Fotografía analógica: toma tus primeras fotos con un rollo de 35 mm

1. Introducción: [ MÚSICA] Mi nombre es Kyle McDougall, y soy un fotógrafo de paisaje contemporáneo con sede en Ontario, Canadá. Durante los últimos 10 años, fotografía ha sido una parte enorme de mi vida, tanto personal como profesionalmente. El año pasado durante un viaje por carretera de 10 meses a través de Norteamérica, redescubrí la fotografía cinematográfica y al instante me enganché. No me tomó mucho tiempo hacer completamente el cambio a la película de digital, y desde entonces mi vida ha sido consumida más o menos por ella. [ MÚSICA]. Para mí, el rodaje en película proporciona una experiencia única y calidad estética que no se puede igualar. Tiene cierta forma de evitar que te vuelvas complaciente. Es este amor o adicción a la fotografía cinematográfica lo que realmente me inspiró a animar y ayudar a otros a aprender más sobre el medio. [ MÚSICA] Hoy vamos a echar un vistazo al mundo de fotografía cinematográfica de 35 milímetros, y te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para que puedas crear tus primeras imágenes en película. Creé este curso para que cualquiera que no haya filmado antes en cine te muestre que no es tan difícil ni tan caro como a veces lo hacía ser. En esta clase nos vamos a centrar específicamente en el formato de 35 milímetros, y te voy a llevar por los pasos desde comprar una cámara hasta escanear, que tengas la confianza y el conocimiento necesario crear tus propias imágenes en película. A mí me emociona tenerte aquí. Empecemos. 2. Opciones de cámara: [ MÚSICA] Una de las cosas emocionantes de la fotografía cinematográfica es que hay un mundo completamente nuevo por ahí, de equipos usados de alta calidad y asequibles. Ahora algunos de ustedes quizá ya tengan una vieja cámara de cine que les fue transmitida y si lo hacen en la Lección 3, voy a repasar cosas que necesitan buscar para asegurarme de que esté en buenas condiciones de trabajo. Para todos los demás, vamos a echar un vistazo a dos tipos de cámaras de película que proporcionan un buen rendimiento a un punto de precio económico. Ya que todo esto se trata de rodar tu primer rollo de película, realmente no hay necesidad de salir y gastar una tonelada de dinero en equipos de alta calidad justo al bate. [ MÚSICA] Los dos estilos más comunes y asequibles de cámaras de cine que es probable que encuentres al navegar por el mercado usado son las SLR o más conocidas como cámaras réflex de una sola lente. Ahora bien, estos son exactamente el mismo concepto que una SLR digital, simplemente obviamente usando película. La segunda opción son apuntar y disparar. Lo creas o no, el mercado de apuntar y disparar tiene una serie de opciones realmente grandes con unas pocas incluso convirtiéndose bastante legendarias , consiguiendo al alza un plus de $1,000. Ahora bien, ya sea una SLR o un apuntar y disparar va a funcionar bien y proporcionar resultados más que aceptables. Pero sí aportan experiencias diferentes entre sí y ambos tienen sus propios pros y contras. Cuando se trata de operación, no se hace mucho más fácil que un apuntar y disparar. Una de las grandes ventajas es que suelen estar totalmente automatizados así que estoy hablando de exposición automática, viento automático, y enfoque automático. Ahora, para alguien que es nuevo en filmar, esto te permite enfocarte completamente en tu tema sin realmente tener que preocuparte demasiado por usar la cámara. este curso realmente no va a entrar en conceptos básicos de la cámara como la exposición, y las velocidades de obturación , y las aperturas, si eres nuevo en la fotografía en su conjunto, tu mejor apuesta probablemente sea un apuntar y disparar. Cuando se trata de contras con punto-y-brotes, podrían considerarse menos confiables, principalmente por la automatización y la electrónica. Cuando se trata de la óptica, excepto en los modelos de gama alta, probablemente tampoco van a ser tan buenos como una SLR. Cuando se trata de SLR, también son fáciles de encontrar, sobre todo en línea y aunque lo más probable es que te ejecuten un poco más que un apuntar y disparar, todavía puedes coger una cámara realmente buena por barato. Recogí este Minolta X-700 de una tienda de segunda mano por 20 dólares. También cogí un Cannon AE-1 cual voy a mostrar más tarde por $5. Definitivamente se les puede encontrar por ahí solo a menudo se toman un poco de caza. Algunos pros de las SLR es que normalmente van a ser de mayor calidad cuando se trata tanto de la construcción como de la óptica, definitivamente van a ser más robustos. Algunas de las desventajas es que van a ser un poco más difíciles de encontrar y probablemente, te costarán un poco más y van a requerir más participación del usuario cuando se trata de cosas como enfocar, exposición, y carga de película. Si aún eres relativamente nuevo en la fotografía, pero crees que quieres ir por la ruta SLR, he adjuntado un documento en las notas de la clase en el que se enumeran una serie de recomendaciones, entre ellas un par de cámaras que tienen modos prioritarios, que serán un poco más automatizados cuando se trate de cosas como la exposición, así que definitivamente echa un vistazo a eso. Al final, realmente no se puede ir mal con ninguna de las cámaras, simplemente todo se reduce a preferencia personal y a la experiencia. [ MÚSICA] 3. Encuentra una cámara: [ MÚSICA] Cuando se trata de encontrar una cámara de cine, definitivamente tienes que divertirte un poco con ella. mí personalmente, me encanta abastecerse en estas viejas cámaras, limpiarlas, cargar alguna película y luego darles una nueva vida. Cuando se trata de una caza para uno, o vas a estar comprando localmente o en línea. Ambos enfoques definitivamente difieren, sin embargo, cuando se trata de conveniencia y tiempo invertido. Vamos a empezar centrándonos en el mundo online. Cuando se trata de comprar en línea, hay tres recursos que yo recomendaría. El primero es una empresa llamada KEH, el segundo es eBay, y el tercero es Craigslist. Tanto eBay como Craigslist pueden ser geniales para tratar de encontrar un trato, y eBay definitivamente tendrá más opciones a la hora de disponibilidad y selección. Pero hay un elemento de riesgo involucrado ya que realmente estás confiando en la palabra de los compradores sobre la condición. Craigslist's no será tan abundante, pero sí tienes la opción de revisar la cámara en persona, si estás comprando en tu Craigslist local. KEH es diferente en que se trata de una tienda de cámaras usadas real que ha existido desde 1979. Sus sitios web bastante fáciles de usar, constantemente actualizados y mayor parte probablemente tengan lo que estás buscando. El algo bonito y una de las razones por las que realmente me gusta ir de compras ahí, es que todo su equipo está probado y garantizado. Para que sepas que lo que estás comprando va a funcionar cuando se presente. Si tuviera que escoger uno de los tres recursos en línea con los que comprar, probablemente sería KEH seguido por eBay como un segundo cercano. Pero KEH gana por todas las razones de las que acabamos de hablar. El único inconveniente con ellos es que casi siempre van a ser la opción más cara. Pero por una buena razón, supongo. [ MÚSICA] Compras localmente definitivamente no va a ser tan conveniente como en línea. Muchas de las veces terminarás con las manos vacías. Pero la caza del equipo de uso realmente es la mitad de la diversión. Encontré algunas cosas bastante locas en tiendas de segunda mano y antigüedades, incluyendo un cuatro por cinco, una cámara de gran formato. Por lo que nunca sabes realmente lo que vas a encontrar a menos que salgas por ahí. Cuando se trata de locales, o te vas a centrar en segunda mano o en tiendas de antigüedades. Las tiendas de segunda mano van a ser más baratas, pero realmente es hit o miss. A veces entrarás en una y encontrarás 20 cámaras diferentes y otras veces nada. El único inconveniente con las tiendas de segunda mano es que el equipo obviamente no está probado. Entonces es un poco de apuesta. Cuando se trata de tiendas de antigüedades. También pueden ser bastante buenos. El único inconveniente con ellos es que a los propietarios y vendedores, lo general les gusta el precio del equipo por el mismo que el equipo probado iría para en línea. Pero con eso dicho, por lo general se puede truear con ellos y bajar el precio, por lo que todavía vale la pena echarle un vistazo. Entonces para envolver las cosas, si quieres selección de conveniencia y una garantía definitivamente tenía en línea probablemente a un sitio web como KEH o incluso eBay. Si disfrutas de la emoción de la cacería, definitivamente ve por la ruta de la tienda de segunda mano, pero te advierto de antemano se puede poner adictivo. [ MÚSICA] 4. Qué buscar cuando estés comprando una cámara: [ MÚSICA] Ahora que hemos repasado los dos tipos diferentes de cámaras para estar atentos, quiero pasar un par de minutos y repasar algunas cosas que debes buscar cuando estás comprando una cámara usada que no ha sido probada. Ahora, en su mayor parte, esto se va a aplicar a los hallazgos de tiendas de segunda mano y antigüedades. Cuando se trata de apuntar y disparar, cada cámara va a requerir una batería para funcionar. Si el que estás mirando no tiene batería en ella, realmente no va a haber forma de saber si está en condiciones de trabajo o no. Esta Olympus que encontré aún tiene la batería original que funciona en ella. Pude disparar unos cuadros en la tienda y asegurarme de que aún estuviera operativo. Pero en su mayor parte, estas cámaras se pueden tener por menos de 5 dólares, así que realmente el riesgo es bastante bajo. su mayor parte, si metes una batería Ensu mayor parte, si metes una bateríay todo parece operativo, hay una buena posibilidad de que vaya a funcionar bien. Del puñado de tomas puntuales que he recogido, sólo he tenido alguna vez uno que no funcionara correctamente, y eso fue por un tema en el que realidad no cargaría la película. Cuando se trata de SLR, definitivamente hay algunas cosas más por las que vas a querer estar atentos. El primer y más común fallo son los sellos de luz en la cámara de película. Ahora, con cualquier cámara de película SLR, si abres la parte trasera, tienes aquí estas ranuras, o canales en los que se cierra la puerta trasera. En esos canales, y también en los bordes de la cámara, se encuentra algún tipo generalmente de espuma o tela negra de alta densidad que crea un sello cuando la puerta está cerrada para evitar que la luz extraviada entre a la cámara de película y empañando la película. Ahora, esto a menudo se conoce como fugas de luz, y estas aparecen como rayas rojas, o amarillas a través de la película expuesta. [ MÚSICA] En muchas cámaras viejas, estos sellos pueden y sí se deterioran con el tiempo. Acabo de coger a esta vieja Minolta, y es un muy buen ejemplo de una cámara que necesitará que se reemplacen los sellos de luz. Aquí se puede ver en los bordes. Definitivamente esto es algo bueno para mantener un ojo fuera porque si los sellos de luz se han ido en tu cámara, definitivamente vas a necesitar que los reemplacen. En segundo lugar, es una buena idea avanzar la palanca de película y darle fuego al obturador, solo para asegurarse de que ambos sigan funcionando. Definitivamente son menos propensos a fallar, pero aún vale la pena echarle un vistazo. Es importante notar también que algunos modelos SLR, como este Minolta X-700, son como apuntar y disparar en que requieren una batería para que el obturador funcione. Si ya no hay batería en la cámara, sólo vas a tener que tomar un poco de apuesta y esperar que funcione. Pero en su mayor parte, si la cámara está bastante limpia y no la encontraste en un bar o algo así, hay una buena posibilidad de que probablemente vaya a funcionar. El tercer área a mirar es el lente. Si puedes, retira la lente del cuerpo y mira a través de ella una brillante fuente de luz. Las lentes más viejas que no han sido bien atendidas pueden desarrollar problemas con el hongo, o el revestimiento antirreflectante se deteriora. Un poco de polvo dentro de la lente no va a doler, pero sólo asegúrate de que no haya defectos mayores. Cuando se trata de apuntar y disparar, si hay una batería en la cámara y todas las funciones parecen estar funcionando correctamente, hay una buena probabilidad de que vaya a funcionar bien. Cuando se trata de SLR, definitivamente quieres revisar los sellos de luz y darle un golpe al avance de la película, y disparar el obturador para asegurarse de que estén funcionando, y definitivamente revisar la lente y hacer seguro que no hay fallas mayores. [ MÚSICA] 5. Mis recomendaciones de cámara: [ MÚSICA] Para ayudarte en tu búsqueda de tu cámara, voy a repasar tres modelos diferentes para estar atentos. Los tres son bastante comunes, por lo que debes encontrarte con ellos durante tu búsqueda. En primer lugar está la Canon AE1. Ahora, esta fue una cámara súper popular en el día con Canon vendiendo más un millón de unidades por lo que hay una bastante buena probabilidad de que te encuentres al hacer tu búsqueda. El camara, es sencillo de usar. Las viejas lentes Canon producen algunos resultados realmente bonitos. Incluso tiene un modo de prioridad del obturador, que es una característica agradable si estás buscando algo que sea un poco más automatizado. Básicamente configuras la velocidad de obturación que quieres usar y la cámara ajustará automáticamente el f-stop adecuado. Encontré mi AE1 en una tienda de segunda mano por cinco pavos. A pesar de que estaba bastante sucio y necesitaba una limpieza importante, pero definitivamente funciona muy bien ahora y eso dice mucho sobre la fiabilidad de estas viejas cámaras. Mi segunda recomendación es la Pentax K1000. Ahora esta es una cámara que fue súper popular y aún lo es hasta el día de hoy, debido en gran parte a su diseño sencillo, todo mecánico. Hay una buena posibilidad de que si encuentras una de estas cámaras, probablemente siga funcionando. vidrio Pentax más viejo también está par con otros fabricantes, por lo que no habrá limitaciones ahí. Debido a su popularidad el K1000 está empezando a subir allá en precio, pero si haces suficiente excavación, aún debes poder encontrar uno por una cantidad razonable. Para mi tercera recomendación, quiero hablar de apuntar y disparar en su conjunto, ya que es probable que te encuentres con todo tipo de modelos diferentes durante tu cacería. Por cada uno bueno que sí encuentres, es probable que te encuentres otros 20 que son basura. Lo que quieres buscar al buscar una cámara de apuntar y disparar es una lente de distancia focal fija y una apertura rápida de 2.8 o 3.5. Cualquier cámara de apuntar y disparar que tenga una lente fija rápida probablemente va a ser una de mayor calidad y lo más probable es que produzca buenos resultados. Los brotes puntuales que tienen una lente de apertura lenta probablemente valen la pena evitar. También mantente alejado de cualquier marca de la que nunca hayas oído hablar antes porque probablemente estés obligado a tropezar con un buen número de ellos. Un par de grandes opciones en el mundo de tiro de puntos son la libertad Minolta III, que tengo y me encanta absolutamente y todavía se puede encontrar por un precio realmente barato. También el original Olympus Stylus, no el Olympus Stylus Mju, que ahora va por al menos un par de $100. Estos Stylus Olympus más antiguos con la lente F3.5 siguen siendo realmente de alta calidad y aún podrías conseguirlos por bastante barato. Ahora que hemos cubierto una amplia gama de temas con respecto a la compra de tu primera cámara de cine, es hora de salir por ahí y cazar una. lo personal, recomendaría comenzar primero con tiendas de segunda mano o antigüedades y ver qué se puede encontrar allí. Una vez que encuentres algo con lo que estás contento o si ya tienes una cámara mano-me-down, toma una foto y publícala en la sección de proyectos, junto con un poquito de backstory detrás cómo lo encontraste o la historia detrás de ella. Como dije antes, no hay nada que me guste más que encontrar estas viejas cámaras, limpiarlas, cargar alguna película y darles una nueva vida. [ MÚSICA] 6. ¿Por qué usar películas de negativo?: [ MÚSICA] Cuando se trata de cine, hay dos tipos diferentes, inversión y la película negativa. En esta clase, vamos a estar tratando específicamente con películas negativas, que definitivamente es la más común y popular en el mercado hoy en día. Nos vamos a poner cosas demasiado técnicas, pero sí quería tomarme un tiempo para hablar de qué es la película negativa y cuáles son algunas de sus ventajas [MÚSICA]. No tengo aquí ninguna película de inversión expuesta para mostrar, pero básicamente con ella, los colores se ven como deberían y los tonos se ven como deberían. Básicamente se ve como una mini imagen en la tira de película. película negativa, por otro lado, es exactamente como su nombre lo indica. Es básicamente una versión negativa de la imagen misma. Las áreas claras van a aparecer oscuras, las áreas oscuras van a aparecer claras. Se van a revertir los colores y luego las películas incluso tienen esta máscara naranja encima de ella. El rodaje en cine suele ser un poco intimidante para las nuevas cámaras, principalmente por la falta de revisión instantánea de imágenes que también estaban acostumbradas con el digital. Básicamente, hasta que logres desarrollar y escanear tu película, no sabrás exactamente cómo resultó tu exposición. Para mucha gente que al principio puede ser un poco nerviosa. Con lo digital, puede ser fácil construir el hábito de revisar la pantalla y luego hacer ajustes en función del aspecto de la imagen. Con el cine, necesitas ser un poco más reflexivo. Con eso dicho, sin embargo, el cine negativo es en realidad bastante flexible y muy indulgente, o al menos más de lo que pensarías al empezar por primera vez. Ahora el objetivo no es ser perezoso con tu enfoque, pero cuando estás aprendiendo, es agradable tener esa flexibilidad. Cuando se trata de exposición, la película negativa puede sobreexponerse hasta por cuatro o cinco paradas y aún así producir imágenes de aspecto normal. Ese es un tema más avanzado a un tema en profundidad. Pero por ahora, todo lo que necesitas saber es que clavar tu exposición al usar película negativa no es un rompetratos. No te preocupes demasiado si no conseguiste las cosas perfectas en cámara. Es una buena posibilidad de que tus imágenes sigan luciendo bien. La película de inversión, por otro lado, no está en ninguna parte tan flexible y prácticamente tienes que estar encendido con tu exposición. Por esa razón, si te interesa la película de inversión, probablemente sea mejor esperar hasta que estés más cómodo calculando tu exposición. Para mí, sigo filmando todo mi trabajo personal en película negativa porque es justo lo que más disfruto [MÚSICA] 7. La mejor película para principiantes: [ MÚSICA] En el mundo del cine negativo, todavía hay bastantes opciones por ahí en el mercado, tanto en blanco como en negro y en color. Para este curso, nos vamos a centrar específicamente en la película color-negativo. Soy un gran fan del cine en color y es en lo que actualmente filmo todo mi trabajo. Me siento bastante confiado echando sugerencias para lo que creo que es el mejor stock o stock para alguien que acaba de empezar. Cuando se trata de opciones cinematográficas, hay acciones que se consideran de grado profesional, y luego hay unas que se consideran de grado de consumo. Realmente no puedes obtener excelentes resultados de casi todas las existencias de películas que hay por ahí y es probable que solo empieces a notar grandes diferencias una vez que adquieras un poco más de experiencia y comiences a mirar más de cerca los detalles. En su mayor parte, sin embargo, las existencias profesionales van a poder capturar una gama más amplia de tonos y exhibir menos grano al escanear. Con eso dicho sin embargo, cada stock de cine tiene sus propias características únicas y las cosas no siempre necesitan ser perfectas. Para mí, rodar en película no se trata de crear lo más limpio, estéril en cada uno posible. Definitivamente recomiendo probar diferentes stocks de cine y averiguar cuáles te gustan más y luego seguir adelante y usarlos de la manera más creativa posible. Disparo la mayor parte de mi trabajo en lo que se considerarían stocks de cine profesional. Pero mi reciente cartera de Xen que estoy armando fue rodada a propósito exclusivamente en dos acciones de cine de consumo diferentes usando una cámara de apuntar y disparar. Esa fue una decisión creativa que tomé con base en el estilo del proyecto. El stock de cine que creo es la mejor opción para cualquiera que acaba de empezar es el color 200 de Fuji. También quiero lanzar un subcampeón por los 400 superiores de Fuji. Estas dos son existencias de película color-negativo realmente capaces y definitivamente producirán resultados aceptables. Se pueden tener en línea y una serie de lugares diferentes o también puedes encontrarlos en tu Walmart local y probablemente no te lleven a ningún lado más de tres a $4 el rollo. 8. Cómo colocar el rollo: [ MÚSICA] Cuando se trata de cargar película, el proceso va a ser bastante diferente entre un punto y un rodaje y una SLR. Vamos a empezar primero con un punto y disparar ya que es un proceso bastante sencillo. Vamos a empezar abriendo la parte trasera de la cámara hacia arriba. Esta cámara es un poco diferente a la mayoría en que tiene el lado del cartucho de película a la derecha. En la mayoría de las cámaras que va a estar a la izquierda algún punto y dispara será del lado derecho, pero sigue siendo bastante sencillo. Lo que quieres hacer es insertar tu película en el lado del cartucho de película. En este caso, es lo correcto. Entonces todo lo que necesitas hacer con el punto y rodar es solo sacar parte de la película y quieres colocarla. Toma un poco más ahí, quieres colocarlo en el lado de toma de la cámara así. Entonces realmente es tan simple como cerrar la puerta y la cámara va a enrollar la película automáticamente. Vamos a seguir adelante y hacer eso. [ RUIDO] Aquí puedes es spooling y simple como eso. Con un punto y un disparo, una vez que hayas terminado tu rollo de película, normalmente va a haber un botón de rebobinado en la parte inferior de la cámara y simplemente presionas eso. Se va a rebobinar automáticamente la película de nuevo en el cassette y en ese momento eres bueno para abrir la parte trasera de la cámara y sacar tu película. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a cargar algo de película en esta Canon AE1. Lo que quieres hacer es simplemente abrir la parte trasera de la cámara. Entonces quieres llevarte tu película, va a ir por el lado izquierdo, que es la vista común en la mayoría de las cámaras. Puedes empujar hacia abajo la perilla de rebobinado por ahora. quiere sacar la suficiente película para que pueda pasarla a la bobina de toma y simplemente introducirla en el bobina de toma hasta que no se pueda empujar más. Entonces sólo vamos a avanzar la película hasta que se agarra. Voy a tener que volver a hacerlo aquí. Debería agarrar y empezar a meter en la bobina. Estoy bastante contento con eso. Entonces incluso puedes tomar la perilla de rebobinado si quieres y darle un poco de giro, solo para tomar cualquier holgura si hay alguna. En este punto debe ser bueno seguir adelante y cerrar la parte trasera de la cámara. Después de tener la espalda cerrada como mencioné antes en una SLR, la película obviamente no va a avanzar automáticamente. Tenemos que asegurarnos de que avanzamos lo suficiente la primera porción de película para que no estemos exponiendo ninguna foto en película que ya haya sido expuesta a la luz. Ya verás aquí hay un contador, ahora mismo está en S. Lo que queremos hacer, es que quieres adelantarlo hasta que llegue a una, lo general unas dos o tres veces. Ahí vamos. Ahora estamos en uno y deberíamos estar bien para ir. Con una SLR, una vez que hayas terminado de rodar tu rollo de película, vas a voltear la cámara y va a haber un botón aquí que básicamente desbloquea el bobina de captación vas a voltear la cámara y va a haber un botón . Quieres empujar eso y ahora puedes venir y vas a poder rebobinar la película de nuevo en el cassette y básicamente quieres rebobinarla hasta que no sientas más resistencia y lo comienza a girar gratis. Obviamente con esto, sólo lo avanzamos un par de marcos, no disparamos un rollo entero. Por lo general estarás rebobinando durante bastante más tiempo que eso. Una vez que lo has rebobinado lo suficiente para no sientas más resistencia, en ese punto eres bueno para abrir la espalda y sacar tu película de exposición. 9. Funcionamiento y medición: Ya que este curso es para personas que ya tienen alguna experiencia con la fotografía, no vamos a sumergirnos demasiado en los detalles del funcionamiento de la cámara ya que es prácticamente lo mismo que con una cámara digital, excepto por el hecho de que no tienes una pantalla en la parte posterior. [ MÚSICA] El único tema del que sí quiero hablar sin embargo, es la medición de la luz. Tanto para puntual como para rodajes y SLR, lo primero que vas a querer hacer después cargar tu película es configurar tu ISO para que la cámara sepa con qué velocidad de película estás filmando. El motivo por el que su cámara necesita saber esto, es para que pueda calcular la exposición adecuada con el medidor de luz interno. Muchas cámaras de apuntar y disparar leerán lo que se llama un código DX que se encuentra en mayoría de los cartuchos de película de 35 milímetros. Todo lo que hace el código DX es proporcionar información ISO a la cámara automáticamente para que en realidad no tengas que configurarla tú mismo. En su mayor parte, muchos puntos y brotes ni siquiera vienen con una forma de cambiar el ISO manualmente, por lo que están confiando en ese código DX para poder encender el medidor correctamente. Cuando se trata de medir y exponer con una cámara de punto y disparo, bueno, es bastante sencillo ya la mayoría de estas cámaras son totalmente automáticas. En realidad solo estás confiando en el medidor interno de las cámaras para tomar las decisiones correctas para ti, y en la mayoría de los casos hacen un trabajo bastante bueno. Con las SLR, el ajuste ISO se encuentra generalmente en el dial del obturador y es bastante sencillo de ajustar. La mayoría de los modelos SLR van a tener un medidor incorporado, y en su mayor parte todos son bastante precisos. Pero ten en cuenta que realmente no importa cuán preciso sea tu medidor, aún hay situaciones en las que podría dejarse engañar, como escenarios retroiluminados o situaciones de alto contraste. Por ejemplo, si estoy filmando un retrato de alguien y están retroiluminados con un cielo brillante detrás de ellos, podría ser muy fácil para el medidor de mi cámara pensar que estoy tratando de exponer para el cielo brillante en lugar de la sujeto, en cuyo caso la imagen estaría subexpuesta, por lo que sólo algo a tener en cuenta avanzar. En muchas de las SLR más baratas, no tendrás opción de diferentes modos de medición como lo harías en tu cámara digital. Casi siempre el medidor va a ser un diseño ponderado en el centro, enfocándose principalmente en la parte central e inferior del marco. Cada modelo SLR va a mostrar la lectura un poco diferente, pero en su mayor parte siempre va a haber un marcado o una aguja en el visor que se alineará cuando hayas logrado la exposición adecuada. Por ejemplo, con este Yashica FX-3, todo lo que hay es un LED verde en el visor que se ilumina cuando se ha logrado la exposición adecuada. Si ves un plus o menos rojo, estás bajo o sobreexponiendo y necesitas ajustar tus ajustes hasta obtener ese LED verde. Cualquiera que sea la cámara que termines usando, definitivamente te acostumbrarás a sus características a lo largo del tiempo. Con eso dicho, en la lección 11, les voy a mostrar un acercamiento puede tomar para que sus imágenes siempre vuelvan exactamente como esperaban que se verían. [ MÚSICA]. 10. Medición externa: [ MÚSICA] Si por alguna razón, la SLR que compraste no tiene un medidor de luz incorporado, o si quieres una segunda opción, entonces vas a necesitar recoger un medidor de luz externo. Ahora, un medidor de luz externo es una valiosa pieza de equipo para cualquier fotógrafo de cine, pero definitivamente no es una necesidad, sobre todo cuando estás empezando. Los medidores de luz de mano pueden correr desde $50 hasta cientos de dólares, así que es mejor esperar hasta que sepas si trabajar con película va a ser algo a largo plazo para ti. Con eso dicho, hay una opción por ahí que es gratuita, y si bien no es perfecta, definitivamente se puede usar si te encuentras en una situación en la que te falta un medidor de luz en la cámara que compraste. Esa opción es tu teléfono y una aplicación de medidor de luz. Ahí afuera hay un montón de apps diferentes, tanto para iPhone como para Android. Utilizo una app para iPhone la cual se llama Fotometer V2 y he tenido bastante buen éxito con ella. Ya lo he usado varias veces y siempre he tenido resultados bastante buenos. Ahora, la forma en que funciona esta app es que usa cámara de tu teléfono para tomar una lectura reflejada de la luz que sale de tu sujeto, que es exactamente igual que la interna de tu cámara medidor funcionaría. Con el Fotometer V2, configuras tu apertura y tu ISO, y luego lo apuntas a tu sujeto mirando a través de la pequeña ventana en la parte superior de la pantalla. El app ajustará su aguja en la parte inferior a la velocidad de obturación correspondiente que necesitas usar para exponer correctamente. Bastante sencillo y bastante preciso. Utilicé esta app cuando volvía al cine por primera vez y quedé bastante impresionado por los resultados. Basta con tener en cuenta aunque que la forma en que funciona este medidor es la misma que el medidor de tu cámara por lo que aún puede dejarse engañar por esos mismos escenarios de alto contraste o retroiluminación. 11. Un consejo para la exposición: [ MÚSICA] Ahora que hemos hablado de medición antes de que empieces a crear imágenes, solo quiero compartir una técnica contigo que te ayudará a evitar cualquier problema con la exposición. En la Lección 6, hablamos lo indulgente y flexible que es la película negativa, y el hecho de que puede ser sobreexpuesta por una serie de paradas y aún así producir resultados de aspecto normal. Por otro lado, a la película negativa no le gusta la subexposición en absoluto, y realmente debe evitarse a toda costa. Cuando subexpones tu película negativa, terminarás obteniendo sombras fangosas y exceso de grano en la imagen. A lo sumo, no quieres subexponer tu película negativa por más de una parada. Sabiendo que la película negativa trata muy bien con la sobreexposición y no trata bien con la subexposición, casi siempre sobreexpongo mi película por al menos una parada a propósito. Esto sólo me ayuda a evitar cualquier situación mi medidor pudiera haber sido engañado y en cualquier otro caso, terminaría subexponiendo mi película. Si apenas estás empezando, esto definitivamente es algo que te recomendaría también. El detalle de cómo la película negativa trata sobreexposición es otro tema en sí mismo pero por ahora, todo lo que necesitas saber es que está completamente bien sobreexponer tu película. Cuando lo envíes lejos para que te desarrolles y escaneen, obtendrás imágenes de vuelta que se vean adecuadamente expuestas. Por ejemplo, si estás filmando con película, miramos antes, Fuji color 200, querrías configurar tu cámara o tu medidor de luz en ISO 100. Al hacer esto, básicamente estás teniendo tu medidor de cámara como si tuvieras una película de velocidad ISO 100 cargada y como todos sabemos, la diferencia de ISO 200 a ISO 100 es una parada, por lo que cada imagen que filmes va a se sobreexponga automáticamente por una parada. Hacer esto solo te da algo de tranquilidad, sabiendo que si por alguna razón tu cámara o tu medidor de luz externo te dio una lectura falsa y subexponer. Bueno, ya estás sobreexponiendo por una sola parada, y en muchos escenarios, eso va a hacer la diferencia. Yo sí quiero señalar que lamentablemente con algunas cámaras de disparo puntual, la ISO se establece automáticamente por el código DEX, que miramos antes. Este truco no se aplicará a todas las cámaras. Ahora que hemos repasado las cámaras, las elecciones de cine, la medición, y la exposición, es hora de salir por ahí y filmar algunas imágenes. Asegúrate de divertirte con él y ten en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora. En los próximos dos episodios, vamos a ver dónde desarrollar y escanear tu película, además de editar tus escaneos cuando los recuperes del laboratorio. [ MÚSICA] 12. Dónde revelar tus rollos: [ MÚSICA] Una de las cosas importantes como shooter de cine es financiar un laboratorio con el que estás feliz trabajando y puedes confiar, y luego construir una relación con ellos para que entiendan tus preferencias. Hace años cuando el cine aún era corriente principal, puedes conseguir que tu película se desarrolle en una serie de lugares a nivel local, incluyendo tiendas de cajas grandes como Walmart y Costco. Debido al auge del digital, obviamente ese ya no es el caso, y hay una buena posibilidad que vayas a tener que mandar tu película lejos para ser desarrollada y escaneada. En realidad no es gran cosa, pero aún así hacer una búsqueda de antemano. Si vives en una gran ciudad, probablemente haya una buena probabilidad de que todavía haya un laboratorio alrededor que desarrolle y escanee película. Si lo hay, definitivamente llegar a ellos primero. Si no tienes película en desarrollo cerca, entonces tu mejor apuesta es enviar tu película por correo a uno de los muchos laboratorios profesionales que aún están ahí fuera. [ MÚSICA] Dependiendo del país en el que vivas, probablemente haya algunas opciones populares que brindan la mejor relación calidad-precio y servicio. Si conoces a alguien que roba cine en la zona, definitivamente comunícate con ellos primero ya que probablemente podrán apuntarte en la dirección correcta. Ahora mismo estoy en Canadá, pero estaba viajando el último año, y cuando estaba en EU, terminé usando el laboratorio de hallazgo que tienen su sede en Utah. No sólo son impresionantes sus resultados en su precio es muy competitivo, sino que son simplemente personas increíbles con las que lidiar. Serían los primeros de mi lista si estás en EU. También tienen un servicio para cualquiera que sea nuevo en el cine, donde brindarán retroalimentación por cada rollo de película que desarrollen. Básicamente notas sobre las existencias de la película, ciertas características, cualquier problema de exposición, cualquier problema de cámara, cosas así. Definitivamente vale la pena el par de dólares extra si apenas estás empezando. Cuando se trata de servicios, cada laboratorio siempre va a ofrecer una opción de solo desarrollo o una opción de desarrollo y escaneo. Obviamente queremos obtener escaneos digitales de nuestra película una vez que esté desarrollada, por lo que querrás ir por ese paquete. Si decides quedarte con la película a largo plazo, definitivamente puedes buscar comprar un escáner de película dedicado y hacerlo tú mismo en casa. Pero cuando acabas de empezar, lo mejor es simplemente conseguir que el laboratorio lo haga. Lo bonito es que cualquier laboratorio al que irías probablemente vaya a usar un escáner que es de una manera mayor calidad que lo que tendrías en casa. Adelante y elige un laboratorio con el que te sientas cómodo y luego envíales tu película. En la siguiente lección, vamos a ver brevemente cómo funciona el proceso de escaneo. Entonces vamos a hablar de la importancia de editar tus escaneos de película. [ MÚSICA] 13. Escaneo y edición de tu rollo fotográfico: [ MÚSICA] En este punto, deberías tener tus escaneos de vuelta del laboratorio. El escaneo es un tema bastante complejo. Por ahora, sólo vamos a repasar los conceptos básicos de lo que le pasa a tu película mientras se está escaneando en el laboratorio, por lo que no parece tanto un misterio. Durante el proceso de escaneo, tu película se ejecuta a través un escáner profesional fotograma por fotograma, donde el negativo se invierte en un positivo, se ajusta la densidad de las imágenes, y luego hay menor ajustes de color y contraste realizados. Digamos que tienes un marco que fue de cuatro paradas sobreexpuestas. Bueno, durante el proceso de escaneo, el laboratorio va a intentar normalizar la imagen o ajustarla para que los niveles de brillo se vean adecuadamente expuestos. Esto es algo que es importante para envolverte la cabeza porque cuando estás fuera disparando, podrías pensar que si te sobreexpones por cuatro paradas, vas a recuperar una imagen que está lavada, pero esa no es la caso. El laboratorio siempre va a intentar corregir la densidad del negativo para que la imagen escaneada se vea correcta. Ahora, obviamente hay limitaciones con esto y no significa que solo puedas enloquecer. Pero en su mayor parte, la película negativa sostiene bastante bien hasta cerca de cuatro o cinco paradas sobreexpuestas. También durante el proceso de escaneo pueden ajustar cosas como el equilibrio de color y el contraste. Muchos laboratorios te pedirán tus preferencias de antemano, lo cual es un bonito plus. Para mí personalmente, cuando envío mi película al laboratorio final, siempre reviso más caliente para el color, normal para el brillo, y bajo para el contraste. Ya que sé que estaré editando todos mis escaneos, prefiero agregar contraste yo mismo en lugar de intentar eliminarlo. Ahora, para algunas personas, existe la creencia de que no necesitas editar tus escaneos de película, y que debido a que las imágenes fueron creadas usando película, que son puras, y no necesitan ser ajustadas. Pero ese simplemente no es el caso. El hecho es que la película se está digitalizando y debido a que se puede controlar mucho durante el proceso de escaneo, puede haber mucha variación. Por ejemplo, podrías enviar el mismo rollo de película a cinco laboratorios diferentes y pedirles a todos que lo escanearan. Probablemente obtendrías cinco resultados diferentes porque cada escáner u operador va a hacer las cosas un poco diferente. Por esa razón, definitivamente necesitas editar tus escaneos de película cuando los recuperes. Lo bonito es que, a pesar de que va a haber variaciones entre diferentes laboratorios y operadores, características individuales de los diferentes stocks de película siempre se mantendrán verdaderas. O en otras palabras, siempre estará ahí el aspecto específico del stock cinematográfico. Simplemente vas a estar ajustando cosas como contraste, brillo y niveles de saturación a tu preferencia personal. Toda imagen va a ser diferente. Pero para mí, la edición que hago es todo algo muy sencillo, bastante sencillo. No estamos hablando de enormes ajustes aquí. Aquí tengo esta imagen, que es un buen ejemplo de edición. Esto sería del lado más extremo. Realmente ni siquiera es tanto todavía, pero es un buen ejemplo aquí para mostrarte. Esto de aquí es el después y este es el antes. Este fue rodado en Fuji Pro 400h, que es una película profesional. En realidad no se conoce como una película realmente contrastia, pero la imagen original en sí es bastante contrastia, y eso obviamente sucedió durante el escaneo. Es decir, esto fue disparado a medio día sol brillante. Pero aún así, es bastante contrastia. los ajustes que hice, tiré un poco atrás el contraste, jalé los reflejos hacia abajo. Están bajando a menos 79. Nos los llevaremos de vuelta. Ahí era donde estaban antes. Yo los jalé hacia abajo. Obviamente, aquí también están en juego otros ajustes. Entonces levanté las sombras hasta cerca de más 65, y eso las abrió aquí abajo en el lado inferior izquierdo. Los bajaremos a cero. Se puede ver que están bastante bloqueados casi. Todavía hay detalle ahí, pero está bastante oscuro. Cuando edité esta imagen, los traje hasta alrededor de más 65. De nuevo, ahí está el después y ahí está el antes. Ajustes realmente simples, nada importante. Esto estaría del lado extremo de las cosas. Hay momentos en los que me devuelven los escaneos y en realidad ni siquiera tengo que tocarlos. Siempre va a ser una base cuadro por cuadro y simplemente realmente hacer ajustes en función tu preferencia personal y de lo que se sienta bien. Echemos un vistazo a otro ejemplo de imagen aquí. Este es similar al último. Nuevamente, la mayoría de mis ajustes siempre son solo típicamente bajando el contraste, abriendo un poco las sombras y, a veces, ajustando la exposición solo un toque. Este es el después y este es el antes. Muy similar a la última imagen. Hay después, hay antes, de vuelta al después. En este caso, de nuevo, sólo abre las sombras, ni siquiera tanto. Habrían estado ahí a cero y los llevo hasta 21. El contraste se retrocede bastante. Ahí vuelve a cero. Tenía una bajada alrededor de menos 30, levanté un poco los bloques, y bajé los reflejos. Entonces típicamente, al menos para este portafolio de imágenes, me encontré añadiendo un poco de calidez. Es eso más 5. Habría estado en cero. Nuevamente, nada drástico, sólo ajustes menores todo en base a mis preferencias personales. Ahora es el momento de cargar sus imágenes escaneadas en su software de edición de elección y ponerse a trabajar. Después de terminar, escoge tus cinco favoritos y publícalos en tu proyecto de clase así como un breve resumen de tus pensamientos y experiencia después de rodar tu primer rollo de película. Me emociona ver tus resultados. 14. Cierre: [ MÚSICA] Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de unirme a mí en esta clase y por su interés en la fotografía cinematográfica. Realmente espero que hayas disfrutado tu primera experiencia con él, y si te pareces en algo a mí, estoy seguro de que esto sólo va a ser el inicio. A pesar de que rodar en película no es tan conveniente como digital, realmente creo que el proceso por sí solo tendrá un impacto en ti como fotógrafo. Definitivamente te obliga a bajar la velocidad y ser más reflexivo. Las imágenes resultantes, en mi opinión, tienen una calidad estética única que no se puede encontrar con lo digital. Si tiene alguna pregunta de alguna manera, por favor no dude en enviarme un mensaje o un correo electrónico. Este es el primero de muchos cursos de cine que he planeado, así que definitivamente mantente pendiente de otros nuevos en un futuro próximo. [ MÚSICA]