Fotografía de infrarrojo: comprendimiento, captura y edición.

1. Introducción: Hola y bienvenidos. En este curso, nos sumergiremos en el mundo invisible de la luz infrarroja y discutiremos las técnicas y equipos necesarios para capturarla con una cámara. Comenzaré con una breve descripción de la ciencia de luz infrarroja para dar una idea de cómo se comporta en el mundo real. A continuación, discutiré cómo elegir una cámara capaz de ver en infrarrojos y te ayudaré a decidir si quieres comprar o modificar una de las tuyas. Las lentes se comportan bastante diferentes con la luz infrarroja. Entonces echaremos un vistazo a cómo evitar lentes potencialmente problemáticos y cómo encontrar los buenos. Después de cubrir los antecedentes y la información del equipo, es momento de ir al campo y disparar. Examinaremos cómo el comportamiento único de la luz infrarroja influye en las elecciones de composición y cómo elegir las condiciones óptimas para disparar. Filmaremos una variedad de lugares y temas, probaremos cosas diferentes y experimentaremos. Por último, te mostraré el proceso completo de edición de cada imagen usando Affinity Photo. Si te sientes cómodo con el software de Adobe, puedes recrear las ediciones también puedes recrear las ediciones con bastante facilidad con ellos. Tenga en cuenta que este curso asume que tiene un conocimiento básico de la fotografía y edición de imágenes en bruto y que se siente cómodo operando su cámara en modo manual. Así que únete a mí hoy y ve y captura el mundo bajo una luz diferente. Luz infrarroja. 2. Luz infrarroja: Echemos un vistazo rápido a cómo funciona la luz infrarroja. Toda la luz puede describirse como una onda que viaja por el espacio. La distancia entre picos se llama la longitud de onda, que determina su energía. O en el caso de la luz visible, es color. La longitud de onda de la luz visible varía de aproximadamente 400 nm para la luz púrpura a 700 nm para la luz roja. Esta es la luz que ven nuestros ojos y lo que capturan la mayoría de las fotografías. La luz infrarroja comienza en longitudes de onda más largas que la luz roja, de aproximadamente 700 nm a 2,400 nm se llama infrarrojo cercano. Esta es la luz que estaremos capturando con nuestra cámara. Las longitudes de onda infrarrojas más largas están asociadas con calor y no se mostrarán en nuestras fotografías. Entonces, ¿cómo vemos esta luz invisible? Bueno, nuestras cámaras grabarán la luz infrarroja golpeando el sensor y lo convertirán digitalmente a un color visible. Al usar un filtro frente al sensor para bloquear la luz visible, podemos grabar exclusivamente la luz infrarroja o usando un filtro que permita que un poco de luz visible se mezcle en la imagen. En este ejemplo, imagen tomada con un filtro de 590 nanómetros, se puede ver que la luz infrarroja reflejada por las plantas se muestra como azul, y la luz visible en el cielo viene a través como amarilla. Y entonces podemos manipular esos colores como queramos. Es importante recordar que toda la luz que vemos y nuestras cámaras ven es reflejada por un objeto de una fuente de luz. Algunos objetos reflejarán luz infrarroja más que otros. El sol produce mucha luz infrarroja, por lo que resulta perfecto para la fotografía con luz natural. Alguna luz artificial puede o no producir resultados infrarrojos. Depende de la fuente, por ejemplo este LED está emitiendo algo de luz infrarroja, aunque es bastante más tenue de lo que parece luz invisible. 3. Cámaras: Para este curso, necesitaremos una cámara capaz de captar luz infrarroja. Si bien la mayoría de los sensores de imagen digital son sensibles a la luz infrarroja, generalmente incorporan un filtro para bloquearla ya que interferirá con la luz visible. Por lo tanto, será necesario quitar el filtro de bloqueo IR del sensor. Una vez que se retira el filtro, la cámara ahora es sensible a una amplia gama de luz, incluida la infrarroja. Esto se llama cámara de espectro completo, y es útil para ciertos tipos de fotografía de nicho tal como es. Pero a los efectos de crear imágenes infrarrojas, tendremos que bloquear parte o toda la luz del espectro visible. Hay dos formas comunes de lograr esto, una, colocar y filtro infrarrojo frente a la lente. Esto es conveniente para cambiar entre diferentes longitudes de onda de infrarrojos o nuevo a luz visible mediante el uso otro filtro de bloqueo IR. Y la desventaja de esta configuración se está limitando a qué lentes encajan estos filtros. Para colocar un filtro directamente delante del sensor. Esto limita la cámara a cualquier longitud de onda de corte que tenga el filtro, y no hay forma de usar la cámara para obtener luz visible. Sin embargo, esta configuración permite un fácil intercambio de lentes. Me gusta tener una segunda cámara exclusivamente lista para ir por infrarrojos. Entonces esta es la conversión a la que fui. Aunque hay méritos en ambas formas de hacerlo. En cualquiera de las configuraciones, deberá quitar el filtro estándar de las cámaras. Puede convertir una cámara usted mismo, compañía de pares para realizar la conversión por usted o comprar una cámara ya convertida. Una dificultad de conversión hágalo usted mismo varía según el modelo de cámara. La idea básica es eliminar el filtro de bloqueo de infrarrojos. Desmontar y volver a montar la cámara puede ser difícil sin algunos retoques experimentados con la electrónica. Implicará quitar conectores delicados y algunas soldaduras. Además, el condensador de flash puede llevar voltaje muy alto, lo que presenta un peligro de choque. Si vas por esta ruta, te recomiendo practicar con una cámara barata. Primero, hay varias empresas que convertirán tu cámara por ti. Empresas acreditadas garantizarán su trabajo y esto te liberará de la carga de no romper algo si trataste de hacerlo tú mismo. Ten en cuenta las conversiones baratas es que pueden usar filtros muy inferiores y realizar trabajos de mala calidad, lo que causará mucha frustración cuando intentes disparar. Hay varias consideraciones al elegir la cámara base para convertir o comprar. Las cámaras sin espejo son ideales y que la imagen proporcionada a través del visor y la pantalla son de lo que el sensor ve a través del filtro IR. En una cámara réflex digital en el visor óptico no representará con precisión lo que se ve en infrarrojos. Aunque muchas DSLR también ofrecen una vista en vivo en la pantalla posterior como solución alternativa. Otro inconveniente de las DSLR es que pueden depender de la luz visible para el enfoque automático, lo que significa que el enfoque deberá recalibrarse para infrarrojos. Esto implica modificar la cámara para enfoque infrarrojo o una lente específica para enfocar en infrarrojos. Yo personalmente uso una Fujifilm x t cien con un filtro de 590 nanómetros colocado frente al sensor. Es una cámara más antigua que recogí bastante razonablemente. Puede ser simple y asequible para entrar en la fotografía infrarroja. 4. Lentes: Las lentes se comportan un poco diferente con las longitudes de onda largas de la luz infrarroja. Algunas lentes que son buenas para la luz visible pueden no ser las mejores para infrarrojos. Un problema común es un punto de acceso, un brillante.En el centro de la imagen. Este es un problema inherente a la forma en que la lente resuelve la luz infrarroja. Este comportamiento es más común en la apertura alta, lo que significa que la lente aún podría ser utilizable con la apertura abierta. Hay algunas bases de datos de las cuales las lentes exhiben puntos calientes, pero no son exhaustivas. Esta es una consideración importante en la conversión una cámara de apuntar y disparar a infrarrojos ya que la lente no se puede cambiar. En cuanto a la distancia focal, encuentro que los lentes de gran angular y ultra gran angular funcionan de manera excelente para muchas composiciones infrarrojas. También me gusta usar una duración normal de préstamos como esta lente 28 milímetros f 2.8. Es una gran longitud para componer paisajes y retratos ambientales. También fue un gran campo de visión con baja distorsión para unir panoramas, una técnica favorita mía, que cubriré con mayor detalle más adelante. Rara vez uso lentes más allá de 50 mm en infrarrojos, pero sí ofrecen algunas oportunidades creativas interesantes. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos. Tomaremos y editaremos fotos más adelante en este curso. No me preocuparía demasiado por tener lentes ultrarrápidos de baja apertura para infrarrojos. Si bien hay una oportunidad para tomas ricas bokeh, generalmente encuentro la mayor ventaja en el uso de alto F-stop para la máxima profundidad de campo renderizando todas las formas únicas luz infrarroja llena la imagen. Además, la luz infrarroja no se presta particularmente bien a situaciones de poca luz, lo que hace que las capacidades de captación de luz de las lentes rápidas sean menos ventajosas. Dicho esto, las posibilidades son infinitas. Estas no son reglas. Sigue tu creatividad. 5. Filtros: En este video, te mostraré ejemplos de dos tipos comunes de filtros infrarrojos de de 590 nanómetros y un filtro de 720 nanómetros. Los filtros se describen por la longitud de onda de la luz por la que dejaron pasar. El filtro frente al sensor de esta cámara es un filtro de 590 nanómetros, lo que significa que solo la luz con una longitud de onda superior 590 nm llegará al sensor. Esto bloquea mucha luz visible, pero aún así un poco consigue a través de agregar un poco de variación de color a la imagen. Si coloco este filtro de 720 nanómetros frente a la lente, bloqueará la mayor parte de la luz visible y solo permitirá que la luz con una longitud de onda mayor a 720 nm llegue al sensor. Esto les parece mucho más monocromático antes la diferencia entre la luz visible y la infrarroja claramente la diferencia entre la luz visible y la infrarroja. Este filtro es ideal para imágenes dramáticas en blanco y negro de alto contraste, pero no es tan bueno para el color. Para este curso, lo recomiendo, y utilizaremos principalmente el filtro de 590 nanómetros para un buen equilibrio entre contraste infrarrojo y latitud de color. 6. Software: En este video, quiero hablar de software para la edición de imágenes infrarrojas. Un componente clave para editar imágenes infrarrojas en color es la capacidad intercambiar canales de color o ajustar el tono del color a cualquier otro color. Esto da un control completo para volver a colorear y hacer lo que a menudo se conoce como imágenes infrarrojas de color falso. Utilizaré Affinity Photo para editar todas las fotos este curso y recorreré mi completo flujo de trabajo de edición. Este software combina gran parte de la funcionalidad de Adobe Photoshop y Lightroom y cuenta con una interfaz similar. Si bien recomiendo Affinity Photo para este curso, si usas la suite de Adobe o algo similar, deberías poder seguirlo bien. También quiero mencionar otra gran pieza de software llamada terapia cruda. Este programa es de código abierto y completamente gratuito. Funciona muy bien para editar imágenes RAW infrarrojas y es muy personalizable y potente. La interfaz de usuario es un poco diferente, pero afortunadamente, hay mucha documentación para ponerse al día. Definitivamente funcionaría para este curso, pero requeriremos un poco de trabajo extra. 7. equilibrio de blancos: Es importante ajustar el ajuste del balance de blancos en una cámara de infrarrojos. La luz infrarroja confunde el balance de blancos automático de las cámaras. Actualmente, todo está tomando un tono muy rojo a través de la cámara. Si bien el balance de blancos se puede ajustar en la edición posterior, es mucho más fácil establecer la exposición y componer su imagen con un mejor ajuste de balance de blancos. Sugiero ajustar la cámara a balance de blancos personalizado en follaje verde hace una gran referencia. Pero tal vez necesites experimentar para cada escena. Ahí, ya se ve mucho mejor. Con la primera imagen que tomamos antes ajustar los ajustes del balance de blancos. Echemos un vistazo a cambiar el balance de blancos con software. Ahora después de haber tomado una foto, estoy usando la herramienta recogedor y seleccionando la hierba para intentar cambiar el balance de blancos. Pero Affinity Photo desafortunadamente carece de la capacidad de cambiar completamente el balance de blancos y anular la configuración de la cámara y dificultando mucho la edición de estos colores. Sin embargo, la terapia cruda puede ajustar completamente el balance de blancos. Un clic rápido con la herramienta recogedor en el césped. Y es como lo dijimos en cámara. Aunque la exposición podría estar un poco apagada aún, será mucho más fácil editar tus colores con los ajustes correctos del balance de blancos. Además, podrás medir tu exposición con mucha más precisión cuando estés filmando. Te recomiendo antes de cada sesión de fotos verificar y calibrar tus ajustes de balance de blancos. 8. Ruinas españolas: Es un hermoso día para filmar. Algunas fotografías infrarrojas son objeto estas Ruinas Nativas Americanas encaramadas en lo alto de un acantilado. El cielo tiene algunas nubes, lo que agregará algunos intereses pero no difundirá demasiado la luz. Para empezar. Voy a tomar una foto de esta gran piedra que forma parte del muro. Las plantas reflejan mucha luz infrarroja. Entonces esta vegetación realmente destacará contra la roca. Estoy viendo mucho potencial para algunas tomas de gran angular aquí. Entonces voy a cambiar a mi lente de 12 milímetros. El uso de una lente de este ancho suele funcionar mejor cuando podemos acercarnos al sujeto. Puedo usarlo a mi favor aquí dentro de las ruinas para exagerar el tamaño del espacio y usar más de la estructura para componer mi imagen. Voy a tomar una foto más de la gran piedra monolito esta vez con la lente gran angular. Muy bien, tomemos un descanso del rodaje y editemos este primer lote de fotos. 9. 1ª ruinas españolas: Aquí están las fotos que he seleccionado de nuestra sesión de fotos. Voy a empezar con éste y hacer una edición sencilla y mostrarte cómo manipular los colores. Affinity Photo se divide en múltiples personas. Cuando importas una imagen sin procesar, estás automáticamente en la persona desarrollada. Esto permite realizar ajustes amplios a la imagen. Vamos a saltarnos esto por ahora y solo haz clic en Desarrollar. Esto nos mueve hacia el personaje fotográfico. Y por aquí estamos en la pestaña de capas. Puedes ver nuestra capa de píxeles aquí, que es una imagen de fondo. Vamos a agregar una capa de ajuste haciendo clic en ese botón ahí mismo. Vamos a agregar una capa de mezclador de canales, que ahora aparece arriba que mostrarla afecta a los canales por debajo de ella. Bien, lo que vamos a hacer aquí es simplemente invertir los colores de esta imagen infrarroja para obtener un buen punto de partida, para empezar a hacer más manipulación al color. Entonces vamos a tomar el rojo en el canal rojo y ponerle eso al 0%. Entonces hay cero salida roja del canal rojo y poner azul a 100. Y luego vamos a ir al canal azul, poner la salida roja al 100% y la azul a cero. Y ahí vamos, se han invertido los colores de la imagen. Probablemente vas a querer usar este ajuste de mezclador de canales para invertir mucho los colores a medida que editas imágenes infrarrojas. Entonces, lo que sugeriría hacer es hacer doble clic en ese canal nuevamente, hacer clic en Agregar preset y luego hacer un nuevo preset. Para que puedas volver a hacer ese ajuste rápidamente, algo así como intercambio de color IR. Entonces la próxima vez que agregues este ajuste, soy un eliminar este. Puede ir a la pestaña de ajustes, que también muestra todos los posibles ajustes de capa. Se puede ir a Mezclador de canales. Y simplemente haz clic en tu nuevo IR Color Swatch Preset. Y luego se hace automáticamente por ti. Se han intercambiado los canales de color y se ha creado esa nueva capa. Voy a hacer algunos ajustes más simples a esta imagen para que se vea un poco mejor. Es bastante plano. Entonces voy a agregar una capa de ajuste de brillo y contraste y aumentar un poco el contraste. Bien, a continuación, voy a agregar una saturación de tono y ajuste de capa de iluminación. Voy a escoger uno de estos canales y usar el recogedor para apuntar al canal de color del follaje aquí y darle un pequeño impulso de saturación. Eso es bastante bueno. Creo que el cielo ya es bastante azul. Por eso solo estoy apuntando a la saturación de estas plantas. Por último, voy a recortar la imagen en un poquito. No es exactamente recto aquí en el horizonte. Entonces voy a intentar enderezar un poco , algo así. Va a traer esto en un poquito. A mí me gusta esta roca de aquí y la parte inferior derecha agrega poco interés. Esta planta única cae justo en una línea ahí. Entonces eso es bueno para la composición. Voy a sacar esto en un poquito. Deshazte de esos bordes transparentes de enderezarlo. Ahí, eso se ve bastante bien. Muy básico editar aquí. Hay mucho más que podríamos hacer para hacerlo más interesante. Pero por ahora, vamos a dejarlo ahí. 10. 2ª Ruinas españolas: Voy a editar la segunda foto ahora como pueden ver, tenía la cámara en blanco y negro. Entonces la miniatura aparece como blanco y negro, pero una vez que se importa, debería estar en color. Ahí vamos. Las exposiciones también son demasiado bajas. No estoy seguro de cómo sucedió eso. Voy a ponérselo cerca de dos paradas enseguida antes de que golpee a desarrollar. Ahí vamos. Eso se ve mucho mejor. Para empezar. Voy a agregar una capa de ajuste de brillo y contraste. Sube un poco el contraste, luego sube un poco el brillo. Perfecto. Ahora voy a agregar una capa HSL matiz saturación e iluminación. Voy a ajustar ligeramente el canal rojo para intentar agarrar algo de color en el cielo. Como se puede ver, sólo afecta a ese pequeño rincón de ahí arriba. Voy a cambiar la tonalidad de ese tipo de magenta, rojo, que subió la saturación. A continuación, voy a intentar agarrar un color cercano a ese color. Entonces tengo dos tonalidades distintas en el cielo. Estoy exagerando y estirando el estrecho rango de color que la cámara capturó en el cielo. Ahí vamos, tenemos un rojo y un naranja. Entonces voy a hacer lo mismo por el follaje. Voy a agarrar otro canal. El azul. Consigue eso a una especie de oro tal vez de color rojo coral. Ahora me gusta un poco el amarillo. Eso se ve bien. Entonces voy a tocar otra parte de la planta con el recogedor de color y ajustar el matiz de esa. Es un poco cambio en todo a la vez. Así que voy a afinar qué colores está agarrando deslizando estas pequeñas barras aquí arriba en la rueda de colores. Ahí vamos. Es simplemente agarrando la parte sombreada ahí. Ahí tiene un bonito matiz morado. Bump esa saturación hacia arriba, chocó la otra saturación ahí arriba. Eso se ve bastante bien. Me gusta cómo salieron estos colores y puedo usarlo en otras imágenes de la sesión. Entonces voy a guardarlo como preestablecido. Ahí vamos. A continuación, voy a agregar una capa de ajuste de mapa de degradado. Esto remapea los colores en función de su luminosidad. Primero, voy a cambiar el modo de fusión a overlay. Y luego a la izquierda aquí representa las sombras. Voy a cambiar el color de las sombras a un morado para exagerar el efecto que estábamos obteniendo antes. Ahí vamos. Y luego los tonos medios, tal vez un color azulado equilibró el de la imagen. Algo así se ve bastante bien. Y luego voy a hacer que los reflejos sean más cálidos, amarillentos, de color naranja. Voy a sesgar los tonos medios hacia las sombras. Y ahora voy a bajar la opacidad, mezclarla muy bien con nuestros colores originales. Ahí vamos, y eso agrega una bonita superposición de colores a nuestros viejos colores. Cambia el estado de ánimo de la misma. Bien, esta imagen se ve bastante bien como es. Voy a añadir un pequeño efecto más aquí. Voy a fusionar todos nuestros ajustes y la capa de píxeles en una sola capa nueva yendo a la capa y fusionar visible. O puedes usar el atajo de teclado de Control, Alt Shift N E. Voy a hacer un desenfoque bastante suave de unos 20:25 pixeles es un buen punto de partida. Sí, eso se ve bien ahí mismo. Ahora voy a volver a los filtros y dar clic en Aplicar imagen, y luego usar la capa actual como fuente. Esto nos permite mezclar la capa consigo misma. Esencialmente, voy a usar el modo blend de multiplicar. Y luego el modo de fusión de esta capa con todas las capas debajo de ella va a ser pantalla. Esto crea entonces un agradable resplandor suave sobre toda la imagen, que recuerda a la vieja película infrarroja. Sin embargo, voy a rechazar la opacidad de la misma, porque este efecto puede ser muy exagerado. Algo así sutil, Eso se ve genial. Pero es cuestión de gustos si quieres más, siéntete libre de agregarle más brillo. Bien, voy a ajustar el brillo y el contraste una vez más aquí. Creo que necesita un poco más de brillo. Tacto, más contraste. Genial. Me está gustando esta imagen. 11. 3ra ruinas españolas: En la tercera imagen de nuestra serie, esta imagen de la pared tomada con la lente gran angular de 12 milímetros. Se ve bien. Así que sólo voy a golpear desarrollar enseguida. Lo primero que estoy viendo que hay que hacer es deshacerme de estas pequeñas manchas que estaban en la lente gran angular y no se limpió. Antes de sacarlo al rodaje. Voy a usar aquí la herramienta de brocha de afectación y solo eliminaré estas manchas. Algo así como un proceso tedioso, pero al menos puedo guardar la imagen. Con eso hecho, estoy agregando el preset de canal que creamos antes para invertir los colores de la imagen. A continuación, voy a agregar una capa de ajuste de canal en blanco y negro. Va a establecer el modo de fusión en luminosidad. Usando los deslizadores cian y azul, voy a oscurecer el cielo. Quiero un bonito degradado de arriba a abajo. Aquí es un poco complicado. Está atrapando la mayor parte del cielo. Creo que lo voy a dejar así. Ahora voy a iluminar el follaje con los deslizadores amarillos y rojos. Se ve bien. Para conseguir ese gradiente en el cielo que quería, voy a crear una capa de máscara rellena negro encima de la capa de ajuste en blanco y negro. Hago esto manteniendo pulsada la tecla Alt cuando presiono el botón Máscara. Y entonces eso esconde la capa debajo de una máscara. Ahora donde agrego color blanco a la capa de máscara, aplicará la capa de ajuste a esa área. He hecho ambos extremos del mouse blanco degradado, así que lo está aplicando efectivamente a toda la imagen. Pero voy a agregar un toggle en el medio y convertirlo en negro. Y ahí vamos. Es solo una línea de degradado ahora en medio de la imagen que oculta esa capa de ajuste. Y tenemos un bonito gradiente llegando al horizonte. Quiero agregar un poco de yeso amarillo al suelo. Hay algunas formas en las que podría hacer esto, pero por ahora, voy a usar una máscara de degradado. Voy a poner el lado izquierdo en un color amarillo cálido. Y luego la derecha, voy a hacer más o menos blanco. Ahora, voy a cambiar el modo de fusión de este ajuste a superposición o luz suave. Luz suave o superposición. Creo que voy a ir con luz suave, bajar la opacidad, algo así. Ahora voy a agregar otra máscara negra como lo hice antes y simplemente aplicarla al suelo usando un degradado. Llévala eso hasta la parte superior de la pared ahí. Bajar un poco más la opacidad. Así como así, un sutil color amarillo en el suelo. Ahora, voy a añadir un rápido toque de brillo y contraste. Apenas sube un poco el contraste, sube un poco el brillo. Hazlo un poco más dramático. Eso se ve bien. No me gusta cómo se ven estos flecos azules alrededor de las nubes. Entonces creo que voy a intentar saturar un poco el cielo hacia la cima de la imagen. Va a agregar una saturación de matiz y capa de iluminación encima de todo. Va a apuntar al canal azul. Baje la saturación. Eso se ve bien. Voy a enmascararlo y solo tener eso aplicado a la parte superior de esas nubes. Ahí vamos. A mí me gusta cómo se ve mucho mejor. Bien, creo que esta foto está hecha. Hay un poco de una llamarada extraña aquí en la parte inferior izquierda de la imagen, pero creo que voy a dejarla ahora. Podría quitarlo, pero un poco agrega un efecto interesante. 12. Cuarta ruina española: Bajo la cuarta imagen de nuestra serie, esta es la gran angular con vistas a las paredes de las ruinas. Están pasando muchas cosas en esta foto. Es una especie de composición complicada. Pero mientras que a la derecha crea una bonita línea principal hacia el horizonte, y me encantó la planta de la izquierda. Lo primero que voy a hacer es volver a quitar las manchas que estamos en la lente usando la herramienta de pincel impactante. Voy a comenzar agregando la saturación de tono y la capa de ajuste de iluminación con el preset que hicimos a partir de la última imagen. Para comenzar esta edición. A menudo utilizaré los mismos ajustes de color para iniciar cada edición de la misma serie para mantener el rodaje más coherente. Fenómeno hasta el brillo y contraste con otra capa de ajuste aquí. Solo haz que la imagen destaque un poco más, saca esos colores fríos en el cielo. Estoy notando que este destello de lente realmente no está agregando nada a la imagen y es un poco distrayente. Así que voy a volver a la herramienta de pincel inpainting y quitar eso. Con eso hecho, creo que voy a subir un poco más el brillo. Las sombras son un poco demasiado intensas. Eso es bueno. Creo que voy a agregar una sombra y resalta la capa dos y sacar las sombras para que veas más detalle en esas rocas. Sí, eso se ve bien, bien. También usa una capa de ajuste de curvas para esto si quieres. Pero el ajuste de sombras funciona bien ahí. Voy a agregar un ajuste de mapa de degradado. Piensa por el modo blend esta vez voy a usar luz suave. Quiero algunas sombras más frías, así que voy a ir a este color azul oscuro aquí mismo. Eso se ve bien. Tonos medios. Voy a usar algo cálido como naranja o amarillo aquí. Y luego los reflejos, voy a poner cerca del blanco, pero con un poquito de magenta. Bien, y voy a mezclarlo bajando un poco la opacidad. Creo que se ha vuelto un poco demasiado saturado en este punto. Entonces voy a agregar otra capa HSL y simplemente bajar un poco la saturación. Lo estoy haciendo con otra capa para poder afinar la saturación general de arriba hacia abajo. si acaso quiero cambiarlo. Sube un poco más el brillo. Eso se ve bien. Bien, Lo último que voy a hacer aquí es que voy a intentar agregar ese efecto de brillo nuevamente fusionando las capas visibles de la imagen con Control Alt Shift E, o subiendo ahí al menú Capa. Y lo mismo otra vez, va a usar el desenfoque gaussiano. Aplica la imagen. Usa el modo de mezcla Multiplicar y, a continuación, establece el modo de fusión de esa capa en la pantalla. Ahí vamos. Eso se ve un poco genial en el mismo borde, pero voy a rechazarlo. Ahí vamos. Me está gustando. A lo mejor ahora es un poco demasiado brillante. Voy a volver a bajar el brillo. Muy bien, se ve bien. Voy a guardar eso en la siguiente imagen. 13. 5ª ruinas españolas: la quinta y última imagen de esta sesión de fotos. Esta es la imagen gran angular mirando a la pared con la piedra de los grandes monolitos. Es similar a la composición de las primeras imágenes, pero con un ángulo de visión un poco más amplio. Voy a hacer una edición algo similar, pero con algunos trucos más lanzados. Para empezar, voy a invertir los canales de color con nuestro preset. Ya tengo esta guardada, pero es bastante fácil copiarla. Sólo un azul oscuro a un azul más claro en las sombras, amarillo en el medio, blanco para los reflejos. El modo de mezcla de superposición y bajó un poco la opacidad. Voy a agregar una capa de ajuste de curvas. Voy a subir un poco a los negros. Voy por ese tipo de look vintage de mapa. Bajando los tonos medios, los aspectos más destacados un poco. Ahí. Tenemos un bonito contraste. Pero tiene una especie de sombra plana. Haz esas sombras un poco más oscuras. El objetivo gran angular consiguió demasiada distracción aquí en la composición. Entonces voy a intentar recortarlo en un poco para llevar el foco a la pared, la piedra monolita y a esa planta fría. Lo estoy haciendo más de una toma de paisaje de 16 por nueve. Ahí. Creo que ya se ve mejor. Voy a intentar llevar el foco aún más al centro agregando una viñeta. Pero para crear una nueva capa de píxeles, usa una selección a mano alzada y dibuja una forma orgánica alrededor del centro de la imagen. Donde quiero que se encuentre el foco. Voy a invertir esa selección. Entonces selecciono todo alrededor del centro y luego lo voy a llenar de negro. Ahí vamos. Deseleccionar todo. Ahora agregaré un desenfoque gaussiano a esa capa de píxeles negros. El control deslizante solo sube hasta 100 píxeles, pero puedes escribir un valor más alto o tomar la imagen y deslizarte para obtener un mayor desenfoque. Quiero cerca de 1,000 pixeles, desenfoque muy descolorido ahí. Voy a bajar la opacidad. Quieren no exagerar este efecto, solo un sutil oscurecimiento de los bordes. Por último, voy a aumentar el brillo de la imagen general con la capa de brillo y contraste. Y sólo sube un poco el brillo. No quiero poner eso debajo de la capa de viñeta. Ahí vamos. Bien, eso termina editando esta imagen. 14. IR Flagstaff: Voy de camino a filmar en un edificio histórico en el centro de Flagstaff, Arizona. Hoy en día está lloviznando ligeramente y mayormente nublado, condiciones no ideales para la fotografía infrarroja. Pero esto me da una buena oportunidad para intentar conseguir un buen tiro en malas condiciones. Estas calles son bastante estrechas y el edificio es bastante grande. Entonces voy a usar mi lente ultra gran angular de 12 milímetros . Esperé unos minutos hasta que hubo poco tráfico y algunas personas paradas frente al edificio. Agrega un poco de enfoque al disparo con los peatones en el centro. hice una foto en este lugar exacto También hice una foto en este lugar exacto en un día soleado hace unos meses. Compararé una edición tanto en este video. Voy a comenzar con la foto del día lluvioso. Tengo algunas manchas de agua en la lente. Voy a empezar usando la herramienta de pincel inpainting para eliminar con esas imperfecciones. Voy a agregar una capa de ajuste HSL. Voy a apuntar a este tipo de aquí y cambiar un poco el matiz. Está agarrando demasiado color. Entonces voy a probar aquí el canal rojo, que está adyacente a esa naranja que agarró el recogedor. Y eso me gusta más. Está cambiando solo las franjas del cielo en lugar de la tonalidad de todo el cielo. A continuación, voy a agarrar el color de estos árboles, bajar la saturación, subir un poco la luminosidad, hacer que se difume un poco mejor. Intentemos agregar un poco más de variación de color. Voy a agregar otra saturación de tono y capa de ajuste de iluminación. Quiero conseguir un color morado, color magenta en el cielo. Eso se ve bien. Ahora voy a mantener presionada la Alt y hacer clic en la máscara para crear una máscara negra. Y luego quiero hacer un degradado en el medio, pero deja que las capas pasen por debajo va a empujar esos bordes hacia arriba. Entonces solo tenemos esa saturación de tonalidad y capa de iluminación se aplica a las partes superior e inferior de la imagen. Es agregar ese bonito flequillo morado la parte superior e inferior. Baja un poco la opacidad para que eso se integre mejor. A continuación, voy a agregar una capa de ajuste de brillo y contraste en la parte inferior de la pila de efectos aquí. Sube un poco el contraste. Ahora voy a agregar ese efecto de iluminación de brillo suave como hicimos en algunas de las imágenes anteriores, combinó todas las capas visibles de control, Alt Shift E. Ahí está nuestra nueva capa de píxeles con el combinado imagen. En lugar de un desenfoque gaussiano, esta vez voy a agregar un desenfoque de zoom. Y poner el centro en esas personas frente al edificio. Dibujando aún más el foco a ese punto. Haz que ese efecto sea un poco más intenso. Voy a ir a Aplicar imagen una vez más, aplicar este modo de mezcla Multiplicar a sí mismo, luego cambiar ese modo de fusión a pantalla. Y ahora tenemos este bonito efecto halo con todo apuntando hacia el centro de la imagen. Aunque el efecto es bastante intenso, así que voy a bajar la opacidad. Ahí vamos. Eso es todo para esta imagen. Ahora voy a editar la foto del día soleado que se tomó desde la misma perspectiva. La exposición fue un poco baja ahí obviamente en las cámaras. Voy a subir eso primero. Un poco más de contraste. Tal vez. Voy a intentar levantar esas sombras. Ahí vamos. Voy a golpear desarrollar y trabajar con capas ahora. Primero, un poco de eliminación de imperfecciones. Y ahora voy a agregar nuestro preset de inversión de color con la capa de mezclador de canales. Ya se puede ver en la imagen soleada cuánto más contraste hay y cuánto más esos árboles brotan y parecían brillar con toda esa luz infrarroja reflejándose de ellos. Con una capa HSL, voy a alterar ligeramente el tono global hacia una combinación de rojo turquesa. Bien, en realidad ahora voy a agarrar a este tipo y hacerlo un poco más azul en lugar de ese verde. A continuación, voy a usar el recogedor y aumentar la saturación de solo los árboles. El letrero del hotel Monte Vista es amarillo con luz visible, pero en infrarrojo se volvió completamente blanco. Voy a intentar volverlo a amarillo seleccionando cada elemento del letrero, cada letra del letrero, y rellenándolo con amarillo. Creo que añadiremos bonito contraste a los colores que ya están en la imagen en infrarrojo. Tengo que limpiar un poco la selección . Ahí vamos. Ahora que tengo las letras seleccionadas, voy a rellenar con un color naranja amarillento. Oh, la capa está debajo de la saturación de tono y la capa de ajuste del rayo. Entonces voy a moverlo encima para que tengamos un color exacto. Ahí vamos. Bien, eso se ve bastante bien. Voy a bajar la opacidad para conseguir que eso se integre un poco mejor. Y creo que eso es todo por esta imagen. 15. Shot de Lake: Hoy estoy disparando a un pequeño lago en las montañas y está bastante nublado, lo que generalmente no es bueno para capturar infrarrojos, pero hay suficiente luz solar matutina filtrándose para obtener algo bueno resultados. Tengo la configuración del trípode aquí en el lago. Hay una buena cantidad de luz solar reflejándose en el agua. Creo que esto va a salir genial. Bien, vamos a editar esta foto. Noté que algunas cosas estaban mal de inmediato. Había usado una velocidad de obturación un poco más lenta para suavizar el agua. Pero creo que entre el movimiento del agua y el viento, provocó un poco de sacudida de cámara. La imagen está un poco borrosa y en circunstancias normales, probablemente la borraría. Me gusta mucho la composición y quería intentar recuperarla. Utilicé fotos de afinidad, herramienta de refinamiento detallado para intentar traer artificialmente algo de nitidez de vuelta. También agregué solo un toque de claridad a toda la imagen. El segundo problema que noté fue que cambié las lentes por el agua y una cantidad sustancial de agua pulverizada golpeó mi sensor. Esto provocó que bastantes manchas aparecieran en la imagen. Así que necesito pasar un poco de tiempo con la herramienta inpainting para eliminarlos. Con eso terminado, lo primero que voy a hacer es aumentar el contraste y dejar caer el brillo un poco. Voy a agregar una capa de saturación de tonalidad e iluminación y desplazar todo el espectro hacia abajo a una combinación de rojo, azul, tal vez naranjas y turquesa. Realmente me gusta como se ve eso ya. Probablemente no le vaya a hacer demasiado más a esta imagen. Intentemos un mapa de degradado para obtener un poco más de variación de color. Creo que voy a mantener las sombras muy oscuras, casi negras. Y luego agregar tonos medios bajos de un azul ligeramente más claro. Entonces para los tonos medios, voy a agregar un color magenta rojo desaturado. Y luego pienso en otro color naranja cálido para los reflejos. Esa saturación bajó un poco. Creo que eso va a funcionar. Bajemos esa opacidad. Sí, le da una vibra más matutina con esos colores más cálidos. A mí me gusta mucho, a pesar de todos los problemas con la imagen, salió bastante bien. 16. Árboles - movimiento de cámara intencional: Voy a hacer algo un poco diferente para esta toma. Voy a probar algún movimiento intencional de cámara. En el primer fotograma, voy a mover la cámara mientras disparo a baja velocidad de obturación. Y luego voy a tomar otra toma con el mismo fotograma, pero con una velocidad de fotogramas más alta y estable, entonces combinaré esos dos fotogramas en un compuesto que debería ser un poco creativo. Pongámonos a trabajar y editar y combinar estas dos imágenes. Todavía tenía muchos de los spots de la última sesión de fotos en el sensor. Entonces va a comenzar con un montón de eliminación de manchas. Con eso terminado, voy a sacar la segunda imagen en la que tenía el movimiento. Límpialo un poco. Ahora voy a copiar todo el lienzo y el de movimiento y pegarlo sobre el claro. Ahí vamos. Tenemos esa nueva capa encima. Voy a bajar un poco la opacidad para que pueda ver cómo se mezclan. No están del todo alineados como se esperaba. Estaba haciendo todo esto de mano. Entonces voy a usar la herramienta prospectiva. Estoy tratando de alinear los troncos de los árboles para que las imágenes parezcan un poco más coherentes. Eso se ve bastante bien en alineado. Ahora voy a convertir la opacidad de la capa de movimiento para que caiga y ponerla detrás de la capa enfocada. Ahora enmascararé la capa enfocada y usaré un degradado para dejar pasar solo partes de la imagen borrosa. Voy a tener los extremos blancos y luego poner el medio, justo un minuto. Eso es al revés. Voy a poner los extremos al negro y el medio al blanco. De esa manera, solo las partes detalladas de los árboles permanecen enfocadas. Voy a convertir los extremos a un ligero gris, así que no es el 100% del efecto que se muestra a través. Voy a deslizar la parte blanca del gradiente hasta la parte superior de los árboles ahí tenemos ese tipo pulcro de nebuloso borroso en la parte inferior ahora y un poco de ese efecto en el cielo. Lo tengo bastante fuerte en el fondo y ahora solo está tocando la parte superior de los árboles, se ve bastante bien. A continuación, voy a aumentar un poco el contraste aquí. Más dramático. Usemos nuestro intercambio de color infrarrojo en el preajuste del Mezclador de canales. Oh, eso ya se ve muy bien. El Sol había salido para esta toma y la diferencia de color, el contraste entre el cielo y los árboles es simplemente fantástico. Voy a recortar un poco la imagen. Tenemos ese extraño borde transparente desde donde utilicé la herramienta prospectiva para alinear las imágenes. Entonces vamos a tener que sacrificar un poco de la imagen para deshacernos de eso. Y esas ramas rectas de la derecha son algo que distraen. Entonces voy a traerlo hasta que esos estén fuera del marco. Tengo la proporción de los cultivos que 16 por nueve porque creo que esto va a hacer un bonito fondo de pantalla para mi computadora. Entonces eso es lo que estoy apuntando. A mí me gusta como se ve, pero voy a intentar jugar con los colores sólo un poquito más. Voy a agregar el mapa degradado que hicimos para una foto anterior con el azul oscuro en las sombras, el naranja en los tonos medios, y un resaltado rosado. Y luego usar la saturación de tono y superposición de iluminación sobre eso, que usamos en una de las tomas de ruinas. Mezcla eso con una superposición y baja la opacidad. Sólo para conseguir algunos de esos colores rojo, naranja y los árboles. Eso se ve bastante genial. Definitivamente más dramático de lo que era sin esas capas. Entonces de cualquier manera está bien, pero me gusta un poco más emocionante. 17. Panorama de las ruinas: En este video, te voy a mostrar una de mis técnicas favoritas y más utilizadas para tomar fotografía de paisajes que está cosiendo un panorama. Esta técnica funciona mejor con un teleobjetivo normal, demasiado corto. uso de un trípode te dará los mejores resultados, pero se puede hacer con bastante facilidad de mano. Mantener la cámara lo más nivelada posible. Toma fotos con una distancia aproximada de 15 a 25 grados. Gira tu cuerpo, manteniendo la cámara apuntando al mismo nivel en el horizonte. Normalmente hago un total de unos 100 a 180 grados sobre el giro, pero esta técnica funcionará para 360 grados completos. Así es como se ven las imágenes lado a lado. Ahora vamos a llevarlos a Affinity Photo y coserlos juntos. Empieza por ir a archivo y nuevo panorama. Haga clic en, Agregar y seleccione sus imágenes. Dale un segundo para cargarlo. Y cuando lo haga, haga clic en panorama de puntada, ahora esta parte puede tardar unos minutos en mi computadora. Lo he acelerado aquí porque tardó unos 60 s. completos Ahora muestra un ejemplo rudo de cómo debería verse cuando está hecho. Haga clic en Bien, y nuevamente, esto toma unos minutos. Te muestra una versión crudamente cosida, pero cuando esté hecha, debería verse bonita y lisa. puede ver donde no lo mantuve del todo nivelado al final ahí se muestran los bordes transparentes, voy a hacer clic en recortar y luego recortar a opaco que maximizará el área de píxeles utilizable. Para este panorama. Si lo hubiera mantenido más nivelado, habría tenido más espacio para trabajar. Después de recortar, eso se ve bastante bien. Ahora, sigamos adelante y editemos esto como lo haríamos con cualquier otro paisaje infrarrojo. Voy a hacer del follaje un bonito color naranja. A lo mejor un poco más de amarillo, y luego voltear el cielo azul, turquesa. Más azul. Vamos a abortar. Chicos. Ahora, me gustará un poco el azul profundo que se ve bien. Quiero hacer algún cambio de color degradado en el cielo. Entonces voy a agregar otra capa HSL, cambiar el tono del cielo a color rojizo, y luego ponerle una máscara sobre esa capa. Usa la herramienta de degradado para pintar la parte superior del cielo. Baja la opacidad para que esa mezcla sea un poco mejor. Algo así. A continuación voy a agregar un mapa de degradado. Voy a usar algunos tonos pastel, creo que un azul desaturado para las sombras, estoy un poco oscuro. Baja un poco esos tonos medios para cubrir más del primer plano. Van a hacer ese color rosa pastel. Los reflejos van a ser más o menos blancos superpuestos y hacer que esos tonos medios sean un poco más oscuros. Poco más saturación en los reflejos. Baja la opacidad. Necesita tener un poco más de contraste y brillo. Yo creo. Con eso hecho, voy a tratar de conseguir que el gradiente en el cielo se difunda un poco mejor. Voy a borrar la parte sobre la Nube para que no sea tan obvio dónde debería ser blanco, sino más profundo en el cielo. Entonces sólo voy a borrar esa parte del degradado pintándola de negro. En realidad, creo que voy a repasarlo con gris, así que tiene un poco de los efectos que se muestran a través para mezclarse mejor. Por último, voy a experimentar un poco aquí recortándolo. Es una bonita imagen amplia, pero tal vez debería poner el tercer servicio correcto encima de esa pared para una mejor composición. Esto pone la gran nube en la parte superior izquierda para llevar el ojo a la imagen. Y tienes la pared y la parte inferior derecha. Se ve bastante bien así, pero también se ve bien en recortado a. Entonces, de cualquier manera, haber cosido todas esas imágenes juntas te da muchos detalles y espacio para experimentar. Creo que por ahora sólo lo voy a dejar así. 18. Conclusión: Gracias por acompañarme hoy. Espero que te hayas divertido, hayas conseguido algunas tomas geniales y aprendas algo nuevo sobre la fotografía infrarroja. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en comunicarse o dejar una publicación en el área de discusión. Planeo agregar más sesiones fotográficas a este curso a lo largo del tiempo. Así que por favor vuelve a consultar para obtener actualizaciones. Además, agradezco mucho críticas si tienes tiempo para dejar una. Gracias de nuevo y feliz tiroteo.