ahí fuera, pero en general, fue una experiencia bastante divertida rodar en el centro de Bangkok. Pero ahora vamos a editar estas fotos. Entonces he repasado todas las fotos, y he seleccionado cuatro fotos que quiero mostrarles chicos cómo editaría, y voy a estar haciendo toda mi edición en Adobe Lightroom. Adobe Lightroom es el software de edición que he usado para siempre, es el que más me siento cómodo, creo que también es el más capaz. Pero con eso dicho, muchos de los principios de edición que voy a estar cubriendo hoy son traducibles a cualquier software de edición que utilices para editar tus fotos. Empezando las cosas con este retrato aquí con boom, me encantó absolutamente esta imagen, y solo para recapitular, esta fue filmada a 35 milímetros 1, 1 sexto intervalo segundo, F1.4 ISO 400, ustedes ya lo saben. Entonces con cada edición que hago, me gusta seguir tres pasos diferentes. En primer lugar, sigo adelante y edito los ajustes básicos, así que realmente me enfoco en la iluminación, la exposición, los tonos, la suavidad general, si quiero un alto contraste, bajos contrastes, etc. Entonces voy a seguir adelante y editar el colores. Entonces realmente sintonizaré los colores, los llevaré donde quiero que estén, luego por último, entraré y editaré el detalle. Entonces quita cualquier ruido, o tal vez limpia la piel, y luego también voy a pasar y añadir algunos ajustes selectivos. Entonces esos son los tres pasos que sigo, y voy a estar siguiendo eso con todas estas ediciones aquí hoy. Algo que sí quiero mencionar, no voy a cubrir en este curso, pero en realidad sí uso preajustes en la mayoría de mis ediciones que ves en mi sitio web, o en mi Instagram, y la mayoría de ellas ahora están editadas con mi paquete preestablecido de viaje wanderlust. Para que se pueda ver qué harán estos aquí. No me voy a centrar en los presets en este curso, porque quiero mostrarles cómo hacerlo desde cero. Pero los presets son una herramienta realmente genial si ustedes chicos están buscando acelerar su flujo de trabajo, y voy a conseguir un look muy específico.Así que acabo de querer mencionar eso. Pero ahora que tenemos todo eso fuera del camino, saltemos a editar realmente estas fotos. Entonces primero lo primero, con los ajustes básicos aquí, voy a pasar y recortar la imagen. Voy a recortar a este hombre y luego arrastrarlo de nuevo hacia abajo. Esta es una imagen realmente cool por cierto, me gusta mucho cómo salió ésta, la pose, el fondo, la composición, todo se ve realmente, realmente genial. Entonces, después de que haya brotado, voy a moverme aquí abajo a los ajustes básicos, y primero lo primero, tenemos que asegurarnos de que nuestro balance de luz esté a punto. Por lo que obviamente hay un montón de luces de colores diferentes pasando por aquí. Por lo que no podemos conseguir el equilibrio de luz perfecto en cada parte de la imagen. Mi principal prioridad aquí es conseguir que el balance de luz se vea bien en nuestra piel modelo, y se ve un poco naranja, un poco amarillo para mí. Entonces solo voy a arrastrar esto a la izquierda, al azul, para igualarlo, y creo que eso se ve bastante bien, eso se ve bastante normal. Después de eso, podemos bajar a nuestra exposición o contraste. Creo que nuestra exposición es puntual, creo que se ve genial. Contraste, a veces me gusta arrastrarlo un poco hacia abajo, tal vez menos 10, y luego moviéndome hacia abajo hacia los reflejos, siempre me gusta dibujar mis reflejos tal vez por 20, 25, y luego hago lo mismo con las sombras. Yo los incremento un poco. Eso sólo va a aumentar un poco nuestro rango dinámico. A continuación, pasaré a los blancos y subiré, y luego bajaré un poquito con los negros para aumentar nuestro contraste. Después de eso, bajando a la presencia, siempre me gusta dejar caer mi claridad alrededor de menos 15. Encuentro que con las de Sony, estas nuevas cámaras, todo es tan nítido y tan contrastante, y me gustaría sólo tonificar un poco las cosas, y hacerlas un poco más suaves y un poco más fáciles de digerir. Entonces bajaremos por tal vez menos 20. También me gusta reducir la vibración después de ajustar los tonos y todo, y en realidad aumenta la vibración general y la saturación de la imagen. Por lo que me gustaría simplemente arrastrar eso hacia abajo antes de que nos metamos en editar el color. Entonces ahora que hemos agregado que nuestros ajustes básicos, es hora de bajar a la curva de tono, y la curva de tono realmente va a dictar el tono general de tu imagen, va a hacer que sea de alto contraste, bajo contraste, se puede introducir fundido, y en esta imagen quiero que se desvanezca un poco. Entonces voy a hacer una curva S básica aquí, se llama curva S porque parece un poco S, y voy a arrastrar esta esquina hacia arriba, y eso sólo va a suavizar realmente los tonos de la imagen. Ustedes pueden ver qué es lo que eso está haciendo ahí. Al estar editando la curva de tono, me gusta volver a subir a los ajustes básicos porque ambos realmente se afectan entre sí. Entonces me gusta moverme de ida y vuelta, y simplemente jugar alrededor y encontrar los tonos que me gustan, y creo que eso se ve bastante bonito. Eso es realmente bonito, no es demasiado suave, pero es un poco suave, y se ve bastante bien. Entonces después de haber ajustado los tonos, ajustes básicos tonos, ahora es el momento de pasar a los colores. Adobe Lightroom hay algunas formas diferentes de editar color. personal, me gusta empezar siempre con los deslizadores de color HSL aquí. Tono se refiere al color real, son tus rojos más anaranjados, son tus rojos más rosados, y luego lo mismo con todos estos otros colores, puedes ajustar los valores. La saturación se refiere a la pureza del color. Así que los rojos son realmente puros o no puros en absoluto, esencialmente, la audacia de cada color, y entonces la luminancia es esencialmente el brillo de cada color, y por el color jugando con estos, puedes crear algunos colores realmente cool en Adobe Lightroom y realmente consigue tus imágenes donde quieras que estén. Entonces, en su mayor parte, me gustan estos colores, pero sí me gusta experimentar con cada deslizador, y solo averiguar qué luce mejor. Algo de lo que sí quiero señalar que debes tener cuidado, son los deslizadores rojo, naranja y amarillo realmente pueden afectar los tonos de piel aquí. Para que puedas jugar con ellos y en realidad creo que arrastrando el naranja y un poco al rojo, haciéndolo un poco más amarillo, se ve más natural, así que voy a dejar eso ahí, y luego también estoy va a bajar al azul y hacerlo más verde, especie de vintage te ves, creo que eso se ve bastante cool. Siempre recomiendo simplemente realmente jugar con estos, se puede llegar a algunas combinaciones de colores realmente geniales. Pero en su mayor parte, estoy bastante contento con estos colores. Pasando a la saturación, sí encuentro ciertos colores sobre saturados aquí. El número uno es el azul. Entonces voy a bajar la saturación del azul, y también voy a bajar un poco la saturación de la naranja sólo para traer sus tonos de piel de nuevo a un nivel normal. Creo que eso se ve bastante bien. Después de la saturación, podría moverse hacia la luminancia, y a veces me gusta iluminar la cara, la piel al aumentar la luminancia del naranja o del amarillo. En este caso, el naranja realmente va a afectar tu piel. Por lo que se movió un poco eso, le aclara un poco la cara. No quiero ir demasiado, hacer que parezca antinatural, pero eso es en un punto que me gusta mucho. Ahora que hemos editado con los deslizadores HSL, podemos pasar a la tonificación dividida, y la tonificación dividida realmente puede introducir algo realmente impresionante, e interesante profundidad de color en tus fotos. Una de las cosas que me gusta hacer al experimentar con la tonificación dividida es sostener Alt en mi teclado, y arrastro esto alrededor, y lo que esto va a hacer es mostrarte 100 por ciento de saturación de los colores en tu imagen, porque estoy rondando sobre un amarillo justo aquí mostrándome cómo será el 100 por ciento de saturación de amarillo o naranja en las sombras. Entonces una vez que suelte eso, encontraré el color que quiero, que pueda arrastrarlo lentamente hacia arriba, y se puede ver lo que eso le hace a nuestra imagen. Eso es tanto interesante, coloreado. Entonces lo voy a dejar alrededor de las tres, y luego también puedes hacer lo mismo con los reflejos, tal vez quieras agregar el color de cortesía. Entonces en este caso eso sería azul porque ya hemos agregado naranja, puedes jugar con eso. Entonces tal vez sólo un poquito minúsculo. Creo que eso se ve bonito, bastante guay. En su mayor parte, nuestra imagen se ve realmente bien. Ahí está el antes, y ahí está el después, está de mal humor, es interesante, los colores se ven bonitos. Pero sí quiero cambiar una cosa, cuando ajustamos el balance de blancos aquí en un principio, hizo todo realmente azul, y ahora que hemos pasado al tercer paso de edición, ahora estamos editando detalle y ediciones selectivas, podemos agregar un pincel, hacerlo más grande, e incrementar la calidez de ese pincel. Quizás también disminuya la exposición, y simplemente dibuje sobre toda esta área en el exterior. Eso sólo va a cambiar el balance de blancos, y hacer que sea más oscuro tirar del foco de nuevo en floración aquí. Entonces está el antes, ahí está el después, y esa es una edición bastante genial. A mí me gusta esa edición. Si lo quisiste, puedes entrar y suavizar la piel. Agregas otro ajuste selectivo aquí, suave y piel, y luego solo puedes dibujar sobre su piel. Ella tiene una piel muy bonita por lo que no necesitamos hacer demasiado. A veces no edito piel, es totalmente tu discreción. Simplemente suavizarlo un poco y ahí tienes, esa es una edición bastante cool. Ahora lo que voy a hacer es, seguir adelante y copiar esa edición seleccionando “Comando C”, y eso va a sacar a la luz esta configuración de copia. También puede hacer clic derecho en su foto, seleccionar “Desarrollar ajustes”, “Copiar ajustes” y luego puede seleccionar qué partes desea. Voy a desactivar los ajustes locales. Voy a apagar el cultivo, y luego también voy a apagar el giro de split. Una vez que copio eso, puedo pasar a nuestra siguiente imagen, que es una imagen muy similar, pero a ésta se le disparó 4000 ISO. Yo quería poner esto aquí porque quería mostrarles cómo editaría el ruido, entonces podríamos simplemente volver a esta imagen y golpear Comando V, y va a pegar eso Editar, y luego podemos volver atrás y hacer lo mismo que nosotros hizo con la última foto, donde la pintamos y la hicimos un poco más oscura y un poco más cálida, también eso se ve bien. Ya que nuestras cámaras las cosas son iguales, todo se ve realmente genial, la edición se ve realmente genial. Voy a omitir la división encendiendo ésta porque creo que se ve bien como está. No creo que necesitemos agregar colores extra, pero luego me voy a mover aquí abajo al detalle, y aquí va a ser donde vamos a ajustar el ruido general de esto. Esto fue disparado 4000 ISO, por lo que si acercas, puedes ver todos los pequeños granos aquí. Me gustaría centrarme en un área oscura, así que esta área aquí, y luego bajaré al detalle y arrastraré la iluminancia hasta tal vez 30. Se puede ver cómo simplemente suaviza las cosas. Entonces está el antes, ahí está el después, antes, después. De verdad creo que eso se ve mucho mejor. Ahora sí tienes que ser un poco cuidadoso con esto porque, lo que esencialmente está haciendo es difuminar tu foto. Subir demasiado realmente hará que tu foto sea demasiado borrosa y simplemente de aspecto loco, como puedes ver lo que hará el 100. Creo que es bueno rondar alrededor de 20 a 30. No importa si tienes grano en tu imagen, honestamente, esta imagen se ve genial incluso como es. Si sí quieres deshacerte de algo de ese ruido, así es como lo harías en Lightroom, y puedes jugar con estos ajustes, pero para esta imagen, creo que se ve realmente, realmente impresionante. Entraremos a la siguiente imagen. Esto en realidad se rodó la noche anterior a que disparara el curso mientras estaba fuera explorando, y simplemente me gusta mucho esta imagen y quería editar esta. Este fue disparado a ISO 50, 24 milímetros, 1.4 a 120 de segundo. Entonces tenemos mucho movimiento interesante. Se ve realmente genial. En su mayor parte, ya se ve impresionante. Lo que voy a hacer es volver a la primera imagen y volver a copiar los ajustes porque me gusta mucho esa edición, y luego voy a pegar eso aquí. Después de pegar los ajustes, puedo ver que se ve un poco azul. Voy a subir aquí y sólo arrastrar el balance de blancos lejos a la derecha. Creo que esta foto estilísticamente podría parecer realmente genial, siendo un poco más cálida. Ahí está el antes, el después, y luego con cada foto, ya sea que estés aplicando una edición guardada como de esta primera imagen que hicimos, y básicamente copiaremos eso y lo pegaremos aquí, o si estás aplicando un preestablecido, siempre debes volver a los ajustes básicos y afinarlos un poco. En este creo que podemos hacer que los blancos pop un poco más. Yo voy a hacer eso, y luego también me voy a mudar aquí abajo y sólo meterme un poco con los colores y asegurarme de que se vean bien. A lo mejor desaturar el blues, y luego una vez más, si ustedes quieren agregar algo de tonificación split, ustedes totalmente pueden. Una de las cosas geniales de estas imágenes, es que ya se ven tan locas, realmente puedes experimentar con los colores aquí. Puedes experimentar con poner rosa o morado en las sombras, y tal vez quieras poner amarillo en los reflejos, o verde en las sombras o realmente puedes experimentar y llegar a algunas miradas realmente interesantes. Te instaría totalmente a que hagas eso con la tonificación split. tonificación dividida es una característica realmente impresionante y puede agregar, como dije antes, tanta profundidad de color y tanto interés de color en tus fotos, pero en su mayor parte, me gusta mucho dónde están estas imágenes, creo que se ve bien. Es edición bastante simple, básicamente acabamos de copiar sobre los ajustes básicos de la primera edición, y luego meternos con el balance de blancos y eso es más o menos todo. Pasando a la última imagen aquí, esta fue filmada con el trípode de 24 milímetros, F16, exposición 22, ISO 50. Lo primero que voy a hacer es que voy a enderezar la foto. Voy a pegarle a “R”, y eso va a sacar nuestro panel de cultivo y lo voy a enderezar. También va a traerlo un poco, asegúrate de que sea bonito y recto. Impresionante, entonces voy a pasar por nuestros ajustes básicos. Balance de blancos, creo que se ve bastante bien, puedes meterte un rato, tal vez hacer un poco más caliente. Mueve los reflejos hacia abajo, y eso realmente va a sacar algún detalle en el frente aquí, para luego subir estas sombras. Saca el detalle aquí arriba. Aumenta el contraste trayendo arriba a los blancos, voy a bajar a los negros. Esto realmente está empezando a pop. Esta lente es una locura buena. Es muy afilado, tiene un contraste realmente alto, lo puedes ver totalmente en la foto aquí. Con la claridad, lo voy a mover hacia abajo, tal vez menos siete, y luego todo lo demás, creo que se ve realmente bien. A lo mejor movemos la vibración hacia abajo por lo mismo, menos 11 solo para tonificarla un poco. Cuando estás aumentando el contraste, muchas veces la saturación va a subir, así que me estoy moviendo hacia abajo por la vibración, o tonificar las cosas un poco hacia abajo. Pasando a la curva de tono aquí, honestamente me gustan mucho los tonos, pero voy a hacer una mini curva S, sólo porque sí me gusta un poco de suavidad en las sombras. Haremos justo ahí, impresionante, y luego moviéndonos hacia abajo hacia el matiz, luminancia de saturación, lo mismo. Adelante y solo juega con los colores. Voy a mover los rojos, hacerlos un poco de naranja, mover las naranjas hacia los rojos. Creo que el blues luce cool siendo más morado en este, y eso es básicamente lo que haría por los colores. En esta situación, no voy a añadir tonificación split, pero una vez más, totalmente se puede. Después de haber hecho eso, voy a pasar al tercer paso, que es el detalle de los ajustes selectivos. No tenemos grano en esta foto porque era corto en ISO 50. Entonces incluso en las zonas oscuras, sin grano, bonito y claro, bonito y agudo, pero sí quiero añadir algunos ajustes selectivos. Ahora, voy a añadir un filtro graduado por aquí abajo, arrastrarlo hacia arriba, y luego básicamente voy a reducir los reflejos, y hacerlo un poco más cálido. Realmente hace que esa parte sea más cálida, saca los rojos y las naranjas, y los amarillos, y simplemente realmente saca ese color, y entonces también voy a quizá aumentar un poco el contraste. Realmente me encantaron estos filtros graduados, quiero decir que realmente pueden hacer tanto por tu imagen. A lo mejor hace un poco demasiado caliente, así que bajaré justo ahí. Creo que eso se ve bastante bien. A lo mejor sólo afinar todo con los ajustes básicos una vez más. Creo que eso se ve bastante guay, y eso es todo. Es así como editaría esta última foto aquí. Ahí está el antes, un poco brillante, un poco loco, y ahí está el después. Por lo que todo es realmente alto contraste, tenemos colores realmente estallando. Los senderos ligeros en la parte inferior aquí, se ven realmente geniales. Creo que es justo la cantidad correcta. Estaría bien si hubiera más pero creo que se ve bien, y también me gustan estas motas de luz que penetran por el fondo aquí. Creo que esta imagen es una imagen realmente genial, pero en general, así editaría estas fotos. Cuando se trata de editar, hay tantas formas diferentes de editar y solo quería mostrarles cómo lo haría. mejor para inspirarte, tal vez solo para mostrarte cómo funcionan algunas de las funciones, pero al final del día, la edición es totalmente subjetiva. Si quieres entrar y jugar con los colores y llegar a unos colores realmente geniales, totalmente puedes. El genial de rodar por la noche, es que estamos disparando a luz ambiental. Una luz ambiental, sobre todo en una ciudad puedes tener muchos colores realmente interesantes, y solo puede parecer realmente genial. Para que podamos ponernos realmente experimentales con estas ediciones, e intentar experimentar con muchos colores diferentes, haciéndolos realmente coloridos. Puedes ir con esto, el look steampunk, el look naranja y azulado. Es decir, hay tantas formas diferentes de editar estas imágenes, y solo quería mostrarles cómo lo haría, pero sí espero que eso fuera de ayuda y estoy emocionado de ver cómo ustedes van a editar sus fotos para la clase proyecto. 9. Próximos pasos: Muy bien, chicos. Hemos llegado hasta el final del curso. Yo sólo quiero decir muchas gracias por quedarse por ahí. Hemos cubierto mucho material diferente en este curso, y espero que te resulte útil de alguna manera, y en su núcleo, espero que este curso realmente te ayude a ganar la competencia que necesitas cuando salgas y disparar por la noche. Creo que ahí es donde todo se reduce. Disparar por la noche realmente, es solo crear un equilibrio entre todos los ajustes diferentes de la cámara y sentirse cómodo al empujar tu cámara al límite. Espero que este curso te haya dado ese conocimiento. Si les gustó el curso, me encantaría que quisieran revisar. Las reseñas son realmente útiles para que yo las revise, así que sé cómo estoy creciendo como profesor y también son realmente útiles para otros estudiantes que están considerando unirse al curso, y tal vez no están seguros de dónde se trata el contenido. Por favor les insto a dejar una reseña si tienen la oportunidad. También me encantaría ver tus proyectos estudiantiles. Tan solo deja una foto ahí dentro. Esos son geniales para checar. Si ustedes sí disfrutaron del curso, me gustaría destacar algunas de mis otras que podrían gustarles. Mi Curso de Esenciales de Fotografía es probablemente el mejor curso que he creado nunca. Eso cubre casi todos los conceptos básicos de la fotografía en tan solo 90 minutos. Empaco en todo lo que necesitas saber sin abrumarte con información. Ese es un curso realmente genial para revisar. Otro curso es mi Adobe Lightroom, cómo encontrar tu estilo de edición único. Ese también es un gran curso. Eso se puede comprobar. El último es para ti, editores de iPhone. Para aquellos de ustedes que les gusta editar en su iPhone o su teléfono Samsung o lo que sea ese teléfono, este es un gran curso y les guiaré a través de todo lo que necesitan saber sobre la edición en su teléfono. Pero eso es todo lo que tengo para ustedes hoy y muchas gracias por quedarse hasta el final. Como dije antes, espero que te resulte útil y estoy emocionado de verte en más cursos en el futuro. Gracias de nuevo, chicos, y los veré muy pronto. Que tengas un gran día.