Transcripciones
1. Introducción al escaneo digital: ¿Alguna vez has querido escanear tu película con una cámara
digital, pero no tenías ni idea de por
dónde empezar? Este proceso es
increíblemente eficiente. Más importante aún, te brinda
algunos resultados profesionales. En este curso, te
enseñaremos cómo utilizar una cámara digital y cómo
escanear tu película haciéndolo. Así que al final, puedes
obtener una fotografía increíble que puedes publicar en tu
casa o incluso en línea. Este proceso es increíblemente
fácil. Es divertido. Es eficiente, y
vamos a estar desglosando todo lo que necesitas
saber a partir de las cosas
que necesitas, tus ajustes y, por supuesto, sobre cómo obtener ese
aspecto increíble en tu imagen final. Así que comencemos, y te
veré en la clase número uno.
2. Cosas que necesitas: Ahora hablemos de
las diferentes cosas que necesitaremos para este curso, comenzando con
una cámara digital. Esta cámara digital
no tiene por qué ser una nueva cámara Mirrorless de
última generación De hecho, puedes disparar
con una réflex digital más antigua, siempre y cuando tu cámara tenga la capacidad de ir
en modo manual, para poder
ajustar tu F Stop, tus velocidades de obturación y tu ISO y también
te permita disparar en raw Disparar en crudo
es muy importante en este método porque
quieres obtener
la mayor cantidad de información en tu fotografía general
de lo negativo. Por lo tanto, el
software de conversión negativa puede funcionar manera eficiente y ser
capaz de
agregar esencialmente cualquier configuración que se
necesite sin que su película general se vea un poco extraña o extraña en
esa conversión final. Tu cámara también debería
permitirte cambiar lentes, lo que significa que puedes intercambiar entre diferentes distancias focales. De esa manera podrás fotografiar diferentes formatos de película como
35 y, por supuesto, 120. A continuación,
hablemos de las lentes que necesitarás
para este curso. Sólo voy a estar
utilizando una lente, que es una lente prima de 100
milímetros Esa es la palabra clave
es una lente principal. Esos lentes que vienen
con tu cámara, que generalmente son
los predeterminados o los que entran cuando compras
tu cámara no
van a funcionar porque esos lentes
zoom no tienen la capacidad de ir macro como
una lente prime de 100 milímetros Entonces eso es lo único que
tendrás que tener en cuenta. Ahora, una lente
prime de 100 milímetros es perfecta para película de
35 milímetros
porque te lleva a una relación
uno a uno, lo que significa que
vas a estar utilizando todo
el sensor de la cámara, permitiéndote
aprovechar megapíxeles
que tenga tu
cámara para poder obtener
archivos a gran escala y además obtener mucha información
en tu También funcionará muy bien con
120 películas con la desventaja de
que necesitarás
tomar múltiples fotografías
de tus 120 y coserlas juntas en tu elección
de software de edición Pero funcionará muy bien, y aún así generará
algunos tamaños de archivo hermosos, y generará mucha información que
realmente puedes aprovechar. El siguiente es un soporte de copia. Ahora bien, los soportes de copia son donde mucha gente puede
encontrarse con problemas. Desafortunadamente, los
soportes de copia pueden llegar a los cientos si no
miles de dólares, dependiendo de la marca con la
que termines yendo. El que tengo aquí
es, creo, 140 dólares, y si no
tienes el presupuesto para uno de estos, es
completamente comprensible Vinculé un video de YouTube en
las cosas que necesitarás para este curso en
el PDF adjunto, donde te lleva a
un video de YouTube que
realmente creé que te permitirá hacer tu propio
soporte de copia DIY por un precio mucho más
razonable, y requerirá una
tabla de cortar y algunos artículos que puedes encontrar en tu ferretería
local. Pero estos son muy eficientes porque te
permiten mover
la cámara hacia arriba y
hacia abajo a través de perillas, y realmente, realmente en general
eleva tu productividad, que es algo que es muy
importante en este proceso Tu cámara,
también necesitarás algo conocido como nivelador de
montículos de zapata caliente Y lo que esto hará
es permitir que tu cámara esté nivelada y asegurando que
tu cámara se mantenga nivelada. Uno de los mayores problemas
con el escaneo digital es tu cámara no esté completamente
nivelada sobre la película, lo que puede causar algunos problemas
bastante significativos, como áreas de
tu película que no están enfocadas o simplemente tener algunos efectos extraños sucediendo con eso no estando completamente
nivelado por encima de la película Por lo que esto evitará
que eso suceda, y se asegurará
de que todas tus imágenes estén niveladas y vean muy bien a medida que recorres toda tu
película en su conjunto. Ahora, hablemos de
las cosas que
vas a necesitar debajo de tu cámara, comenzando con una mesa de luz. Ahora, las mesas ligeras son
muy asequibles, y estas solo producen luz. Por lo que iluminará a través tu portador negativo e iluminará tu película que
estará en el propio portador, que hablaremos a continuación Pero asegúrate de que sí
obtienes uno. Los puedes encontrar
muy baratos en muchas minoristas en línea
y tiendas de fotos. Solo asegúrate de que sea
lo suficientemente brillante como para poder iluminar el
negativo en sí mismo. Y claro, el uso de iPads y iPhones
no será adecuado Esos tienen algo conocido
como píxeles dentro del marco, dentro del propio dispositivo real, y esos
aparecerán realmente a través del negativo. Y cuando lo fotografíes vas a tener
ablandamiento, falta de contraste. Y sólo algunas cosas raras que
suceden con los colores. Así que asegúrate de que
solo te consigas una mesa ligera. Te
ahorraré un dolor de cabeza. Lo siguiente que necesitarás
es un portador negativo. Ahora bien, estos portadores negativos, desafortunadamente, son generalmente
un poco caros. Y la razón
detrás de eso es que no
hay muchas empresas
que las creen. El arte del
escaneo digital no es algo que sea relativamente antiguo. Es bastante nuevo en los
últimos cinco años más o menos. Y por eso, son muy pocas las empresas que están produciendo las partes para esencialmente mantener
su película en su lugar. Los portadores negativos son realmente geniales porque lo que hacen
es permitirte sostener, permiten
que tu
negativo permanezca completamente plano dependiendo del producto con
el que
termines yendo. Y eso es muy importante, sobre todo cuando estás
fotografiando tu película Si tu película es curva, cóncavo o algo así, tu imagen final puede verse increíblemente desenfocada
y no se verá bien Por lo que
es muy recomendable invertir en un buen portador negativo. Hay un montón por ahí
que puedes optar, pero
asegúrate de encontrar uno
que
se ajuste a tu flujo de trabajo
general. Vienen en película de 35 milímetros. La película de 120 puede ser un
poco más desafiante porque
algunas de estas compañías te van a
dar un centavo, lo que significa que si estás filmando
en formato seis por siete, es posible que tengas que comprar
una máscara para eso. Si estás filmando en formato
seis por seis, tal vez
tengas que comprar una máscara para eso y así sucesivamente y así sucesivamente. Así que asegúrate de que la compañía con la que vas
te permita fluctuar entre diferentes escenarios
o diferentes películas Arriba, vas a necesitar
un cable disparador o un control remoto de disparador. Si no quieres
invertir en alguno de estos, completamente
comprensible. Sé que hay algunas compañías de cámaras
que cargarán un brazo y una pierna por un cable
disparador o mando a distancia. Y si ese es el
caso, siempre puedes utilizar el retraso de dos segundos
que está en tu cámara, y eso hará exactamente lo
mismo. Solo quieres
asegurarte de que
no estás sosteniendo la
cámara mientras
haces eso porque
introducirá microjitters, lo que hará que tu imagen final
general vea borrosa o borrosa Y por último, es un software
de conversión negativa. Aquí es donde se pone realmente complicado porque desafortunadamente, hay algunas que están ligadas a empresas
específicas las cuales
requerirán que tengas
una suscripción, que es similar a la de la que vamos a estar
hablando ahora. Vamos a estar
usando Negative Lab Pro en este curso en particular. Es uno de mis programas
favoritos por el motivo de que emula
diferentes escáneres, como el escáner de frontera
y el escáner Nitsu Estos escáneres son decenas
y miles de dólares, que están muy fuera
del presupuesto del consumidor Y te permite marcar
tus ajustes muy fácilmente además de
que cuando estoy escaneando, estoy estoy atando mi cámara
a mi computadora, lo que realmente hace que mi flujo que realmente hace que Pero si no quieres comprar uno que esté vinculado a un servicio
basado en suscripción, puedes obtener
software independiente que sí existe. Hay algunas empresas
que sí las crean, y las vincularé a continuación en las cosas que
necesitarás en este curso. Los puedes explorar
por tu cuenta. Generalmente va a ser una inversión de una
sola vez, 160 dólares. Y luego después de eso,
puedes tenerlo en
tu escritorio y simplemente
puedes escanear sin
utilizar ningún tipo de software, lo cual generalmente es muy bueno. Entonces, ahora que hemos seguido adelante y discutimos
todo lo que necesitamos, configuremos todo
para que
entiendas cómo es
este flujo de trabajo.
3. Preparación: Hemos repasado todas las
cosas que necesitamos. Ahora vamos a seguir adelante y ensamblar todo para que
veas lo fácil que es configurar este
proceso. Ahora, lo primero
que vas a hacer es conseguir tu soporte de copia o
tu soporte de copia DIY, sea cual sea la ruta
que decidiste ir Y el primer paso es asegurarse que su cámara también
esté lista, asegurándose de que tenga
la distancia focal correcta en su cámara real En este caso,
vamos a estar usando una lente de 100 milímetros Y lo que realmente me gusta hacer es que me gusta agregarle el
parasol del objetivo. De esa manera, evita que
cualquier
luz externa golpee la lente, lo que puede crear alguna quema si estás haciendo 120 en particular Con una película de 35 milímetros, realmente no
ves eso, pero en caso de que lo hagas, siempre coloca el
parasol en él, y eso
te va a ayudar bastante significativamente En tu soporte de copia DIY o
tu soporte de copia legítimo, vas a ver una
perilla con un hilo en él, y vas a hacer coincidir eso la parte inferior de tu cámara, que generalmente se
va a usar para accesorios de trípode
y cosas así. Entonces seguirás adelante y conectarás la cámara a tu soporte de copia, como, así y luego
una vez que hagas esto, vas a
seguir adelante y agregar tu nivel de burbuja
que va a ir directamente sobre el soporte de zapata, así que esto va a ayudar, así que tu cámara no es dos a la izquierda, no dos a la derecha, y solo asegurándote de que
esté perfectamente centrada a la derecha sobre tu portador negativo
y tu mesa de luz. Otra cosa muy importante es asegurarte de que estás en una parte superior estable y duradera esa manera si alguien
choca con la mesa, o si accidentalmente
chocas con la mesa, no sacude violentamente Así que
asegúrate de estar
escaneando algo un
poco estable. De esa manera, no tienes
que toparte con ese tema. Una vez que tengas esta configuración, vas a seguir adelante
y conseguir tu mesa liviana, ya sea que tengas una más pequeña o si vas con una más grande, si vas a ir
con una mesa ligera más grande, siempre te recomiendo
que cortes tipo de recorte el tamaño de la misma. De esa manera puedes poner tu tenedor negativo por encima de él
con ese recorte específico La razón detrás de
eso es que no quieres introducir ningún deslumbramiento
adicional adicional en la propia lente. Y esta habitación en sí, lo
creas o no, es un poco demasiado brillante
para estar escaneando. Definitivamente estaría escaneando
en una habitación que está un
poco menos iluminada y un
poco más oscura. De esa manera, no tienes ninguna luz exterior
sobresaliente golpee la lente
y cause problemas. Entonces generalmente cuando estoy escaneando, es en una habitación mucho más oscura
o en una habitación menos luminosa. A lo mejor cerraría
las persianas de esa manera. Puedo controlar
un poco mejor la iluminación. Pero tienes ese juego una vez que
tienes tu mesa de luz
adentro, vas a seguir adelante y
encender tu mesa de luces. Y luego una vez que lo
hagas, vas a seguir adelante y sumar tu operador negativo. Ahora bien, estos
portadores negativos se ven muy diferentes dependiendo de la
marca con la que vayas. Tienen los 35
milímetros y los 120. Entonces en este caso particular, seguirás adelante y agregarás tu portador negativo
a la mesa de luz. Y se puede ver con
esta luz específica, no
hay luz externa
que esté golpeando la lente. La única luz que
realmente se refleja en la lente es lo que viene directamente de
debajo de esta luz, nada de los lados,
lo cual es muy importante. Una vez que todo esto esté listo y hecho, tendrá su control remoto
disparador aquí, y luego podrá comenzar
esencialmente a tomar fotografías. Es realmente así de simple. Realmente
no va a haber otros aspectos de esto. Si tienes una cámara
que requiera que
conectes un control así,
asegúrate de hacerlo. Pero estás bastante listo. Y este es
prácticamente el proceso de configuración de su sistema de escaneo. A continuación, hablaremos de ajustes.
4. Configuración para el escaneo: A la siguiente porción
del curso. Ahora vamos a
hablar de la parte divertida, que en
realidad va a ser escanear tu película. Y en esta porción, vamos
a estar hablando de
los ajustes. Vamos a estar
hablando de histogramas, y lo más importante, de
cómo asegurarnos de que tus imágenes estén siempre enfocadas Empecemos
con la configuración. Vamos a estar
hablando del FStop, ISO y velocidad de obturación Dos de estos ajustes
siempre permanecerán consistentes, y esa será su
ISO y su FStop Tu velocidad de obturación siempre
variará dependiendo del tipo
de cámara que tengas y con
qué dispararás cuando se trata tu ISO y tu FSoP Empecemos con los propios ajustes
reales. Primero, comencemos
con el FStop. Generalmente,
siempre debes estar disparando entre F ocho y F 11. Y la razón por la que
quieres seguir con estos dos
ajustes es porque esto generalmente
va a ser el más nítido que tu lente
podrá producir, y también va
a asegurar que todo
tu negativo
esté enfocado A continuación, hablemos de tu ISO. ISO siempre va
a seguir siendo consistente, pero siempre va a variar dependiendo de la cámara
que estés usando. Por ejemplo, la cámara
que tengo aquí
va a ser una Cannon
R six mark two. Es una cámara
Mirrorless mucho más nueva. Y cuando esto se
dispara a ISO 400, no
hay mucha diferencia
visible de disparar a ISO 100. Todo va a
depender de la cámara que tengas. Si tiene
una cámara réflex digital más antigua, es posible que tenga que disparar
a un ISO más bajo Solo para que no introduzcas ningún grano en tu imagen final. Cuando se trata de
escanear tu negativo, siempre
quieres asegurarte de
que realmente estamos obteniendo el grano de la película y
no ningún ruido digital. Entonces aquí es donde ISO
se pone muy complicado. Mi mayor recomendación
es que si
tienes una cámara
Mirrorless mucho más nueva, comenzaría en ISO 400
y luego también haría un ejemplo filmado en ISO 100 para ver si hay alguna diferencia
variable Aquí está este ejemplo exacto aquí. Una de estas imágenes fue filmada en ISO 100 mientras que la otra
fue rodada en ISO 400. Se puede ver que visiblemente
no
hay diferencia entre estos dos Y si seguimos adelante y
sumamos los resultados, se
puede ver que es muy desafiante decir
cuál es cuál. Y probablemente te estés preguntando, ¿por qué querrías filmar
a una ISO mucho más alta? Y eso es porque cuando
disparas a un ISO mucho más alto, te permite usar velocidades de obturación mucho
más altas, lo que reducirá
el temblor que puede ocurrir cuando estás
escaneando tu película. Entonces, si tienes que disparar
a un ISO más bajo, por ejemplo, si tienes una DSLR mucho más antigua, yo empezaría en ISO 100
y luego te abriría camino Y la razón por la que
haría esto es porque muchas
de las
cámaras más antiguas comenzarán a introducir grano digital o ruido en la imagen
alrededor de ISO 400. El único inconveniente de
disparar a ISO mucho más bajos es que vas
a tener que utilizar obturación
mucho más bajas Así que ten en cuenta que
tendrás que usar ya sea el
retraso de dos segundos en tu cámara o necesitarás utilizar
un control remoto disparador. Y por último, es tu velocidad de
obturación. Esto siempre va a variar dependiendo de la cámara
que estés usando, y los ajustes que tengo
en mi cámara pueden ser muy diferentes de los ajustes que vas a
usar en tu cámara. Entonces, a continuación, sigamos adelante y
hablemos de histogramas y entendiéndolos
para asegurarnos de que está obteniendo una exposición
precisa Cuando se trata de histogramas, es muy importante que
puedas leerlos
para asegurarte de que estás
obteniendo exposiciones precisas Siempre quieres
asegurarte de que no estás
sobreexponiendo o por debajo de
exponer tu negativo, ya que esto provocará
reacciones adversas cuando
lo pongas en tu software de
conversión negativa. Entonces
comencemos
comencemos una imagen bien iluminada,
que es esta de aquí. Se puede decir por esto con solo
mirar el histograma. puede ver que las variables
generales están ligeramente en el centrado, pero se puede ver que
no hay diferencias variables
demasiado a la izquierda o
demasiado a la derecha Hacerlo puede crear
ya sea el tema de soplar tus reflejos
o recortar tus sombras, lo que perderás detalle, que es algo que no
quieres hacer a la hora de
convertir tu negativo Así que siempre confíe en
ese histograma. Este es un buen ejemplo
de uno que está bien iluminado, y aquí hay dos que son
demasiado bien resaltados si estamos sobreexpuestos o tus sombras están
completamente aplastadas Entonces estas son cosas que
sí hay que tener en cuenta. Ahora bien, si
no tienes experiencia en lectura de histogramas o tal vez esta es la primera vez que
estás viendo estos, siempre
puedes experimentar
simplemente ajustando tu velocidad de obturación hasta que veas un negativo iluminado uniformemente y luego tomando
tomas de ejemplo así De esa manera puedes hacerte
una idea de lo que es una buena exposición
y mala exposición. Y esto también te va a
enseñar sobre el histograma, que va a ser muy
importante a la hora fotografiar tu
negativo correctamente Por último, si
vas a utilizar un software de conversión negativa
como Negative Lab Pro, siempre
se aconseja que grabes todas tus imágenes en bruto. Cuando disparas en crudo, recopila toda
la información del negativo y la imagen
reales,
y el archivo está descomprimido, lo que significa que cuando ingreses esto en tu software de edición, va a poder hacer
todo con mayor precisión Si le sucede que se
dispara en un JPEG, su cámara hace todo el trabajo de comprimir el archivo,
ajustar las cosas, y esto puede no funcionar muy bien con algunos softwares de edición, ya que va a meterse con los
colores y realmente no
le dará una representación precisa
del color de la película Siempre asegúrate de revisar las pautas
del software de edición y seguirlas para
asegurarte de obtener los mejores resultados a la
hora de escanear tu película. Por último, hablemos de enfoque. Este va a
ser obviamente uno de los aspectos más críticos del escaneo
digital porque
quieres asegurarte de que estás obteniendo imágenes precisas
y nítidas. Ahora, porque
vamos a estar filmando a una F Stop ocho u 11, la imagen en sí
ya va a ser nítida. Solo tenemos que
enfocarnos ahora y marcar en el enfoque manual real. Sé que vas
a tener la tentación de
querer usar el enfoque automático, y sé que probablemente
vas a estar pensando, pero las cámaras de
hoy son mucho más avanzadas. ¿Puedo usar eso? La respuesta a eso es no, no
debes usar
el enfoque automático. Aunque la tecnología se
ha vuelto muy avanzada, aún
puede encontrarse con
problemas con la forma en
que se enfoca. Muchas veces podría
enfocarse en los bordes de la película,
en el polvo, o incluso
podría enfocarse en la base real de la película
y no en el grano real. Lo cual puede causar un pequeño problema cuando se
trata de nitidez El consejo más grande que
puedo recomendar es como esta
cámara está instalada aquí. Se configura en el ángulo
apropiado. Lo que harías es esencialmente poner tu cámara en el ángulo
apropiado, y en tu cámara,
va a haber una lupa Seguirás adelante y
utilizarás eso para acercar lo más que
puedas y luego hacer microajustes
hasta que seas capaz de enfocarte esencialmente en el
grano de la película en sí Esta es una
técnica muy similar a la que usarías en una habitación oscura si estuvieras haciendo impresión en cuarto
oscuro,
usando una ampliadora, tendrías un
enfozador de grano en el papel, y luego esencialmente
harías microajustes a la ampliadora hasta que estés completamente enfocado en
el Esto te va a dar
la impresión más precisa y también la más nítida posible Así que solo tenlo en mente. Si estás filmando películas ISO
mucho más bajas, y esto es en blanco y negro, por ejemplo, cualquier cosa
inferior a 50, y en película a color, cualquier cosa
inferior a cualquier cosa 100 y encontrar el grano general puede ser un poco más
desafiante, pero está ahí. Así que tómate tu tiempo para
localizar eso para que
obtengas la mejor imagen general
y más nítida Si te estás preguntando
si tienes que
hacer esto para cada exposición, todo
esto va
a depender tu titular negativo que
decidiste comprar. Algunos titulares negativos
hacen un trabajo increíble al mantener
la película
constantemente plana, mientras que otros pueden no hacer eso. Entonces mi mayor recomendación
es lo que puedes hacer es en el primer negativo
en el primer fotograma, solo tener el grano enfocado
y luego hacer otro, y luego solo una especie de prueba para ver si todavía está
enfocado ahí. Si tu película es cóncava,
plegada , rizada o simplemente tiene
mucha tensión, aquí
es donde
empiezan a construirse los problemas, así que probablemente
tendrás que auditar cada fotograma solo para asegurarte de que no
estás obteniendo cosas que estén fuera de foco Y luego para aquellos de ustedes
que sí tienen cámaras que tienen el foco máximo en ella, donde les muestra lo que está enfocado y lo que
no es al mostrar rojo, también pueden
utilizar eso
a su favor también, especialmente si está
teniendo problemas, encontrar el grano
en una película ISO inferior, así que eso también puede ser muy
útil Pero el objetivo final es
confiar siempre en el enfoque manual y
nunca en el enfoque automático porque hacerlo realmente puede afectar la
nitidez general de tu negativo Cuando estás escaneando tu película, es muy importante
que
dependiendo del software
que estés usando, incluyas unas
pequeñas secciones del espacio entre
los fotogramas
para poder hacer balance de blancos. Lightroom Negative Lab
Pro sí lo requiere, y es la mejor manera de
asegurarse de que el algoritmo de color cuando lo
pones en el software
funcione correctamente Así que asegúrate de que si
vas a estar usando un programa como
Negative Lab Pro que sí ahorres un poco de espacio entre los fotogramas para poder hacer
balance de blancos tu negativo. Lo que técnicamente puedes hacer es simplemente hacer esto desde el
principio, tomar una fotografía del
marco entre, salvo eso. Y entonces lo que
puedes hacer es simplemente copiar y pegar
el balance de blancos todo
ese rollo de película con la intención de que sea
sólo para ese papel. Cada stock en blanco
y negro puede tener una base de balance de
blancos diferente, así que asegúrate de
tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, con este
papel que tengo aquí, este es un papel de
Kodak Trix 400 Fotografiaría el
espacio entre la película, y luego una vez que pusiera esto
en mi software de edición, seleccionaría ese rol
solo y luego pegaría el balance de blancos para hacer
las cosas un poco más eficientes para que no
lo estés haciendo en cada fotograma, y luego solo puedes enfocarte en el aspecto de conversión de la misma. Para comenzar a escanear tu película, lo siguiente que
vas a tener que hacer es conseguir algo
conocido como un golpe de cohete. Estos son realmente
críticos para mover el polvo de tu
negativo y
en realidad reducirán el
tiempo de edición cuando realmente estás convirtiendo y luego exportando
tu imagen a Photoshop. Así que simplemente
desempolvarás el marco general. Y luego una vez que
tengas todo listo, lo que vas a hacer es una vez que tengas todo
configurado correctamente, esencialmente
alinearás tu película. Y si estás utilizando
una lente de 100 milímetros, aquí
es donde
vas a tratar de encajar el negativo general dentro
del propio marco o dentro
del sensor para llenarlo tanto
como sea posible para que
aproveches el sensor Entonces, si miras aquí
en la pantalla, así es como
debería verse. Se puede incluir un
poco de los bordes. Si quieres tener ese borde negro
creativo o los marcos negros a su alrededor. lo puedes hacer totalmente. Si
quieres tenerlo más, así que es solo el marco, siempre
puedes ajustar
esencialmente el Zoom para fijar tu
marco dentro de él. Y luego, por supuesto,
completar la general. Eliminación de polvo, y luego
solo continuará moviéndose cuadro por cuadro por cuadro hasta que
termine el papel general. A continuación, sigamos adelante y hablemos sobre la costura de
película para aquellos de ustedes que estén interesados en ese proceso y puedan
querer explorar.
5. Colocación de películas 120: Parte del curso
en realidad no es obligatorio y más bien una herramienta de aprendizaje si quieres
hacer esta práctica. Vamos a estar
repasando algo conocido como costura en esta
parte del curso. Ahora bien, coser o fusionar es algo que
puedes hacer con 120 películas, y es una práctica
un poco más avanzada, pero siempre es genial
saber si quieres obtener más
escaneos negativos de mayor calidad o si quieres obtener archivos
más grandes para imprimir
o tal vez vas a una tienda y quieres obtener una impresión
muy grande y están pidiendo un tamaño de archivo
específico Esto puede ser muy
útil en ese aspecto. Esto
implica esencialmente es
dividir tu imagen y
fotografiarla por separado. Y luego, cuando pongas esto
en tu software de edición, harás algo
conocido como emerge o panorama, y luego coserá
la imagen para hacer un negativo masivo grande que puedas poner fácilmente en
tu software de conversión. Será muy honesto contigo. Esto no es
algo práctico para hacer para sitios web o impresiones pequeñas. Esta es una técnica más
avanzada
para individuos que
están tratando de obtener exposiciones
muy detalladas y metidas
y arenosas de negativo de tu negativo
general, y quieres poder
imprimir masivamente o quieres
poder afinar realmente
en todos los Esto es lo que esencialmente
harías. Entonces, lo que harías
en esta situación es que esencialmente
tendrías
que encontrar una manera de dividir
tu negativo en cuantas
fotografías quieras. Y lo que tendrías que hacer en esta situación es en
la propia cámara, encenderías las
rejillas, y luego a partir de ahí, esencialmente
usarías esas rejillas para dividir
la película Entonces, cuando coses
tu negativo, esencialmente
crea
una imagen cohesiva a la que no le falta ninguna porción Generalmente, generalmente, el que voy a hacer
es un total de cuatro. Como en ocasiones estoy rodando película de seis
por siete, haré una esquina
cada una y luego la
fusionaré para hacer un archivo de tamaño
bastante decente. Si lo estoy, como en un estado de ánimo donde quiero
fotografiar, ya sabes, un muy si quiero fotografiar un negativo en el que quiero
tener un archivo grande, o bien
puedo hacer nueve, que serían tres, seis, nueve, dividir la película en
tres planos diferentes, y luego tomar tres fotografías lado a otro y luego
fusionarlas. Solo ten en cuenta
cuando hagas esto, sí
que hace algunos tamaños de archivo bastante
masivos. Creo que el disco que tengo
ahora mismo es sobre un gigabyte, que es bastante masivo
para una fotografía. Así que asegúrate de tener
el almacenamiento para esto. Y nuevamente, esto no es algo muy práctico de
hacer a menos que
realmente estés tratando de obtener mucha información
de lo negativo, y necesites ese tamaño de archivo
específico para algo muy
único o específico. Generalmente, este tipo de
tamaño de archivo no funcionará en sitios web, y probablemente no
hará que tu sitio web se cuelgue. E incluso si
decides usar esto, como en las redes sociales, probablemente comprimirá
ese archivo independientemente. Pero solo quería
señalar eso ahí fuera. Entonces, la forma en que funcionaría este
proceso, después de que esencialmente tengas
tu cuadrícula en tu cámara, esencialmente
moverías tu mesa de luz debajo ella para que coincida con cualquier
cuadrícula que tengas. Y harías esto
hasta que hayas escaneado toda
la fotografía o fotografiado
todo el negativo Y luego una vez que esto esté completo, usarías tu software de
edición, lo
fusionarías y eso
crearía la imagen final. Ahora bien, hay una cosa
que sí quiero señalar sobre este proceso es
que esto generalmente funciona muy bien con película en blanco y
negro. Porque con la película en blanco
y negro, solo
nos estamos enfocando en la densidad
y no en las capas de color. Cuando haces esto
con película en color, tiende a ser un
poco más desafiante. Entonces sí quiero tirar
eso ahí fuera. Si estás planeando
fusionar y
armar muchas imágenes en color diferentes o si
tienes un papel de, ya
sabes, por ejemplo, película en color y quieres
dividirla en múltiples imágenes Cuando coses
todo junto, aunque estés usando
la misma configuración de cámara, estás usando la
misma fuente de luz y no estás
cambiando nada, esas capas variables
de color crearán cambios en algunos casos cuando lo pones en tu software de
conversión negativa Entonces aquí es donde
realmente empiezan a suceder cosas complicadas. Así que ten mucho cuidado
con la película a color. Y si planeas
hacer esto con película a color, por favor ten la paciencia para poder asegurar que puedas corregir el
color porque eso es algo con lo que
me he encontrado. Y esto es algo muy
común que sucede cuando decides
coser así porque el software general no
puede determinar esencialmente las diferentes variables
y promediarlas, y son un
poco dejadas en este extraño estado. Entonces, cuando lo conviertes o
usas un software de conversión, a veces los colores pueden parecer un
poco sobresaturados Así que sólo algo
a tener en cuenta. Con blanco y negro, muy
sencillo, muy sin costuras, puedes hacer archivos de tamaños muy
grandes y crear mucho detalle. Es solo con el
color que requiere un poco más de atención al detalle y un
poco más de trabajo en el aspecto de edición cuando
te metes en tu software. Dicho esto,
saltemos a la
computadora y
hagamos algunos ajustes finales de color y finalmente convertiremos
nuestra primera imagen.
6. Convertir blanco y negro: Finalmente en la
parte de conversión del curso. Esta es probablemente
mi
parte más emocionante en la que vamos
a repasar el
software de conversión negativa y repasar los consejos y trucos sobre cómo
conseguir que tus negativos se
vean en consecuencia Ahora bien, lo que seguí adelante
e hice fue
separar en realidad tanto el color como el blanco
y negro. De esa manera, puedes
revisarlos de forma independiente y no te abrumes Y además, si no eres fotógrafo en blanco y
negro, puedes hacer color,
y si no eres fotógrafo
de color,
puedes hacerlo en blanco y negro. Entonces en esta herramienta en esta
parte del curso, vamos a estar usando
Negative Lab Pro, que es el software de
edición principal que utilizo para
convertir negativos Es una extensión que
funciona con Lightroom, por lo que tendrás que
comprar Negative Lab Pro, y luego se conecta
a Lightroom, y luego podrás
usarla dentro de ese sistema Generalmente uso
este sistema
porque uso Lightroom para
generalmente todo, y simplemente funciona
con mi flujo Pero así es generalmente como funciona
este software en general. Creo que son 99 dólares, y viene con dos licencias
diferentes No estoy apadrinado por
ellos ni nada. Simplemente uso mucho este programa, y generalmente me gusta, así que
me gusta que los demás sepan. Entonces, también, quiero
dar una divulgación completa. Este no va a ser
un tutorial de profundidad completa sobre cómo usar Negative Lab Pro. Va a ser más
de las herramientas que uso y dónde
llevarte a un buen punto y cosas que
puedas usar dentro de él. Voy a tocar base en diferentes
cosas dentro de la herramienta, pero no voy a entrar en, como, extenso detalle. Así que tampoco te
abrumas con la información. Entonces con eso, dicho,
saltemos
directamente a Lightroom y empecemos a jugar con
Negative Lab Pro Y esto en realidad va a ser convertir una imagen en blanco
y negro. Entonces, lo primero que
vas a ver cuando abras tu software de edición
o en este caso, Lightroom son todos
tus negativos que has seguido adelante
y Lo primero que
vas a hacer, y esto va a
ser generalmente con Negative Lab Pro es que
vas a estar filmando en raw. Y cuando ingreses tu
negativo en el software, vas a utilizar el borde de la película
para borrar el equilibrio. Es por ello que en las porciones de
ajustes, siempre aconsejo que
me aseguren de guardar un
poco del borde. Esto va a ser utilizado
principalmente para
esencialmente el color blanco
balanceando tu película, así. Entonces esto va a ser
muy útil para obtener los colores correctos cuando
esencialmente utilice Negative Lab Pro. Ahora bien, cuando no haces esto, es posible
que tengas una reacción un
poco extraña donde los colores pueden estar equivocados, especialmente con el color negativo. Con blanco y negro,
puede ser un poco indulgente, pero solo asegúrate de hacer eso independientemente Después de que sigas adelante y
balance de blancos tu negativo
vas a seguir adelante y cosechar al negativo
real mismo. No desea
incluir los bordes a menos
que ajuste el búfer
en los bordes. Pero
en su mayor parte,
suelo acercar o simplemente hacer solo lo negativo porque los bordes
se van a incorporar cuando el sistema haga el trabajo de convertirlo. Por lo que considerará
esos bordes blancos, y puede
iluminar tu imagen o hacer cambios de color extraños Así que siempre asegúrate de
que estás acercando el zoom. Una vez que hagas eso,
vas a seguir adelante y abrir Negative Lab Pro
usando el atajo o bajando debajo File plugins y luego
seleccionando el programa. Y luego una vez que lo hagas,
va a sacar a colación la
barra de herramientas Negative Lab Pro que va a estar aquí. Ahora, como vamos a estar
convirtiendo en blanco y negro, solo
vamos a estar
usando el B más W.
Sé que aquí tienes la
frontera y el escáner Nitsu Esos van a ser
principalmente para el color. Y si accidentalmente
eliges estos, es posible que tengas algunos cambios de color
extraños que sucederán
con tu negativo. Entonces para blanco y negro, solo déjalo debajo de blanco y negro. Y aquí es donde puedes ajustar tu búfer de borde
si quieres incluir tu borde durante el proceso de conversión negativa, eres más que bienvenido
a aumentarlo. Yo sólo lo dejo al 5%.
Eso generalmente está bien. Una vez que tengas
todo listo,
seguirás adelante y harás clic en
Convertir Negativo, y luego eso
esencialmente convertirá tu negativo
en una imagen de trabajo. Ahora, con el blanco y negro, es el
tipo de proceso más fácil porque solo estás trabajando
con densidad versus color, estás trabajando con
diferentes capas, y eso puede ser bastante
complicado en algunas situaciones. Entonces con negativos en
blanco y negro, es un proceso muy fácil Y alrededor del 99% del tiempo, siempre
vas a tener
un aspecto bastante decente negativo al que realmente
no necesitas hacer ningún ajuste. Y éste
parece que está guardado ajustes de una configuración anterior
que puse aquí. Pero creo que seleccioné uno
de estos perfiles de tono, que hablaré
en tan solo un minuto. Entonces, generalmente, cuando se
trata de blanco y negro, los únicos tres deslizadores con los
que generalmente me
meteré es la exposición,
brillo y contraste Una vez que estés un poco más situado y te sientas un poco
más en el lado avanzado, puedes crear tus propios presets, que puedes guardar aquí arriba Esto es muy útil,
por ejemplo, si estás filmando un stock de película
específico. Como, por ejemplo, si
vas a estar filmando Ilford HP five
plus a velocidad de caja, y eres capaz de descubrir una pequeña receta genial que va a hacer que tu
trabajo
se vea consistente, realidad
puedes
guardar esos perfiles en realidad
puedes
guardar esos perfiles
metiendo con los
controles deslizantes, entrando aquí, y luego creando un nuevo preset, y luego puedes nombrarlo y
seleccionarlo en Así que muy servicial. Pero en
su mayor parte, cuando se trata de negativos en blanco
y negro, generalmente no
me
gusta sobreprocesar,
y generalmente me
gusta asegurarme que las cosas se vean intencionales Entonces ahí es generalmente donde me
meteré con los perfiles de tono. Ahora, estos perfiles de tono pueden hacer una variedad de
cosas diferentes a tu negativo. Entonces aquí es donde te
tomarás un tiempo para simplemente mirar a través
de estos y ver cuál se ve mejor para ti. Generalmente siempre
seleccionaré solo el estándar de laboratorio, y luego a partir de aquí, solo hacer cualquier ajuste menor
es necesario, como, aumentar un poco
del contraste o
cosas así, solo para iluminar un poco
la imagen, especialmente si accidentalmente
subexpuse o Así que muy útil
tener eso aquí. Y entonces también
tienes la opción aquí
arriba de seleccionar perfiles diferentes, aún más únicos, como si quieres
emparejarlo a un color específico, ya
sabes, si
vas a estar imprimiendo en este tipo de impresoras
o satin pure, solo generalmente lo dejaré en el estándar blanco y negro. Pero eres más que bienvenido a explorar todas estas opciones. Y esta es exactamente la razón por la que no
voy a estar haciendo un tutorial completo
sobre este programa. Hay tanto aquí que puedes utilizar
y explorar y realmente
hacer que lo negativo negativo y
ajustar tu estilo. Aquí abajo está la sección de
balance de blancos. Esto va a ser más
para, como, color negativo. Entonces, si por casualidad vienes
aquí y seleccionas algo o accidentalmente
seleccionas automix o, ya
sabes, esta Kodak, podrías obtener estos extraños cambios de
color que pueden ocurrir Así que por lo general no
me meto con eso
y generalmente lo dejo en ninguno y solo trabajo con
los deslizadores superiores aquí Como principiante, estos son los
tres primeros con los que probablemente
vas a trabajar, pero este es el aspecto de
negativo del blanco y negro. Realmente no tiene
demasiada complejidad, lo
que lo convierte en un stock
muy fácil para comenzar y escanear
y tener confianza. Pero con eso
dicho, saltemos al mundo del
color negativo.
7. Convertir color: Bienvenido a la parte
negativa de color del proceso de conversión. Ahora, antes de saltar a convertir tu
primer color negativo, solo
quiero dar un
poco de divulgación. Si esta es la primera vez que editas
película de color negativo y la conviertes,
es un
proceso un poco diferente al blanco y negro, porque con la película en blanco
y negro, solo
estás lidiando con la
densidad con el color, vamos a estar equilibrando
diferentes tonos de color dentro del negativo real
o las diferentes capas. Y aquí es donde las cosas se
ponen realmente complicadas. Con la película de color negativo, esencialmente
estás
luchando contra muchas cosas
diferentes
del stock de película real, que tiene sus propios
cambios generales, iluminación diferente, y no puedes olvidar el milagro del proceso químico por el
que atraviesa Entonces todas estas cosas
diferentes
vas a estar peleando, y hay muchas posibilidades
de que cuando conviertas
tu negativo, vayas a ver lo que se
conoce como cambios de color. Cosas que no se
ven bien, y aquí es donde tienes
que asegurarte de que te estás dando mucha paciencia y realmente
solo tomando esto como una oportunidad de aprendizaje
porque este proceso puede ser un poco intensivo y
puede ser un poco intimidante Pero espero que después
de repasar esto contigo,
te sientas lo suficientemente seguro como
para poder entrar y esencialmente poder
convertir tu primer negativo, ya
sabes, con confianza
y lo más importante, obtener los resultados que necesitas. Entonces, si por casualidad escanea tu película y te preguntas,
Oh, Dios mío, estos
colores se ven muy mal. Lo que está pasando, en general, es porque necesita un
poco de ajuste cualquiera de los dos. Aquí es donde el color negativo tiene un poco más de trabajo en
cuanto a edición y corrección
de color. Es muy importante que no
te saltes esta parte. Cuando dejas tus
negativos en un laboratorio, ellos harán el
trabajo de, ya sabes,
asegurarse de que la temperatura
se vea precisa y todos tengan sus
propios estilos únicos de esencialmente edición Así que asegúrate de estar
siempre apuntando a un aspecto natural y, lo que es
más importante, un look no demasiado procesado. Todavía quieres ser capaz de ver
esencialmente todos los, todos los diferentes colores
únicos y las diferentes cosas que
los negativos de color pueden proporcionarte Entonces con eso
dicho, vamos a
saltar directamente a nuestro software de edición, que en este caso,
va a ser Lightroom, y básicamente vamos a
empezar a convertir nuestro
primer color negativo Ahora, cuando abras
Negative Lab Pro por primera vez en esta situación, vamos a hacer
exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a agarrar nuestra herramienta de balance de
blancos, y luego vamos
a seguir adelante y seleccionar el borde exterior para hacer
balance de blancos su negativo. Con el color, haces
exactamente lo mismo. Sigue adelante y recorta para
asegurarte de no incluir los lados en tu
negativo en tu proceso, porque si haces esto, puede meterse con la forma en que se
va a convertir. Así que siempre asegúrate de que
estás recortando. Después de hacer esto,
seguirás adelante y abrirás el software Negative
Lab Pro. Una vez que se abra, ahora
vas a tener la opción de pasar por
diferentes escáneres Entonces ahora vas
a tener la opción de
elegir el escáner Nuritsu y
el escáner de frontera El escáner Nuritsu funciona
muy bien con los tonos de piel. Entonces, si estás haciendo fotografías de personas o grupos de personas, los escáneres Nitsu
van a brillar
porque te da tonos de piel muy
realistas, y solo te
da unos
colores muy, muy vivos los cuales son muy
buenos para esa situación El escáner Frontier tiene un aspecto un poco más contundente y
contrastado, que funciona muy bien con paisajes y diferentes tipos
de entornos como ese. Así que explora entre los dos. Consulta cuál
es mejor para ti. Yo siempre uso Noritsu. Voy a
usarlo ahora mismo,
aunque se trata de un paisaje, pero siéntete libre de explorar
ambos para ver cuáles generan un look
que generalmente te gusta. Entonces con eso dicho, sigamos adelante y
convertiremos lo negativo. Y una vez que el software
hace su trabajo, esto es exactamente lo que
puedes ver con los negativos de color Se puede ver que esta imagen
no se ve bien en absoluto. Parece que es un
poco demasiado en el lado azul, tal vez un poquito
demasiado verde. Y esto es generalmente
algo que puede suceder con la película a color. La otra cosa a tener
en cuenta es que en
realidad se trata de un 120 negativo que se
ha cosido entre sí Entonces, lo más probable es
que ese sea otro tema sobre por qué los
colores se ven un poco extraños. Independientemente, te vamos
a enseñar cómo arreglar esto y tipo de
meterte en ese surco seguro. De esencialmente conseguir
un buen negativo. Ahora bien, lo primero que
generalmente haré cuando se trata Negative Lab Pro
es que verás que aquí
hay un montón de cosas
diferentes. Para esta parte del curso, quiero que te concentres
aquí abajo en la
temperatura y el tinte. Y luego
vamos a hablar sobre los tonos medios y los reflejos también para
repasar las diferentes
cosas que puedes hacer. Y también puedes
ajustar las sombras aquí también si eso es
algo que te gustaría hacer, pero generalmente en
realidad no hago eso. Generalmente solo trabajo
con el balance de blancos, los tonos medios y
los reflejos. Hay algunas
cosas interesantes que puedes hacer aquí y que
puedes explorar una vez que tengas más confianza y una vez que tengas un poco más de
confianza en la herramienta. Y esas son estas diferentes opciones de balance de
blancos aquí que puedes utilizar
y desplazarte por ellas. Estos están diseñados para llevarte
a un punto específico donde puedas hacer algunos ajustes
menores y luego tu
negativo general se ve bien Pero para esta situación,
solo vamos a hacerlo
un poco manualmente que te hagas una idea de lo
fácil y simple que puede ser esto. Ahora, bajarás
aquí a la temperatura, y aquí es donde
vas a empezar a meterse con algunas cosas Y a medida que comienzas a convertir negativos de
color, vas a
empezar rápidamente a darte cuenta de que, Oh, este tipo específico de negativo necesita un poco más de amarillo, un poco más de magenta, o, oh, necesita un poco más de azul o un
poco más verde Por lo que tendrás más
confianza en este proceso. Pero para esta situación,
vamos a editar lo negativo, similar a cómo se
veía cuando lo filmé. Y eso es lo que siempre te
recomiendo que hagas. Edita siempre tu película al
día que la recordaste. De esa manera, seduce un poco
de emoción contigo, y también puede generar algún trabajo bastante emocional
y poderoso Entonces en esta situación
aquí, este fue un día muy soleado en
el desierto de Nevada. Esta hierba de aquí era muy amarilla. El cielo era muy azul, y recuerdo que esta
caverna era
una especie de color muy marrón y desordenado. Entonces en esta situación,
voy a seguir adelante y tal vez mover este deslizador
solo un poquito. Ahora bien, estos deslizadores deben moverse con mucho cuidado y despacio Un poquito va un largo camino. Y luego solo empieza a hacer algunos pequeños ajustes de color aquí, vaya. Voy a parecer loca. No puedo agarrarlo. Ya puedes ver con solo deslizar estos un poco por
ahí, ya
estás llegando
a un lugar realmente bueno. Y esto es exactamente a
lo que me refiero con solo tomarte tu tiempo y simplemente
explorar la herramienta en su conjunto. No se sienta desanimado
y simplemente trabaje
a través de los diferentes
cambios de color que pueda ver Ahora, aquí, puedes
seguir adelante y empezar a hacer algunos ajustes menores y solo tratar de llegar a
como lo recordaste. Ahora bien, hablando de manera realista, esto ya se ve bastante bien, tal vez un poco más
magenta así Y entonces entonces iría aquí a los medios tonos y empezaría hacer algunos
ajustes menores aquí, y luego solo
tratando de llevarlo a un lugar donde
generalmente recuerdo En realidad se ve bastante
decente. A mí me gusta esto. Probablemente pasaría
mucho más tiempo en ello, solo haciendo algunas correcciones menores, ajustando los
aspectos más destacados y simplemente
llevándolo a un lugar que
se ve relativamente bien. Entonces siento que ese tipo de
sanó el estado de ánimo ahí, ¿eh? Entonces, esto se ve
bastante bien por ahora. Todavía me parece un
poco demasiado amarillo, pero trabajaremos en
eso a medida que empecemos a
editar el negativo, ya que empiezo a editar el
negativo un poco más tarde. Así que volvamos a la herramienta Balance de
blancos. Entonces aquí sí tienes
la opción de seleccionar estos diferentes tipos de
opciones que están aquí. Y estos son realmente geniales para llevarte a un punto específico, así que solo puedes hacer
algunos ajustes menores y llegar a donde necesitas estar, que es lo más
importante sobre el color negativo. Aún tienes acceso
a todos estos tonos. Entonces, si quieres utilizarlos, definitivamente
puedes
utilizarlos al contenido de tu corazón. Puedes encontrar diferentes
cosas que te gusten aquí o diferentes tipos de
perfiles que te gusten. Y también puedes crear tus propios presets con color también También tienes la opción de seleccionar estos otros tipos de
emuladores que están aquí, como Kodak gold si
estás filmando eso Este, creo, era Sinsyl. Entonces, estos pueden usarse para llevarte a un
lugar decente y estás editando en tu estilo general y tratando de llevarte a
donde necesitas llegar. Pero en su mayor parte, normalmente
no me meto mucho con esos. Así que una vez que hayas descubierto todo lo que
te gusta, seleccionarás aplicar. Si por casualidad ves pequeños rasguños o polvo como este, tendrás que exportarlo a tu software de edición para
limpiarlo como en Photoshop. O algo
así, o puede utilizar las herramientas dentro de
su software de edición para eliminar parte de
estos polvos o especificaciones o cosas que pueden ocurrir
durante el proceso de escaneo. Una vez hecho esto,
seleccionarás aplicar, y luego esencialmente
aplicará todas las cosas. Aquí hay muchas cosas que puedes consultar,
incluyendo las diferentes
cosas de laboratorio que puedes ponerte aquí. Entonces definitivamente es una herramienta
muy completa, que es exactamente la razón por la que no
voy a hacer realmente un tutorial
completo sobre esto, tal vez más tarde, pero no ahora mismo. Entonces, una vez que todo está dicho y
hecho, haces clic en Aplicar. Y si necesitas
hacer algún ajuste, tienes que abrir la ventana
Negative Lab Pro, haciendo ajustes
en la sala de luz. Los deslizadores aquí pueden hacer un bastante dramático los pequeños cambios más
pequeños pueden hacer un gran cambio Así que solo asegúrate de
que estás utilizando el control deslizante real en la herramienta solo para saber
lo que has hecho. Se pone un poco desordenado
cuando empiezas a jugar con estos, así que solo tenlo en cuenta Ese es esencialmente el mundo de convertir el color negativo, solo paciencia y meterse con
la temperatura y el tinte, así
como tus medios tonos
y reflejos para crear una imagen realmente maravillosa de aspecto
equilibrado Dicho esto, sigamos
adelante y hablemos de
otros softwares que no están conectados a servicios basados en
suscripción, que te hagas una idea
de cómo funcionan esos
8. Otros programas de conversión de películas: Quería tomarme un
momento para hablar lo que se conoce como software
independiente. Este es un software que
no está vinculado a ningún tipo de servicio basado en
suscripción
y en su lugar solo vive en su escritorio y
puede abrirlo
cuando lo necesite. El producto que voy
a ir
repasando se llama FilmoMat Ahora bien, este es uno de estos softwares
independientes que
puedes adquirir Creo que Cinna Still hace uno, y hay algunos otros que tienen
software independiente similar es así A diferencia de Negative Lab Pro, donde hay que
tenerlo atado a Lightroom Estos programas, haces
una compra única. Filmomat creo que
es de 167 libras, lo que se traduce en
apenas alrededor de 196 Pero una vez que lo descargas,
obtienes acceso a todas sus actualizaciones y
todas esas cosas buenas. Y así es más o menos como se ve
este software. Entonces está bastante limpio en
la forma en que funciona. Y una vez que
caigas tu negativo, lo
convertirá automáticamente por ti, e incluso será
capaz de recortar esencialmente automáticamente todos tus negativos
también eliminando los bordes Por lo que es un producto muy útil, y también es muy fácil de usar. Quería repasar este específicamente por
lo amigable para principiantes que también es y el hecho de que también
es solo un software
independiente. Entonces es un sistema
general bastante completo en la
forma en que funciona. Ahora bien, para esta en particular de
aquí, esta es sólo la demo. Nunca compré este producto, pero recuerdo cuando
salió por primera vez, lo
usé un poco, y realmente me gustó, así que por eso quiero
recomendarlo. Entonces así es
como se ve con el aspecto de color, bastante simple, bastante
directo. Y luego una vez que lo
termines, puedes exportarlos como JPEG y, ya
sabes, esencialmente poder hacer lo que
necesites con ellos. Pero el concepto general prácticamente sigue siendo exactamente
el mismo. Aquí, harás
pequeños ajustes seleccionando estos
pequeños aspectos aquí, y creo que puedes
programarlos en tu teclado,
también, y puedes ajustar el Magenta agrega
algo de vástago Magenta Y poder realmente hacer
algunos ajustes menores. Esta es una herramienta muy, muy
fácil de usar. También puede incluir
aumento de contraste, densidad, saturación. Entonces un producto muy útil. No voy a hacer un tutorial
completo sobre esto, pero solo quería mostrarte edición u otros
softwares de conversión que puedas
echar un vistazo, también De esa manera, como fotógrafo de
cine, puedes hacer una
buena conjetura sobre lo que
va a funcionar para ti
y lo que es más importante, en
qué dirección
vas a dirigir Entonces estos, puedes
duplicarlo para que puedas darle la vuelta si
accidentalmente
lo escaneaste incorrectamente. O si escaneas tu
película al revés. Así que tiene una interfaz muy
bastante buena. También puedes, ya sabes, borrar tus ajustes y
cosas así. Entonces es muy útil. Entonces eso es filmar un mapa. Así que sí quería repasar el último método que
definitivamente puedes explorar por tu cuenta, que va a ser
usar las curvas de tono en tu software de edición
para obtener una imagen que funcione. Entonces déjame mostrarte
cómo se ve eso ahora entrando en un software
de edición. Que estamos en nuestro software de
edición, también
puedes usar
la curva de tono aquí para esencialmente poder
convertir tus negativos Realmente no quiero
enseñar esto porque
es muy amigable para principiantes, y es una parte muy intensiva. Es un flujo de trabajo muy intensivo, y también crea un trabajo
muy inconsistente,
lo que realmente no me gusta. Pero si quieres explorar esto, puedes si estás
muy familiarizado con las curvas de tono y tienes
mucha experiencia en esto
y entiendes el color, definitivamente
esto es algo
que puedes hacer por tu cuenta. Esto requiere que
esencialmente equilibre todos los colores
para que pueda obtener una
buena imagen de trabajo. Y para darte una idea de
lo desafiante que es esto, voy a seguir adelante y tratar de
hacer esto aquí muy rápido. Pero puedes ver de
inmediato que, sí, probablemente
puedas
obtener una imagen decente, pero tienes que hacer mucho
trabajo para llegar a ese punto. Así que esencialmente tendrás que ser capaz de entender todos estos diferentes aspectos y ser capaz de
equilibrar esencialmente todo. Y ahí es donde
las cosas se vuelven
muy, muy desafiantes
porque esto llevará una cantidad excesiva
de tiempo porque
tendrás que agregar cada
color por tu cuenta. Y simplemente crea un trabajo
inconsistente. Y hablando de manera realista,
esto es muy insostenible. Entonces, aunque
estuvieras, por ejemplo,
para poder llegar a
un lugar donde las cosas están bien y creaste
tu propio preset, sigue siendo bastante trabajo llegar a donde
necesitas llegar. Por eso siempre recomiendo un software de conversión negativa
porque te lleva a un punto en el que te sientes
lo suficientemente seguro como para hacer los ajustes y sentirte bien con tu trabajo. Hacerlo de esta manera sí
tiene ese reto de esencialmente sí tiene
ese reto innecesario, siento, donde
realmente puede ser desalentador, razón por la
que normalmente no
quiero no quería
repasar esto, pero sabía que alguien
probablemente preguntó Entonces, sí, podrías hacer esto. Y si lo vas
a hacer de esta manera, solo asegúrate de tener la paciencia para ir entre cada color y poder
aplicarlo a cada
uno de tus negativos Entonces es posible que veas un poco de bache en el tiempo que
generalmente tardan las cosas en hacer. Pero esa opción está ahí. Dicho esto, sigamos adelante y vayamos
al proyecto final ahora que hemos
repasado todo lo que necesitamos saber sobre la conversión
negativa.
9. Final: Bienvenidos a la
parte final de este curso. Antes de dar
el proyecto final, quiero decir
muchas gracias por quedarse y
revisar todo el curso. Espero que
ahora tengas la habilidad y
la capacidad de escanear tu
propia película en casa usando una cámara digital
y aplicando todas
las diferentes habilidades
que aprendimos en la parte de
conversión negativa. Para este proyecto,
quería que fuera muy divertido. Así que en la sección Mi Proyecto, por favor asegúrate de subir una imagen que
convertiste y fotografiaste tú mismo y solo describe por qué elegiste esta imagen
y dónde fue tomada Entonces, una vez más,
muchas gracias por tomar este curso. Di creativo, y te veo en la siguiente clase. Nos vemos.
Eric Cabrera
