Conviértete en un mejor fotógrafo, parte III: la guía definitiva para DSLR y características y configuración para cámaras sin espejo | Bernie Raffe AMPA | Skillshare
Menú
Buscar

Velocidad de reproducción


  • 0.5x
  • 1x (Normal)
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Conviértete en un mejor fotógrafo, parte III: la guía definitiva para DSLR y características y configuración para cámaras sin espejo

teacher avatar Bernie Raffe AMPA, Award winning photographer and teacher

Ve esta clase y miles más

Obtenga acceso ilimitado a todas las clases
Clases enseñadas por líderes de la industria y profesionales activos
Los temas incluyen ilustración, diseño, fotografía y más

Ve esta clase y miles más

Obtenga acceso ilimitado a todas las clases
Clases enseñadas por líderes de la industria y profesionales activos
Los temas incluyen ilustración, diseño, fotografía y más

Lecciones en esta clase

    • 1.

      Introducción al curso

      1:47

    • 2.

      El triángulo de exposición

      6:55

    • 3.

      Conceptos de la pertura

      6:07

    • 4.

      Los conceptos básicos de la velocidad de obturación

      2:52

    • 5.

      El ajuste de la ISO

      7:27

    • 6.

      Compensación de exposición

      7:18

    • 7.

      Prioridad de velocidad de obturación con abertura

      8:11

    • 8.

      Comienza a ser creativo: la abertura y la profundidad de campo

      6:43

    • 9.

      Modos de escena y profundidad de campo

      4:01

    • 10.

      Modos de medición de exposición

      9:45

    • 11.

      La diferencia entre el auto completo y el modo P

      4:52

    • 12.

      El modo de la exposición: fácil y útil: no tengas miedo!

      8:18

    • 13.

      ISO: un tercer modo de exposición

      9:37

    • 14.

      Cómo los Histograms pueden ayudarte a tomar mejores fotos

      7:44

    • 15.

      El soportes de la exposición, las condiciones de iluminación difíciles y el HDR

      12:01

    • 16.

      5 consejos para enfocar los objetos estacionales

      9:38

    • 17.

      El enfoque continuo: mantenga los temas en movimiento en el foco

      7:29

    • 18.

      El enfoque de los botones: una forma mejor de manejar el enfoque?

      12:38

    • 19.

      Consigue fotos más nítidas: elige las velocidades de obturación correctas

      7:28

    • 20.

      El ciclista

      4:40

    • 21.

      Agua para correr

      2:28

    • 22.

      Ajustes de cámara y de lentes para retratos

      11:47

    • 23.

      Interiores de la iglesia: los mejores ajustes para usar

      8:07

    • 24.

      Formatos de imágenes de RAW Vs

      10:47

    • 25.

      Comprende el equilibrio blanco: consigue mejores colores

      9:37

    • 26.

      El mito de los Megapixels: la resolución de la imagen y la calidad

      6:16

    • 27.

      ¿Qué cámara proporciona la mejor calidad de imagen?

      15:50

    • 28.

      Conclusión del curso

      0:59

  • --
  • Nivel principiante
  • Nivel intermedio
  • Nivel avanzado
  • Todos los niveles

Generado por la comunidad

El nivel se determina según la opinión de la mayoría de los estudiantes que han dejado reseñas en esta clase. La recomendación del profesor o de la profesora se muestra hasta que se recopilen al menos 5 reseñas de estudiantes.

1524

Estudiantes

--

Proyecto

Acerca de esta clase

Las cámaras réflex y sin espejo de hoy son fantásticas, ¿verdad?

Lo bueno es que tienen un número enorme de características y
settingsThe problema es que tienen un número enorme de características y ajustes!!

Y es un problema, porque si bien hay joyas escondidas entre todas esas características, pueden parecer confusas o intimidantes, y así que muchos fotógrafos simplemente ignoran o te sienten matices de ellos (¡sabes quién eres!)

Este curso, dirigido a fotógrafos principiantes e intermedio, cubre la réflex digital y los ajustes básicos de Mirrorless, pero también explica las características y ajustes más avanzados de tu cámara. Probablemente ya sepas de algunos de estos escenarios, pero no estás completamente seguro de cómo y cuándo usarlos, ¡e incluso puede haber algunos de los que ni siquiera eres consciente!

  • Mira las fotos que se toman y comparan con diferentes ajustes
  • Ejemplos de la vida real filmados en el mundo real
  • Entrenamiento de fotografía claro, conciso y eficaz que funcione
  • Observa mejoras inmediatas en tus fotos
  • Fácil de seguir y de comprender, con un estilo de enseñanza divertido
  • Todos los pedazos aburridos (bueno, la mayoría de los de todos modos)

A continuación, te mostramos algunos de los temas que se tratan en este curso: otros nuevos se agregarán en los próximos meses: -Ajustes básicos: -

  • Aprende sobre el triángulo de exposición
  • Comprende la diferencia entre los modos de exposición, la abertura / velocidad de obturación prioritaria etc..
  • Aprende cuándo y cómo usar la Compensación de Exposición
  • Consejos para conseguir imágenes nítidas de temas estacionarios
  • Aprende sobre el balance de blancas y cómo conseguir mejores colores

Ajustes más avanzados: -

  • Comprende el campo y da tus imágenes que estimulan
  • Cuándo y cómo usar la medición de valoración, el spot y el centro de la medición, y cuál es el mejor?
  • Cómo tomar imágenes nítidas de temas en movimiento
  • Comprensión de los Histograms
  • ¿Cuál es la diferencia entre Full Auto y el modo de 'P'?
  • Comprende las ventajas de la exposición manual completo
  • Aprende sobre la ISO de Auto y un nuevo modo de exposición emocionante.
  • RAW vs JPG, cuál es el mejor, y cuál deberías usar?
  • ... y más

Ajustes del mundo real:

  • Los mejores escenarios para fotografiar dentro de una iglesia o catedral
  • Los mejores ajustes para retratos de luz natural
  • Los mejores escenarios para la fotografía de paisajes (caminata con Colin Mill)

Ajustes de flash: -

  • Aprende a usar los ajustes de flash básicos
  • ¿Cuándo y cómo usar el destello de relleno?
  • Comprende tu velocidad de sincronización máxima con esta animación de obturadores estupenda.
  • Flash 'Sincronización de alta velocidad': descubre cómo esta increíble característica puede ayudarte

Importante por favor ten en cuenta que para la plenitud, unas pocas conferencias se repiten de cursos anteriores, principalmente en los ajustes básicos

Conoce a tu profesor(a)

Teacher Profile Image

Bernie Raffe AMPA

Award winning photographer and teacher

Profesor(a)

Award winning portrait & wedding photographer

I'm a retired professional photographer based in Bedfordshire UK, and have been passionate about photography ever since my parents bought me my first camera when I was just 11 years old (a Kodak Brownie 127)!

I'm qualified as a photographer to 'Associate' level with both the MPA (Master Photographers Association), and the SWPP (Society of Wedding and Portrait Photographers) in the UK.

I'm also a guest speaker on cruise ships, and was also in demand as a speaker to other professionals and to beginner and keen amateurs at camera clubs...

I love to share my passion for photography, and these entertaining and informative films will demonstrate, without blinding you with science, how you can be a better photograph... Ver perfil completo

Level: Beginner

Valoración de la clase

¿Se cumplieron las expectativas?
    ¡Superadas!
  • 0%
  • 0%
  • Un poco
  • 0%
  • No realmente
  • 0%

¿Por qué unirse a Skillshare?

Mira las galardonadas Skillshare Originals

Cada clase tiene lecciones cortas y proyectos prácticos

Tu membresía apoya a los profesores de Skillshare

Aprende desde cualquier lugar

Ve clases sobre la marcha con la aplicación de Skillshare. Progresa en línea o descarga las clases para verlas en el avión, el metro o donde sea que aprendas mejor.

Transcripciones

1. Introducción al curso: Hola, me estoy quemando, Raffi. Ojalá tu No May ya para mis otros cursos. Si no, soy fotógrafo profesional y profesor con sede en el Reino Unido este curso es la Tercera Parte convertirse en un mejor fotógrafo, y las posibilidades son que estés viendo esto, habiendo visto las partes uno y dos del mismo curso. Pero entonces otra vez, tal vez vienes directamente aquí. Si bien conviértete en un mejor fotógrafo. La primera y la segunda parte sí tenían alguna información básica sobre la configuración de la cámara. Esos cursos en su mayoría demostraron cómo mejorar tu fotografía, utilizando la luz sobre la composición y posando en este curso de la tercera parte. El énfasis está en la DSLR de hoy en día en las cámaras sin luna y sus características y ajustes. Está dirigido principalmente a fotógrafos principiantes e intermedios. Si no puedes a ti mismo como fotógrafo avanzado, probablemente ya lo sepas con estas cosas, pero nunca lo sabes. Yo diría que aquí hay algo para todos. Por lo que como acabo de mencionar, este curso te dará una mayor comprensión de tus cámaras, características y ajustes. Y esta mayor comprensión le permitirá obtener exposiciones más consistentes, centrándose mejor en mejorar la calidad de imagen. Por ejemplo, estás aprendiendo a mejorar tu enfoque, usando el botón Atrás, enfocando cuándo y cómo usar continuos, centrándote en cinco grandes consejos para conseguir que Teoh ataque imágenes nítidas cada vez que cargas de información sobre la exposición. Estás aprendiendo sobre los diversos modos, tu necesidad de cuándo usarlos más versus J Pick, que es mejor. Mejores ajustes para Paul rasgo y paisajes, además cargas más así De todos modos, gracias por ver. Sé cómo disfrutas el curso. 2. El triángulo de exposición: En esta película voy a estar hablando del triángulo de exposición. Es un principio fundamental básico de la exposición y una buena comprensión y uso de la misma te ayudará a obtener mejores exposiciones y otras más consistentes también. Ahora el triángulo de exposición se compone de tres cosas፦ La apertura la velocidad de obturación y la ISO. Entonces cuando la luz entra en la cámara primero de todo entra por la abertura Luego pasa por el obturador y finalmente golpea el sensor. El sensor es el equivalente a la película y reúne la luz y hace la imagen real. hablaremos de cada una de esas tres cosas diferentes. Pero antes que nada veamos las aperturas. Tiendo a pensar en las aperturas como ser como las pupilas de nuestros ojos. Se abren para permitir que entre más luz y se cierran para reducir la cantidad de luz. Somos fantásticos nosotros los humanos ¿no? Nuestros ojos lo hacen automáticamente pero con una cámara hay que darle una mano de ayuda. Por lo que la abertura controla la cantidad o cantidad de luz que entra en la cámara y la abertura siempre está abierta a un grado u otro. Cuando se abre la abertura, se deja entrar más luz Y obviamente cuando se cierra la abertura, se deja entrar menos luz Lo siguiente en el triángulo de exposición es la velocidad del obturador. Ahora a diferencia de las aperturas que están abiertas todo el tiempo, el obturador se abre y se cierra un poco como persianas en una ventana y el obturador se abre y cierra a diferentes velocidades. Por lo que controla la duración de la luz. En general hablando en la mayoría de las fotos que tomas, el obturador se abre solo por una fracción de segundo para reducir la duración de la luz que pasa por ella así፦ Pero también puede permanecer abierto durante varios segundos como este para aumentar la cantidad de luz que va a través de. Por lo que ahora echemos un vistazo a la forma en que la apertura y la velocidad de obturación trabajan juntos en equipo para equilibrar la luz y crear una foto que esté adecuadamente expuesta. es decir, no es demasiado ligero, y no es demasiado oscuro. Digamos que estábamos usando una abertura amplia para que mucha luz entraba a la cámara para equilibrar eso. Tendríamos que utilizar una velocidad de obturación más rápida para reducir la duración de la luz que entra, de lo contrario la imagen será demasiado brillante. Aquí te mostramos un ejemplo de una abertura amplia y una velocidad de obturación rápida en acción. Cuidado con... parpadear y te lo perderás. En caso de que te lo hayas perdido hagámoslo de nuevo. Ahora hagamos exactamente lo contrario. Digamos que tenemos una pequeña abertura. Por lo que ahora va a estar llegando menos luz a través de la lente. Y así para equilibrar eso y para reponer una menor cantidad de luz necesitaríamos una velocidad de obturación más lenta lo que por lo tanto aumentará la duración de la luz. Podemos lograr fácilmente este acto de equilibrio entre aperturas y velocidad de obturación mediante el uso del modo automático integrado directamente en tu cámara. Ahora las cámaras SLR y las nuevas cámaras sin espejos y algunas de las cámaras compactas más sofisticadas tienen un dial de modo en la parte superior de la cámara. Pero debido a que las cámaras compactas son tan pequeñas que no tienen espacio para este modo. Por lo que normalmente puedes cambiar tu configuración a través de los menús. Se hace fácilmente. El primer modo que vamos a ver es algo llamado Prioridad de Apertura, Canon se refiere a él como el modo 'AV'... valor de apertura, Nikon y otras cámaras por otro lado se refieren a este modo como el modo 'A'. El modo en que funciona es establecer el valor de apertura si se trata de una abertura grande o pequeña y la cámara calcula automáticamente la velocidad de obturación correcta correspondiente para darte una foto adecuadamente expuesta. Ahora lo opuesto exacto es otro modo llamado prioridad del obturador. Canon llama a este modo TV que significa valor de tiempo, Nikon y otras cámaras lo llaman el modo 'S' para prioridad del obturador. En este modo. Seleccionas la velocidad de obturación que deseas y la cámara se da cuenta de lo grande o pequeña que debe serla apertura de la lente debe ser para darte una foto adecuadamente expuesta. Por lo que hemos hablado de velocidades y aperturas de obturación y cómo se equilibran para darte una buena exposición, pero qué pasa con ISO. ¿ Cómo funciona eso? ¿ Qué hace eso? Bueno ISO controla la sensibilidad de la cámara. Por analogía, imagina si fuiste al cine y llegaste un poco tarde, y todas las luces se apagaron al entrar. Sería casi negro de tono. Difícilmente se podría ver una cosa. Pero luego después de un corto tiempo tus ojos se ajustan al teatro oscuro y puedes empezar a ver las filas de asientos y otras personas. Y luego después cuando sales del cine, todo se ve un poco demasiado ligero ¿no es así, sobre todo si el sol está brillando, pero tus ojos se ajustan pronto. Por lo que el sensor de la cámara es un poco como nuestros ojos en que puede ser menos o más sensible a la luz. Números más altos como treinta doscientos sesenta y cuatrocientos hacen que el sensor sea muy sensible a la luz permitiéndole tomar fotos con poca luz sin flash al igual que nuestros ojos en un cine oscuro no son Números ISO inferiores como 100 y 200 hacer que el sensor sea menos sensible, a la luz lo cual es mucho mejor para tomar fotos fuera. Por lo que tenemos tres factores en el trabajo conjunto para controlar la exposición, la velocidad de obturación de apertura e ISO. Y todos son importantes a su manera. Entonces, ¿por dónde empiezas? cuál debes dar prioridad. Bueno además de hacer que el sensor sea más o menos sensible a la luz ISO también tiene un gran impacto en la calidad de imagen especialmente en lo que respecta al ruido o grano como solía llamarse. Hay toda una película dedicada a ISO en otros lugares del sitio y te recomiendo que echen un vistazo a eso. Entonces cuando se trata de prioridad de apertura o prioridad de velocidad de obturación cuál de esas debe elegir. Bueno eso depende mucho del tipo de imagen que se quiera tomar. Y aquí es donde empiezas a ponerte creativo. Si quieres controlar la profundidad de campo para controlar la cantidad de la imagen que está enfocada de frente a atrás, para tal vez desenfocar el fondo para un retrato o tal vez quieras tomar una foto de paisaje donde todo esté enfocado, entonces debes elegir Prioridad de Apertura. Hay películas específicas sobre aperturas de lente y profundidad de campo, por lo que te recomiendo echarle un vistazo a esas. Si quieres movimiento de control, digamos por deporte o tal vez un niño pequeño que no se quede quieto por un momento entonces puedes usar la prioridad de velocidad de obturación para establecer una velocidad de obturación rápida que luego congelará la acción. También puedes establecer tal vez una velocidad de obturación lenta para exagerar el movimiento o para tal vez tomar una foto panorámica de algún otro sujeto moviéndose a través del marco. Viene un par de películas. Velocidad de obturación y también en panning. Por lo tanto, ten un ojo fuera para esos. Entonces, para resumir entonces, la cámara hace la mayor parte del trabajo por ti en sus diversos modos de auto pero aún así vale la pena conocer el triángulo de exposición ya que te sostendrá en buen lugar para el futuro adiós por ahora. 3. Conceptos básicos de apertura: ¿ alguna vez has mirado el globo ocular de alguien mientras se movían de una zona de mentira a una zona oscura? No es algo de lo que quieras hacer un hábito, obviamente, pero habrás visto cómo la pupila del ojo esa es la parte negra cambia de tamaño para dejar entrar más luz sobre que voy a pasar automáticamente fueron increíbles como los humanos son manera ahora, cámaras tienen esta facilidad para. Pero en lugar de llamarse la pupila, se llama la apertura en Justus. Nuestros ojos no son en realidad parte del torso principal ahí en nuestra cabeza, mismo con aberturas. En realidad no forman parte del cuerpo de la cámara principal. En cambio, están en la lente. Ahora aquí hay una vieja SLR que compré alrededor de Wall 1977. Sí, soy así de viejo. Hace años, las cámaras solían venir con las lentes prime estándar. Ahora tienden a venir con lentes de zoom. Eso es progreso, supongo. Pero voy a demostrar nuestro trabajo de aperturas usando esta cámara y lente. En primer lugar, me quitaré la lente. Solían simplemente atornillar, pero ahora tienden a venir con un mecanismo tipo bayoneta. Entonces esta es una lente vieja. Pero el principio es el mismo para el campus moderno. El apertura es simplemente un agujero a través del cual por qué entra en la cámara y puedo hacer una temperatura grande, y puedo hacer una pequeña abertura en diferentes aperturas en el medio. Diferentes cantidades de luz dejan entrar a la temperatura máxima. Se deja entrar la cantidad máxima de luz en la abertura más pequeña. La menor cantidad de luz es dejar uno en la cámara SLR. O de hecho, cualquier cámara tiene un modo I O hiedra. Tienes control completo sobre el tamaño del apetito, usando lo que se llama números F. El tamaño de la abertura está indicado por un conjunto de números aparentemente no relacionados, perfecto por la letra F. Ahora se te perdonaría por pensar que cuanto menor sea el número, menor será la abertura. Pero desafortunadamente, es cierto exactamente lo contrario. En cuanto menor sea el número, más grande será la abertura en más mentiras deja entrar. Para ser honesto, todo el sistema de numeración es bastante confuso, sobre todo para principiantes. En quien originalmente se le ocurrió fue probablemente tener una risa tal vez y una broma a nuestra costa. Pero creo que puede ser despide gente nueva y sobre aprender sobre aperturas y cómo funcionan . Pero como se puede ver en este diagrama, los números mismos f dos F 2.845 punto seis y así sucesivamente. No ser científico nuclear. tengo absolutamente ninguna idea de dónde se ponen esos números a estos valores, pero son lo que son, y tenemos que convivir con ello. cada número que se muestra aquí se le conoce como un stop on. Cada parada deja entrar el doble de luz que la anterior más pequeña. Entonces, por ejemplo, a los 5.6, eso es en el doble de luz que su destino. Pero no te cuelgues del hecho cuando cambie Apertura. Nunca pensé realmente que podría estar dejando entrar la mitad o el doble de luz sólo que podría estar haciendo la imagen más clara u oscura. Qué cambiando la aptitud creativamente. Entonces cuando la gente dice subir un alto o bajar para parar, esto es lo que significan, Pero también puedes subir o bajar un alto cambiando la velocidad del obturador. Pero esto está cubierto en otra conferencia sobre esta mayor apertura Lindsay estaban en realidad en el barril de la lente. Esto se remonta a los días en que tenías que girar el barril para cambiar la abertura. La mayoría de las lentes modernas en realidad ya no tienen la aptitud en las lentes ya que la abertura está configurada para la cámara. Entonces en esta lente en particular que tiene que en eso es F 22. Pero ¿qué pasa con todos los números en medio de tener 22? Bueno, el rango de los números depende mucho del tipo de lente en las lentes de kit que vienen con SLR como esta usualmente lentes de zoom los números van de pero si 35 o cuatro a cerca de F 22 o más lentes caras como las profesionales uso. Y por último, suficiente en algunos prestamistas de cámaras compactas, van de aproximadamente F a aproximadamente 22. Este de aquí tiene una apertura máxima de lente F 2.8 es que tienen una apertura máxima de F dos puntos o más ancha, así, uno es más caro. Se les conoce como lentes rápidas, mientras que si una lente tiene una temperatura máxima de alrededor, por lo tanto o más pequeña, se le conoce como una lenta y además de controlar la cantidad de luz que entra en la cámara, la abertura tiene otra función primaria. Te da un control creativo sobre lo que se llama la profundidad de campo. Eso es cuánto de la escena está enfocada de frente a atrás ahora, aunque ese es un tema para otra película, solo te mostraré rápidamente la diferencia. Podría hacer cambiar la apertura, y realmente puede cambiar el aspecto de una imagen. Cuanto mayor sea la abertura que sea, los números más pequeños, el adepto más amplio, los filtros y en consecuencia, más de la imagen estará en foco ahora. Hay una película completa sobre esto más adelante en el curso, pero por el momento, sólo quería que ella probara un experimento rápido. Tomaré un par de fotos al lado de estos árboles usando dos aperturas diferentes encendidas. Los compararemos después. Tomaré el primer disparo, F 11 que es una abertura bastante pequeña. Ahora voy a cambiar a una abertura mucho más grande a las cuatro. Me enfoqué en el primer árbol. Ahora, comparando las dos imágenes, verás que los árboles del fuego terminan nuestra manera de salir de foco en el disparo de la Fuerza Aérea, pero son mucho más nítidas. F 11. Deliberadamente tengo una mención el método real que usaste para cambiar la frase de apertura ya que no quería confundir el tema para averiguar cómo hacerlo. Vea la película sobre pobreza de apertura en otros lugares de este curso. Otro punto de interés es que con todas las réflex digitales modernas, la abertura se ha mantenido abierta y es un ajuste más amplio hasta que realmente presiona el botón del obturador . Y entonces la cámara se cierra hábilmente la abertura a lo que sea que la fijes en los antiguos tiempos con algunos vendedores anteriores, la imagen en el visor en realidad se oscurecería a medida que cierras la abertura porque la cámara puede no han tenido el mecanismo para cerrar la abertura en el punto de tomar la foto. Ah, eso es lo que muere. ¿ Por qué por ahora? 4. Los conceptos básicos de la velocidad de obturación: Esta es una conferencia corta solo para explicar los conceptos básicos de tu obturador de cámara, cómo funciona y qué hace. Se puede pensar en el obturador de tu cámara como un poco como un obturador de ventanas. Se abren las persianas para dejar entrar más luz, y se cierran las persianas para cortar la luz cuando se abren y luego se cierran las persianas. El cuarto se vuelve más brillante por un breve periodo y luego vuelve a oscurecer. Eso es bastante obvio para cualquier persona mayor de dos años, pero eso es más o menos lo que hace una cámara en tu SLR. O tal vez esta cámara. Te mostraré con más detalle en mi vieja cámara de cine. Acabo de abrirla de nuevo para que puedas verlo con más detalle. No se puede hacer eso en una cámara digital. Ahora se trata de la tela tipo cortina, que es el obturador real. Si me cierro, configura el obturador para que permanezca abierto durante cierta cantidad de tiempo, lo suficientemente lento para que veas que aparece la película, que, por cierto, deja de lado el sonido clunk familiar. El tiro se abre y luego cierra el dedo del pie deja entrar una cantidad de luz durante cierta duración. Ahora esa fue una velocidad de obturación muy lenta, que en la mayoría de los casos llevaría en demasiada luz. Cuanto más rápida sea la velocidad del obturador, menos como entra. Entonces voy a cambiar a una velocidad de obturación más rápida típica, digamos, 250th de segundo. Se puede escuchar la velocidad mucho más rápida, pero dudo que se pudiera ver hasta el castillo abriendo y cerrando. Echemos un vistazo a los valores reales de velocidad de obturación utilizados para la mayoría de las fotos. La velocidad de obturación es una fracción de segundo ahora. En términos generales en la luz del sol brillante, podría estar en cualquier lugar entre 125 de segundo y varios miles de segundo, dependiendo de otros ajustes de cámara como tu apertura o I S O con poca luz. La velocidad del obturador podría estar en algún lugar entre, digamos, 30 de segundo el 125 de segundo en la noche. Tomando una escena nocturna o tal vez fuegos artificiales. Una velocidad de obturación podría ser de varios segundos, obviamente , por la noche, el disparo que necesita mantenerse abierto durante más tiempo para dejar entrar más luz para dar una buena exposición. Al bajar este gráfico, notarás que los valores de velocidad reales se están duplicando, Así que 5/100 de segundo es dos veces más rápido que el 25 de segundo el 30 de segundo deja en dos veces como 1/60 de segundo. cada una de estas velocidades de obturación a veces se denomina parada, por lo que subir una parada podría significar cambiar la velocidad del obturador de 250 de segundo a menos de 25 de segundo para dejar entrar más luz. Pero también podría significar cambiar la apertura de F 5.6 a un cuatro a llegar a dejar entrar más luz. Y eso es todo lo que hay a ello. Obviamente, la velocidad del obturador se utiliza principalmente para ayudar a controlar la exposición, pero también tiene un aspecto creativo en la misma. Hablo de controlar la emoción, pero voy a estar cubriendo eso en otra conferencia. Nos vemos entonces 5. La configuración de ISO: hi eso es un ajuste de cámara particularmente importante, pero con bastante frecuencia es pasado por alto o mal entendido, especialmente por los fotógrafos principiantes. Déjame contarte a los días del cine, cuando fabricantes como Kodak y Fuji imprimían un número en el lateral de la caja. Ese número fue referido como el I S I e indicó la velocidad de la película. Así de sensible la película era demasiado ligera. Los números generalmente tendieron a comenzar en 100 luego duplicar hasta 200 luego 408 100 alguien en . Muy importante, menor sea el número, mejor será la calidad de los negativos y en consecuencia, las plantas finales. El menor número de películas alrededor de 102 100 se conocían a películas lentas más altas que eso. Nos llaman películas rápidas. Algunas personas pensaron erróneamente que tenías que usar una película rápida para sujetos que se movían rápido como un auto o un ciclista y usar una película lenta para rasgos pobres o algo que se mueve muy lentamente . De hecho, en realidad se refería a la velocidad a la que la película reaccionó a la luz sobre lo sensible que la película quiere a la luz 100 s una película se consideró originalmente como el tipo de película cotidiana en la que la mayoría de la gente usaría. Por lo general, lo usarías para fotos al aire libre, digamos , de vacaciones , por ejemplo, 400 S A y superiores tendían a ser utilizados por tal vez fotógrafos deportivos que necesitaban poder congelar el acción usando una velocidad de obturación lejana o tal vez solo fotógrafos que quisieran tomar fotos con poca luz o tal vez dentro de una iglesia o catedral, por ejemplo, El problema waas Al menos en los primeros días, mayor es el número, los más granulados eran los negativos y los estampados. Si miras de cerca al príncipe, tenían una especie de texto, a veces una especie de mirada grumosa para ellos, y esto se debió a la presencia de pequeñas partículas de plata metálica. ¿ Quién puede olvidar que fue limpio E fotos en blanco y negro tomadas en cafés y bares hace años? Está bien, jovencitos por ahí. Si esto fuera antes de tu tiempo, ve y mira hacia arriba, Di viejas fotos en blanco y negro de los Beatles. Ya verás a qué me refiero y no preguntes quiénes eran los Beatles de todos modos. A medida que se desarrollaba la tecnología cinematográfica, el problema del grano se alejó en gran medida. Andi, De hecho, 400 s una película se utiliza ahora en la mayoría de las pequeñas cámaras desechables que la gente toma vacaciones o usa en fiestas o bodas y así sucesivamente. Y luego llegaron las cámaras digitales. Y en el mundo digital, el término ensayo fue sustituido por las letras I S O y el grano se conoció como ruido En los primeros días de las cámaras digitales, el rendimiento del ruido es mayor, más alto por lo que los niveles eran relativamente pobres. No se podía tomar una foto más alta que, digamos, 200 i eso sin que pareciera un completo desorden debido a la presencia de tanto ruido. Pero ahora, con la marcha de la tecnología compactas en puente las cámaras fácilmente pueden ir de pie más alto. Por lo que 816 100 par y SLR y el nuevo miembro esta cámaras pueden obtener fácilmente imágenes limpias. I s 0 3200 y 6400 e incluso superior, dependiendo más, Obviamente en la cámara. La calidad de imagen de las cámaras modernas ahora es absolutamente brillante. Es maravilloso ver. Además, por supuesto, el I s O podría cambiarse sobre una base de llama por cuadro, mientras que en los días de la película, estabas encerrado en un ensayo particular para todo el rollo de la película. Pero a pesar del magnífico rendimiento High I s O de las cámaras modernas de hoy, aún es mejor mantener el hielo. Por lo que en su configuración más baja posible para que cualquier condición de iluminación dada esté asegurada de la mejor calidad de imagen posible. Un pequeño consejo es que a pesar de que una imagen pueda parecer un poco granulada o ruidosa cuando la miras en una pantalla grande, oh, oh, en un tamaño grande, si la imprimes, es posible que te den una sorpresa muy agradable como el ruido no será se nota en una impresión Para demostrar cómo funciona la vista en la práctica, voy a sacar unas fotos de esta hermosa guitarra de grafito aquí. Desafortunadamente, no pertenece a May. Pertenece a un buen amigo mío. Entonces para empezar, voy a poner la cámara en modo manual. Andi, tengo la abertura puesta a, digamos, 5.6 en el obturador. La velocidad es de 1/60 de segundo en el I S O es de 100. Veamos cómo se ve esto. Se puede ver que está demasiado oscuro. Podrías apenas escoger algunos de los detalles de la guitarra. No lo estamos intentando. Siguiente es aumentar el I s 0 a 400 ahora porque estoy en modo manual, la velocidad de obturación y la abertura permanecerán exactamente como a como son. Veamos cómo se ve esto. Entonces esto es por tan 400. Está bien, es un poco mejor. Se puede ver más detalle en la guitarra, pero sigue siendo demasiado oscuro. Entonces lo que vamos a hacer ahora va en aumento. Yo así los otros ajustes seguirán siendo los mismos porque estamos en modo manual. Creo que si me fuera dedo I s 0 800 seguiría siendo demasiado oscuro. Entonces voy a ir a eso 1600. Veamos cómo se ve eso. Esto se ve ahora. De acuerdo, Ahora estamos llegando a algún lugar. Se ve mucho mejor ahora, pero todavía está demasiado oscuro, ¿no? Entonces aumentemos el yo así a 3200. Y eso parece ser sobre la exposición correcta. Observe que la velocidad del obturador y la apertura no cambiaron en todo, pero como dije, yo estaba disparando en modo manual ahí, y sé que la mayoría de la gente va a disparar ya sea en prioridad de apertura o calidad de velocidad de obturación. Entonces cambiemos para que suceda Speed party y pasemos otra vez por el mismo proceso. Offset la apertura de 5.6 y el I s 0 100 igual que fue la primera vez alrededor. Pero debido a una claridad mo de apertura que vienen los elige a la velocidad de obturación y se elige velocidad de obturación realmente lenta de un octavo de segundo. Y por eso, no pude sostener la cámara. Aún así, por ese tiempo en adelante, nos dieron una foto borrosa. Entonces voy a aumentar el risotto. 800 todavía en apertura a 5.6 en este momento en el 40 de segundo, que es una velocidad de obturación mucho mejor. Todavía bastante lento, sin embargo, Así que voy a ir a más alto por lo 1600 y esa debería ser una razón la velocidad de obturación aborto. Entonces ahora tengo una velocidad de obturación del 18 de segundo para volver a donde estábamos antes , con la velocidad de obturación de alrededor de 160th de un segundo necesitaría aumentar el I. Así que también 3200 y eso es exactamente la misma configuración que antes pero llegamos que yo era ajustes de una manera completamente diferente. Entonces, para resumir, realmente se puede pensar en el I s O en modo manual como estar lejos, apagado, aclarando u oscureciendo la imagen. Pero en modo de aptitude, polity o obturador speed party o programa, que la mayoría de ustedes estarán usando, puede pensar en el así como una forma de llegar a la apertura o velocidad de obturación que realmente desea para el para su sujeto en las condiciones de iluminación Adiós por ahora. 6. Compensación de exposición explicada: exposición. La compensación es un conjunto de cámaras. Te permite aclarar u oscurecer una foto justo antes de que estés a punto de tomarla antes explicar exactamente qué es. Esto es lo que suele parecer en la parte posterior de la cámara. Se trata de un bar con un signo más a la Y O en la parte superior y un menos en la izquierda o en la parte inferior, dependiendo de tu cámara, también sí designado para comenzar en el medio. Diferentes cámaras muestran de diferentes maneras. Se ve bastante diferente, incluso en otro nick en cámara. Hay más sobre la mecánica real de cambiar un escenario hacia el final de esta película. Probablemente ya has descubierto que tu cámara podría hacer el lío más espantoso de tus exposiciones, para que por no culpa tuya, termines con una foto donde partes de ella al menos, son demasiado oscuras o demasiado brillante. Puede que sea un día encantador, brillante, y sin embargo la foto es demasiado oscura. Tu primer objetivo podría ser que tu cámara sea de 40 pero sepas que lo que realmente has hecho es adelantar el sistema de monitoreo de cámaras. Ahora eso puede suceder porque cuando las cámaras se dieron cuenta de la exposición en cualquiera de sus modos también agrupa las áreas brillantes en la llama en las áreas oscuras en los promedios ascienden a una especie de gris medio. Ahora, está bien, me doy cuenta de que suena un poco tonto. No estoy sugiriendo que la cámara intente hacer que la imagen sea gris en color. Simplemente eso intenta crear una exposición promedio para dar una imagen de tono medio. En muchas escenas, había algunas áreas negras y algunas áreas oscuras, por lo que este método de promediar normalmente funciona bien para dar una buena exposición. Pero si tomas una foto de algo que es predominantemente negro o predominantemente oscuro, la cámara puede entenderlo muy mal. Entonces aquí tenemos a mi encantadora esposa de pie frente a unos pequeños árboles y arbustos aquí en nuestro jardín y los tonos del fondo de bastante oscuro. El lente de la cámara de video se acercó, y ella va a caminar por el pasto o la cámara se aleja para sacarlo del cielo. Ahora las cámaras de video configuraron a su modo también, y así reaccionarán igual que cualquier cámara DSLR describe comenzó de blanco. Pero ahora es mucho más detalle en ella. Y aunque la imagen se ve correctamente expuesta para el cielo y una pequeña parte del jardín, si Jane fuera el tema principal, creo que podría estar un poco decepcionada. Entonces eso es bastante típico de cómo se puede para su medidor de cámaras en sistema. Simplemente colocando a tu sujeto frente a un cielo brillante u otro fondo negro, la cámara verá ese fondo encendido. Sólo tienes que hacer todo ligeramente más oscuro hasta que tu sujeto va a ser demasiado perro. Demos ese paso más allá para demostrar lo que realmente está haciendo la cámara. A mí me apuntan. Esta cámara tiene algún material negro sobre chico. Pon un poco de papel blanco más de la mitad del material. Ahora me dicen. He puesto esta fiesta de apertura que viene del dedo del pie en 5.6, y me ha dado una velocidad de obturación de 125 del segundo. Entonces tomemos esta tienda ahora. Como se puede ver, el material sí se ve bastante negro en el papel. ¿ Bastante qué? Entonces es una buena, correcta exposición. Ahora me alejaré el papel blanco y tomaré otro tiro. la cámara se ha visto que la imagen general ahora se ha vuelto más oscura, por lo que automáticamente ralentizé la velocidad del obturador a 1/20 de segundo con el fin de permitir la entrada. Ahora se ha vuelto gris más luz en la tela negra. Pero cuando lo piensas, la luz real en esa tela negra no cambió, por lo que realmente no había necesidad de que la cámara ajustara nada. Oh, no. Fotografiar el libro blanco por su cuenta. El encuentro de cámaras reaccionó al papel ligero y cambió su disparo US P a 640 de segundo. Todavía es un 5.6. ¿ Y lo creerías? ¿ Ahora? El papel blanco también se pone gris . Eso fue bastante sorprendente, ¿ no? Obviamente, tendrías que ser algún tipo de artistas locos para ir por ahí fotografiando pedacitos de papel y tela por su cuenta. Ese fue un ejemplo extremo. Un ejemplo más típico podría ser, digamos, un amigo en una playa. Tienen cielo brillante, mar o arena detrás de ellos. Te metes la foto, tu amigo resulta oscurecido. Además, solo piensa qué tan maney nevadas fotos que has visto recientemente que eran fangosas y grises en lugar de lo que el sistema de reuniones había sido engañado por A con esa preciosa nieve blanca Bueno, ¿qué tal esto? Te estás tomando una foto de alguien muy guapo contra el oscuro Hedge. Pero cuando una persona entra al cuadro, repente sus caras un poco demasiado brillantes y ya no se ven bastante guapos. Bueno, de hecho, estoy usando una camisa oscura, así que eso es un poco acentuado el efecto. Pero si preguntamos, se alimentará para entrar en el cuadro. Porque Wolf lleva una camisa blanca. Las cámaras cerraron un poco la abertura hacia abajo para hacerla para que toda la escena un poco más oscura. Por lo que se puede ver ahora que tener áreas predominantemente oscuras o brillantes en la llama afecta la exposición y la exposición. La compensación es lo que normalmente usarías para evitar el problema. ¿ Por qué? Bueno, no tiene sentido simplemente ajustar la apertura o la velocidad de obturación o eso, porque en cualquier modo automático, la cámara simplemente compensará ajustando uno de los otros ajustes. Por ejemplo, si el sujeto es demasiado brillante como lo era antes, usar una pequeña abertura para permitir en menos luz no te serviría para nada, porque la cámara elegiría automáticamente una velocidad de obturación más lenta para mantener la general exposición la misma. Es como un acto de equilibrio con eso, con la cámara intentando mantener lo que crea que es la exposición correcta. Esto me lleva prolijamente a la compensación de exposición. Casi todas las cámaras, incluidos los compactos, tienen este ajuste, y se utiliza realmente sólo un iluminado u oscurecido. El foto resultante. Es muy fácil de hacer, pero la mecánica real de cambiar la compensación de exposición obviamente varía de un campamento a otro. En primer lugar, normalmente necesitas estar fuera del auto mod para poder usar la compensación de exposición , que, por cierto, es otra buena razón para no usar para auto. Por lo general, hay un botón en la parte superior o trasera de la cámara, que tiene un pequeño signo de más o menos. Presionó la prohibición como vio antes. Dependiendo de la cámara, giraste un dial o voluntad para ajustar la exposición Cantidad de compensación. Al moverse hacia el lado más o brillante en la imagen era un lado menor lo oscurecerá. Un buen punto de partida suele estar alrededor, más o menos uno. Intenta tomar otra foto y ajusta de nuevo la compensación de exposición, si es necesario. No olvides volverlo a cero después por cierto. No hay magia real involucrada por la cámara Cuando mueves el dial, todo lo que está haciendo es cambiar la apertura o la velocidad del obturador. Ahora, si eres un modo de prioridad de apertura, cambiará la velocidad de obturación encendida. Si estás en modo fiesta de velocidad de obturación, cambiará la abertura si necesitas obtener buenas exposiciones en algunos ajustes de iluminación difíciles . La compensación por exposición es muy importante. Así que juega con la cámara, conoce los controles y luego sal a practicar con ella. Adiós por ahora. 7. Priority de velocidad de apertura con Aperture vs. la: hay varios lo que se podría llamar exposición semiautomática la mayoría o la mayoría de medios DSLR son cámaras. El modo de prioridad de apertura es donde se establece la abertura. Tú uno en las figuras de la cámara eres la velocidad de obturación correcta. Para darte una buena exposición, el modo de pobreza de velocidad de obturación funciona al revés. Establece la velocidad del obturador en la cámara, calcula la apertura correcta. Pero, ¿cómo funcionan en cuál de estos dos más es el mejor para usar. La mayoría de las cámaras tienen lo que comúnmente se conoce como un P I S M marcado en la parte superior o trasera de la cámara. A pesar de que algunos campistas los tienen dentro del sistema de menús, se selecciona el modo de fiesta Aperture utilizando una velocidad de obturación o hiedra. El modo de fiesta se establece usando ya sea S o TV. Donde difieren las cámaras es donde vas desde ahí. Te mostraré todo mi rápido envejecimiento Nikon d 300. Si no sabes ya cómo hacer esto, es posible que tengas que consultar el temido manual. Una vez que hayas configurado el modo de fiesta, entonces estableces la apertura o la velocidad de obturación usando una muñeca o perilla en el cuerpo de la cámara. Si no sabes cuál le dijo usar ya sea jugar con su o de nuevo, solo consulta tu manual Asil campus un poco diferente primero. Usaré el modo de prioridad de apertura, dije. El PS endo dedo del pie a. Ahora, como giro este controlado Oh, el número F de apertura cambia aquí. Va de F cuatro a F 5.6 y luego a una pelea. El más observador entre ustedes notará que la velocidad del obturador también está cambiando, también está cambiando, pero en realidad no estoy haciendo eso explícitamente. En cambio, la cámara está cambiando automáticamente la velocidad del obturador para compensarme el cambio apertura. Entonces volvamos a F cuatro. Las cámaras eligieron una velocidad de obturación de 250 de segundo. Se puede ver por la muñeca de exposición aquí que la cámara piensa que esa es una buena exposición para la luz William. Ahora mismo, si hubiera sido un día más brillante o un apuntado la cámara algo más brillante, la cámara habría elegido una velocidad de obturación más rápida, tal vez 5/100 o miles de segundo. Pero en este caso, por los niveles de luz se elige 250th de segundo. A continuación voy a F 5.6, que es una pequeña abertura. Por lo que para mantener la misma cantidad de luz golpeando el sensor, la cámara ralentiza la velocidad del obturador a 125 de segundo. A continuación, cerré la abertura hacia abajo a su destino en la cámara, ralentiza la velocidad del obturador a 1/60 de segundo. Y finalmente puse la abertura a F 11 en la cámara ralentiza aún más la velocidad del obturador a 1/30 de segundo. Y así estos son los ajustes por los que acabamos de pasar. Y es importante entender que todos estos ajustes dan exactamente la misma exposición . Ahora, usted propiedad de velocidad de obturación, dije el P I. S M Delta s. elegiré la velocidad de obturación de 250 de segundo. A continuación, la cámara elige una abertura de F 425 de segundo convertirse en los cambios comunes aptitud de 5.6, 1/60 de segundo. Escoge a la FAA, y finalmente, 1/30 de segundo. Escoge F 11 comparando estos dos conjuntos de ajustes de cámara. ¿ Qué nota? Por supuesto, los ajustes son exactamente los mismos para ambas aperturas en partido de velocidad de obturación, y cada una de estas configuraciones dará exactamente la misma exposición. Por lo que esto muestra que cuando cambias la abertura en la pobreza de aptitud más o cambias tu velocidad de obturación en modo pobreza de velocidad de obturación siempre y cuando los ajustes estén dentro de las limitaciones de la cámara y lente para tu sujeto, hasta donde la exposición se preocupa, en no hace absolutamente ninguna diferencia que puso en uso ahí que te abastece, ¿ no? El motivo de eso es sencillo. Cualquiera que sea el modo o la configuración que uses, la cámara compensa cada vez cambiando uno de los otros ajustes para que utilice una exposición general correcta. Por lo tanto, no bases tu elección de modo en si quieres que la foto sea más clara o más oscura en no hace absolutamente ninguna diferencia. Normalmente, fin de cambiar la cantidad de luz que entra en la cámara y así iluminar u oscurecer una imagen, se usaría la compensación de exposición. Ver la película que tema para más información, lo que deja una pregunta candente. Si no hace diferencia en la exposición, ¿por qué entonces elegir prioridad de apertura sobre la calidad de la velocidad de disparo sobre la calidad de la velocidad de obturación o viceversa? Bueno, todo se reduce al elemento creativo de la fotografía además de controlar la exposición . El apertura se utiliza para controlar la profundidad de campo. Esa es la cantidad de las imágenes en foco, de adelante a atrás en la velocidad del obturador se utiliza para controlar el movimiento. Entonces, ya sea que quieras congelar la acción o mostrar movimiento con eso en mente para escenas generales y paisajes, probablemente usarías aptitude priority para darte una gran profundidad de relleno para asegurarte de que todo esté enfocado para retrato prioridad de apertura de nuevo para poca profundidad de campo para desenfocar el fondo para deportes que velocidad de obturación Partido a Congelar movimiento o apertura Prioridad. Si es importante separar a la persona deportiva del fondo en situaciones de poca luz es probablemente mejor usar fiesta de apertura y establecer una abertura grande para asegurar la máxima cantidad de luz a través de la lente. Pero estos son sólo lineamientos. No hay reglas reales duras y rápidas, es un par de otros consejos relevantes. En primer lugar, al usar exposición, puntera de compensación, aligerar u oscurecer una imagen, la cámara honra su elección prioritaria. Por lo que si estás en modo fiesta de apertura, cambiará la velocidad de obturación encendida. Por el contrario, si estás en modo de pobreza de velocidad de obturación, la cámara cambiará la abertura eligiendo foso de fiesta de apertura, en casi todos los casos, te mantendrá dentro de los límites de tu cámara, mientras que puede recibir una advertencia o bajo, o sobreexposición bajo algunas circunstancias utilizando la velocidad de obturación. Pobreza. Porque, por ejemplo, es posible que tu lente no pueda abrirse hasta una abertura lo suficientemente amplia para tu velocidad de obturación seleccionada en ¿Pervading Like Like Light Ver mi película sobre ciclismo Para más información sobre ése? Soy un modo de prioridad de apertura, y estoy ajustando la apertura a su valor máximo para esta lente que es F 3.5. ¿ Qué pasa cuando solo hago zoom en la lente? Ahora no voy a cambiar ninguna configuración. Solo estoy acercando el aviso de que la apertura se está cerrando ahora es de diferente valor. A 5.6. Esto es lo que sucede cuando se utiliza una lente con una apertura máxima variable. Esto se aplica a la mayoría de las lentes infantiles y también a muchas otras lentes. Se les llama lentes de apertura variable. La apertura máxima de estas lentes varía en función de la distancia focal. Eso es lo mucho que se hace zoom el lente, ya sabes. Es por eso que la designación de la apertura máxima en la boleta de la lente dirá algo así como un 3.5 a 5.6 en este caso de 3.5 está disponible con el extremo gran angular de la lente, pero sólo cinco a 5.6 cuando las lentes 40 Zoned in. Esto no sucede en lentes profesionales más caros, que la película uno lentes. Para obtener más información al respecto, el problema potencial es que la cámara compensará automáticamente las aperturas más pequeñas al ralentizar la velocidad del obturador. Y a medida que la velocidad del obturador se vuelve cada vez más lenta, la cámara se vuelve más dura y más dura de mano. Sostenga y manténgase firme sin darse cuenta de que está encendido. Sin ninguna advertencia, podrías terminar introduciendo cámara, sacudida o movimiento del sujeto a menos que utilices un trípode o algún tipo de soporte. Esto está relacionado con el consejo anterior, pero lo que más utilices sí mantente atento al otro set en. Entonces, por ejemplo, si elegiste una fiesta de apertura, solo ten en cuenta la velocidad del obturador y asegúrate de que va a estar bien para lo que estás a punto de disparar. Adiós por ahora, 8. Comienza a ser creativo: Apertura y profundidad del campo: profundidad de campo es un término utilizado para indicar cuánto de la imagen de frente a atrás está en enfoque agudo en que realmente puede ayudar a conseguir imágenes más creativas. Ahora esta mesa donde vamos a fingir que la mesa es la imagen y este es el frente de la imagen y este es el reverso de la imagen y estás de pie por aquí en algún lugar con la cámara ahora todo en medio de la mesa. Ese es el tema Ahora. Estas encuestas representan el área de la imagen que está en enfoque agudo, y eso se llama la profundidad de campo. Entonces puedes pensar en ello como una especie de bloque de enfoque que se vuelve ahora, ah, más amplio. Ahora puedes cambiar un ajuste en la cámara para que la profundidad de campo sea mucho, mucho. Noé. Entonces Neil, es área pequeña frente al sujeto está en foco, y un área pequeña detrás del sujeto está en foco. Y cuando tienes una profundidad de campo navajo así, se llama profundidad de campo superficial. También puedes cambiar los ajustes de la cámara para darte un bloque de enfoque mucho más amplio, por lo que todo está en la foto de la foto es bruscamente y enfocarte en eso se llama profundidad de campo de alambre . Por lo general, utilizarías una profundidad de campo poco profunda para retratado. Todos hemos visto esas fotos donde los sujetos en foco en los fondos fuera de foco. Esa es una profundidad de campo poco profunda. Esto lo verás en las películas también, y en la televisión y en el cine, a veces que tal vez, dicen a los compañeros de policía y a los de frente en foco, es bastante que es amigo en la parte trasera está fuera de foco. Entonces cambian de enfoque del chico en la parte de atrás está ahora en foco, dice una gran técnica creativa para paisajes. Realmente quieres usar una profundidad de campo de alambre para que todo en la foto esté en enfoque agudo . Probemos un pequeño experimento. Voy a usar una SLR en esta película para mostrarte cómo la configuración de la cámara puede afectar la profundidad de campo. Ahora voy a estar usando la cámara en modo pobreza de apertura. De acuerdo, vamos a estar disparando al lado de esta guerra, y he montado una linterna china ahí en la pared, y ese va a ser mi punto de enfoque. Tenemos un auto en la distancia también, así que deberíamos poder mirar su matrícula para juzgar nuestro agudo. Ahora es el control primario para la profundidad de campo. Es la abertura en el más ancho, la abertura, la más superficial, la profundidad de campo. Entonces ese es el menor el número. Ahora, si no estás seguro de las aperturas, hay un enlace a una película en esta página en, por favor echa un vistazo a eso. Entonces voy a estar disparando bola más larga cuando un enfoque en el en la linterna china y soy un f 2.8. Entonces esa es la temperatura más ancha En este momento se puede ver la linterna china es bastante afilada que miran a un auto de fondo. Eso es sangre completamente. También noté una guerra justo delante de la linterna china tampoco es afilada . Ligeramente sangre. Ahora intentemos lo mismo pero cambiemos la abertura para decir F ocho. Entonces es un agujero más pequeño, y deberíamos conseguir un adepto amplio Cumplido ha cambiado mi oportuno ahora bien, otra vez centrándonos en esta linterna china ahora. A pesar de que el auto era de sangre, no es del todo tan azul como en el F dos puntos una foto. Además, mira la pared frente a la linterna china. Eso también es mucho más agudo ahora . Si comparamos las dos imágenes, así que al lado se puede ver la diferencia. Vamos a intentarlo. Entra en la abertura más pequeña de esta lente, que es F 22. Ahora se puede ver que el auto está bastante afilado, pero no es absolutamente puntiagudo. Y eso se debe a que la linterna china está bastante cerca de nosotros y también el bloqueador. El foco no llega del todo al auto. Si en cambio fuera un foco en el tubo de drenaje blanco, todo el bloque de enfoque volvería a moverse. El auto sería mucho, mucho más afilado. Ahora vamos a comparar las tres imágenes, y realmente se puede ver la diferencia. El único cambio que he realizado en la configuración de la cámara es la apertura. Entonces como acabas de ver, la abertura tiene una enorme relación en la profundidad del campo. Ahora. Yo sí dije antes esto un control primario para la profundidad de campo, y de hecho, hay un par de cosas más que afectaron también. Una de ellas es la distancia focal de la lente. Si haces zoom, obtendrás una profundidad superficial de una profundidad de campo poco profunda, por lo que Si te alejas y tienes un gran angular o vuelves a usar un lente gran angular, tendrás mucho más enfocado. Entonces intentemos hacerlo de nuevo. Voy a disparar F 2.8, pero voy a usar la muy amplia distancia focal de la lente. Entonces este primer disparo es ese dos punto supongo justo en el extremo teleobjetivo de la lente. El que acabamos de tomar fue también F 2.8 presumido fuera del extremo angular blanco de la lente. Ahora es difícil comparar las dos imágenes porque el disparo de gran angular se ve mucho más lejos, obviamente. Entonces acabo de recortar el auto solo para que puedas hacer la comparación y pudieras ver que el auto sí se ve más nítido en la tienda de gran angular. Entonces lo último que afecta la profundidad de campo es no, realidad un conjunto en su cuán lejos estás del sujeto. Cuanto más lejos estés, más amplia se vuelve la profundidad del campo. Entonces voy a intentar volver a tomar un tiro. Pero esta vez voy a dar un paso atrás y voy a disparar F 2.8 para que podamos compararlo con la primera foto. Todavía me estoy centrando en el Lanson chino, así que podrías ver ahora sabemos el número. El juego no es fantásticamente agudo sigue siendo mucho más agudo que en el primer disparo. Si todo eso suena un poco complicado, son sólo algunos de los ojos. Cuando quieras controlar la profundidad de campo, necesitas usar el modo A o la fiesta Apertura modo hiedra en tu cámara Al tomar oficios pobres usados. El número F más bajo, que es la abertura más ancha que te dará los pasos más bajos, han llenado Zoom in también en la lente puesta puede estar acercándose así como puedas. Eso te dará la mejor oportunidad de soplar el fondo. Cuando quieras tomar una toma de paisaje o una escena agradable, usa el número F más alto, y eso te dará la abertura más pequeña en el escalón más ancho. El Rellenado también utilizó un gran angular establecido en la lente. También ayuda si das un paso atrás un poco hacia otro consejo para tomar paisajes para asegurarte de que todo esté en nítido. El foco es enfocarse en un a alrededor de 1/3 una tercera vía en la escena. En fin, espero que disfruten de la película. Eso es todo por ahora. 9. Modos de escena y profundidad de campo: profundidad de campo es un término utilizado para indicar cuánto de la imagen de frente a atrás está en enfoque agudo en que realmente puede ayudar a conseguir imágenes más creativas. Ahora esta mesa donde vamos a fingir que la mesa es la imagen y este es el frente de la imagen y este es el reverso de la imagen y estás de pie por aquí en algún lugar con la cámara ahora todo en medio de la mesa. Ese es el tema Ahora. Estas encuestas representan el área de la imagen que está en enfoque agudo, y eso se llama la profundidad de campo. Entonces puedes pensar en ello como una especie de bloque de enfoque que se vuelve ahora, ah, más amplio. Ahora puedes cambiar un ajuste en la cámara para que la profundidad de campo sea mucho, mucho. Noé. Entonces Neil, es área pequeña frente al sujeto está en foco, y un área pequeña detrás del sujeto está en foco. Y cuando tienes una profundidad de campo navajo así, se llama profundidad de campo superficial. También puedes cambiar los ajustes de la cámara para darte un bloque de enfoque mucho más amplio, por lo que todo está en la foto de la foto es bruscamente y enfocarte en eso se llama profundidad de campo de alambre . Por lo general, utilizarías una profundidad de campo poco profunda para retratado. Todos hemos visto esas fotos donde los sujetos en foco en los fondos fuera de foco. Esa es una profundidad de campo poco profunda. Esto lo verás en las películas también, y en la televisión y en el cine, a veces que tal vez, dicen a los compañeros de policía y a los de frente en foco, es bastante que es amigo en la parte trasera está fuera de foco. Después cambian Enfoque del chico en la parte de atrás está ahora en foco, dice una gran técnica creativa para paisajes. Realmente quieres usar una profundidad de campo de alambre para que todo en la foto esté en enfoque agudo . Probemos un pequeño experimento. Voy a intentar mostrarte cómo controlar la profundidad de campo usando el Compaq Amber. Ahora es mucho más difícil conseguir una profundidad de campo superficial usando una cámara de combate en DTA. Volar el fondo, pero vamos a ver cómo nos metemos en el control primario para un cambio en la muerte de campo es la apertura. Realmente no tenemos acceso directo a las aperturas de esta cámara. Entonces en cambio vamos a utilizar los modos de escena ahora cuando queremos poca profundidad de campo. Queremos utilizar el modo de rasgo de puerto C. Esa es la que tiene la señora con sombrero puesto. O a veces no usa sombrero. Entonces voy a establecer el modo de escena, retratado Teoh. Ahora me voy a centrar en la linterna china, y como pueden ver, estoy en el modo de escena de rasgo de poro. ¿ Lo viste? El farol chino está afilado, pero el auto está bastante borroso. No voy a cambiar al modo paisaje. Esa es la que tiene la pequeña montaña en ella. Entonces esto solo configurando y recordando en realidad no tienes que tomar una foto de una montaña cuando usas ese mismo modo. Por lo que me estoy centrando de nuevo en el en la linterna china. Ya puedes ver que la matrícula del auto es un poco más afilada. No es una diferencia enorme. Eso se debe a las limitaciones de este tipo de cámaras, pero aún se puede ver una diferencia por lo que se puede utilizar los modos C para darle un poco de control sobre la profundidad de campo en el modo auto C. Hacer realmente es sólo cambiar la abertura ahora que mencioné antes sobre que la aptitud es un control primario para cambiar la profundidad de campo. Hay un par de otros factores por venir tomar. Se puede tomar en cuenta lo mucho que se acerque también lo afecta. Entonces, cuando te acercas, tendes a conseguir que un adepto poco profundo se cumpla cuando te alejas. Por lo que usando el ajuste de gran angular, obtendrás una mucho más ancha que la rellena en una imagen mucho más nítida. El otro factor que afecta la profundidad de campo es tu distancia del sujeto. Cuanto más lejos estés, más ancho que en el campo y más cerca estás, el poco profundo añadido en el campo. Entonces si, por ejemplo, estás tomando un acercamiento de una flor, tendrás una profundidad de campo muy superficial sobre un fondo sangriento. De todos modos, espero que hayas disfrutado de la película. Eso es todo. Por ahora. 10. Exposición de los modos de medición de exposición: cuando la gente empieza a tomar fotos, esperan que el camber vea y juzgue al mentiroso exactamente como lo hacen sus propios ojos. Pero ya sabes, nosotros los humanos somos mucho inteligentes que Katniss. Bueno, la mayoría de nosotros lo somos, todos modos, y las cámaras realmente no pueden competir, así que lo hacemos bien. Pero a veces la cámara puede equivocarse, y ocasionalmente tenemos que darle alguna ayuda a nuestras cámaras a la hora de juzgar la exposición correcta , los medidores dentro de nuestro campus ven la luz está siendo que está siendo reflejada de nuevo por el sujeto en la cámara promedia esa luz a una especie de gris medio. No quiero decir que trate de cambiar de color sólo que el sistema de reuniones trate de lograr un tono gris medio , como el de esto en este gran auto de aquí. Una vez hecho eso, la cámara establece la apertura y la velocidad de obturación en consecuencia para proporcionar una buena exposición. Es más fácil imaginar si cambio el video a blanco y negro. ¿ No es maravillosa la tecnología? Ahora puedes comparar los tonos de esta tarjeta media gris con algunos en el video,por ejemplo, por ejemplo, es probablemente un poco más oscuro que mi cara, mucho más oscuro que la cara de Elaine en probablemente un color bastante similar a algunos de los vidrios. La mayoría de las cámaras en estos días tienen tres formas de conocer la luz en estos aires, llamados modos de medición de exposición. No debe confundirse con modos de exposición como apertura y partido de velocidad de obturación. Algunas cámaras, notablemente Canon DSLR como tienen para mí dos en métodos de modo. Pero sólo voy a cubrir las tres principales ya que las cosas podrían empezar a ponerse un poco confusión. Las describiré todas a detalle en un momento, pero muy brevemente. El modo de exposición D cuatro se denomina evaluativo o medición matricial. No en este modo. El medidor considera una luz que cae dentro de todo el marco. Entonces tenemos ponderado centro donde de nuevo la cámara sí considera todo el cuadro, pero en cambio da mucho mayor peso al área central. Entonces tenemos la medición puntual eran apenas unas áreas muy pequeñas metadas en modo spot matri. Tu cámara usará un área pequeña, generalmente dentro del área de enfoque muy central para juzgar la luz. Algunas cámaras más avanzadas te permitirán mover el spot a una zona fuera del centro. Ahora, cuando haya pulsado el botón del obturador, la cámara juzgará la luz cubierta por esa pequeña área. Supongamos que es gris medio y ajuste la apertura o la velocidad de obturación en consecuencia. Entonces es tu trabajo apuntar en esa zona de encuentro spot a algo que es medio gris. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Voy a tomar un par de fotos de Elaine. La cámara está en modo de medición puntual en su modo de prioridad en apertura y altera la aptitud a F 5.6. Te diré un par de disparos, primer lugar, contra los árboles porque eso es una especie de tono más oscuro encendido en nuestro interruptor alrededor y tomar una foto contra el cielo ahora porque estoy usando spot me demasiado remoto. En teoría, deberíamos obtener la misma velocidad de obturación para ambos disparos. Veamos qué pasó. Por lo que el 1er 1 contra los árboles, Tom bajando bajo para asegurarse de que los carriles se enfrentan contra el cielo, poniendo el punto de enfoque mientras está en una cara. La cámara me dio la misma velocidad de obturación en ambas fotos, pero está un poco demasiado oscura en ambas tomas, Entonces, ¿por qué es eso? Es porque los suministros sorpresa tan encantadora como las caras de los carriles. Definitivamente no es Mid. El gris es mucho más ligero, pero la cámara no lo sabía. Por lo que hizo más oscuro el tono de su rostro. Bueno, yo podría haber hecho se quitó la lectura de la gran tarjeta. Eso habría sido mucho más preciso. Entonces vamos a darle una oportunidad a eso. ¿ De acuerdo? Sacando una lectura de la gran tarjeta, las cámaras dándome un tiro de velocidad de 125 de segundo. De acuerdo, vamos a bajar eso. Ahora, intentemos esto otra vez. Está bien. Y 125 de segundo. Tenemos una exposición perfecta. Espera que el más observador entre ustedes sólo pueda haber visto mi deliberado error cuando le quité la lectura de exposición de la gran carta. No bloqueé la exposición, así que acabo de obtener la misma foto oscura que antes, Pero volví a tomar la foto después de que terminamos de filmar. Pero seamos realistas o eso funciona bien. Es un poco un kerfuffle llevando alrededor una gran tarjeta en meterse con un lío alrededor con ella. Una alternativa, importante al menos, es darse cuenta de que una gran cosa de nosotros los humanos es que tenemos una variedad de colores de lengua de piel . A diferencia de los klingons, por ejemplo, que todos parecen tener el mismo color se enfrenta a peso pesado porque deja porque carril tiene la piel blanca . Debí haber usado compensación de exposición alrededor tal vez más uno más 1.3. Para una persona negra, puede que tengas que estar bajo expuesto por cerca de una parada, dependiendo de lo oscuras que sean sus goletas. Aquí te dejamos algunas sugerencias. Como puedes ver cuanto más pálido es la piel, más necesitas exponer sobre cuanto más oscura es la piel, más tienes que exponerte bajo como una guía muy áspera. Personas con tono de piel similar a decir cómo Berry no requeriría ninguna compensación de exposición. Otra buena técnica es simplemente detectar a Mito de tu propia mano. Una vez que hayas averiguado cuál es la conversación de exposición para tu propia mano, no va a cambiar Bueno, no a menos que recogieras un pueblo sino pueblo tirado al sol. Pero puedes simplemente comprobar la exposición como esta en el dial en la misma conversación de exposición cada vez. Solo necesitas asegurarte de que tu mano esté en la misma iluminación que un sujeto en la parte posterior del dorso de la mano está mirando hacia una posición de cámara. Simple por lo que la reunión puntual puede ser muy precisa y como acabas de ver. No está influenciado por otras áreas en la llama. Se usa comúnmente para disparar escenas de contraste muy alto, lo general, cuando el sujeto del retrato como un área negra o área oscura detrás de ellos, los paisajes y escenas generales también pueden beneficiarse del medidor de puntos en el mayor tiempo que puedas identificar. Y media zona gris pasto, por cierto, tiene un aproximadamente medio grande propio. Otra buena opción para la medición puntual podría ser la fotografía de teatro, donde los actores brillantes iluminados en el centro de atención se paran antes, digamos, una reunión de punto cortado negro o muy oscuro solo considerará la cara del actor mientras ignora la oscuridad general de la escena. A continuación viene medidor ponderado central, y esto es una especie de cruce entre spot en métricas. Matrona. El medidor juzga una luz hacia el 60 80% de la parte central de la de la llama, aún tratando de promediar la exposición a un gris medio, las balanzas y avanzó hacia los bordes del centro. Ahora algunas cámaras permitirán al usuario ajustar el tamaño de la porción central. Pero obviamente muchos sujetos están en parte esencial de la llama, por lo que es bastante bueno usar en situaciones de luz difícil. Probemos de nuevo unos tiros, uno contra los árboles, otro contra el cielo para que podamos compararlo con el spot yo con en unos que tomamos antes. Está bien, así que en modo ponderado central contra el cielo, la cámara me ha dado una velocidad de obturación de los miles de segundo. Eso va a ser demasiado oscuro. Centro ponderado ha hecho bastante mejor contra los árboles, pero Elaine sigue siendo poco sobreexpuesta en los modos evaluativos o de medición matricial. La cámara mide la intensidad de la luz varios puntos en la escena y luego promedia el resultado a gris medio para dar la exposición correcta. Es realmente muy inteligente porque divide la llama en varias zonas y luego combina esas posee, dependiendo de diversos factores como, por ejemplo, por ejemplo, qué áreas están dentro y fuera de foco luz de fondo en cámara para sujeto distancia y así sucesivamente. utilizan fabricantes fuera reservado sobre los algoritmos, y varían de un fabricante a otro. Algunas cámaras ahora incluso tienen una base de datos de muchos miles de escenarios de iluminación restaurados en la cámara para determinar qué es lo que realmente creo que se está fotografiando, así que cambiaré al modo evaluativo o métrica encendido, trataremos de lo mismo disparos de nuevo. Entonces contra el cielo, las cámaras me dieron una velocidad de obturación de 4/100 de un segundo F 5.6. Por lo que de nuevo en la cara de Lane va a estar un poco demasiado oscuro. Pero se ha hecho un mejor trabajo que el medidor ponderado de centro en mientras que el modo evaluativo contra los árboles nos ha dado los mismos resultados de centro esperado apenas un poco más expuesta porque el sistema de reuniones se vio influenciado por los tonos más oscuros de los árboles. Entonces después de todo eso, que es el mejor sistema para usar, bueno, no hay verdadera bala mágica. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. Las fotos que tomé en este video fueron bastante desafiantes y realmente se refieren a la luz adentro, sobre todo las contra el cielo en el centro ponderado no les fue muy bien, ¿verdad? Pero no dejes que eso te despierte. Generalmente es un sistema bastante bueno, sobre todo si tus sujetos en el medio en la iluminación es bastante parejo a través del tablero. Pero habiendo dicho que sigue siendo un sistema bastante antiguo y ahora ha sido sustituido por evaluativos o métricas, metro y con ello sistema de zona algoritmos sofisticados en fecha, construidos en base de datos de sujetos y escenarios de iluminación. Tiendo a usar evaluativas o métricas cumpliendo la mayor parte del tiempo. Incluso si estoy en exposición manual, a la mayoría todavía me gusta usar métricas evaluativas reunión con el dial dentro del visor solo tienden a revertir al medidor puntual. Y si tengo una luz muy difícil en situación, típicamente si mi sujeto está de vuelta con ella, así que eso es todo. Espero que hayan disfrutado de la película y la hayan encontrado útil adiós por ahora. 11. La diferencia entre Full Auto y el modo P: muchos comienzan de fotógrafos con la nueva cámara DSLR o Millis arrancan mediante el uso de sus cámaras para el modo todo el tiempo. Seamos realistas, las cámaras están cada vez mejor ahora todo el tiempo, y lo más probable es que obtengan muy buenos resultados en ese modo. Lo bueno de la configuración automática es que la cámara hace absolutamente todo por ti. No lo son. Tan grande cosa del modo auto completo es que la cámara hace absolutamente todo por ti. A lo que quiero decir con eso es que hay cosas buenas al respecto, pero tampoco cosas tan buenas. En auto completo, la cámara elige la apertura, la velocidad de obturación, la ira. Por lo que el balance de blancos encendido toma todas las decisiones con respecto a la configuración de la cámara. Entonces aunque las posibilidades son que las fotos estén bien expuestas y en foco, las imágenes finales con toda probabilidad serán solo una especie de instantáneas, realmente simplemente grabando una escena sin ninguna creatividad real. Está bien, lo admito. Eso es una molestia generalización barrida. Si quieres algunas de mis otras películas, encontrarás muchas formas diferentes de conseguir imágenes más creativas o dramáticas sin cambiar realmente . Cualquier configuración puede estar usando diferente composición o iluminación, pero puedes ser aún más creativo al salir de los cuatro ajustes automáticos. Por lo que las cámaras ahora en el modo auto y estoy señalando hacia mi jardín, se puede ver esto elegido una abertura de F 5.6 velocidad de obturación 320th de un segundo encendido. A pesar de que eso da una buena exposición, no hay nada que pueda hacer ahora para cambiar esos ajustes. Entonces si, por ejemplo, estuviera tomando algunas fotos deportivas, no podría cambiar a una velocidad de obturación más rápida, digamos, 500 o miles de segundo. Si quisiera congelar un movimiento que venga simplemente no me dejará hacerlo. Entonces, en términos generales, el modo de tiempo completo está diseñado para fotógrafos bastante nuevos. Pero incluso si fueras una de esas personas preferiría no meterte demasiado con ajustes encendidos, como simplemente usar la cámara en el modo auto. Una apuesta mucho mejor es usar el modo P. Se puede pensar en el modo P como casi como para el auto. La cámara elige la apertura y la velocidad de obturación, pero no usualmente la I. Entonces, dependiendo de la cámara pero más de eso en un momento. Las principales diferencias en el modo P. Se puede anular la elección del campus de las velocidades de obturación de apertura y yo así plus se pueden cambiar otros ajustes como, por ejemplo, modos de medición de balance de blancos o exposición y así sucesivamente. Ahí están las opciones si las necesitas o simplemente quieres experimentar un poco y saber qué pasa cuando cambias de configuración. Déjame mostrarte a lo que me refiero. He dicho la cámara al modo verde full auto. He entrado en el menú y noto algunos de los ajustes como I s O sensibilidad sobre balance de blancos ya no están disponibles allí. Estupendo fuera y deshabilitado ahora no se muestra aquí. Pero uno muy importante es la compensación de exposición. Entonces si digamos, tomé una foto sobre ella estaba demasiado oscuro, no sería capaz de usar exposición, compensación y volver a tomar la foto con una exposición mejorada estaría bastante atascado . Ah, no hay cambio en el modo P al subir el mismo menú. Se puede ver que todos los ajustes ya están disponibles para mayo y podría si quisiera usar compensación de exposición apuntando la cámara a mi jardín otra vez, se puede ver que la cámara le ha dado a May más o menos los mismos ajustes que teníamos antes cuando estaba en el modo de tiempo completo. Sólo ahora puedo encender el dial en la parte posterior de la cámara y cambiar ajustes. Podría usar una velocidad de obturación más lenta o más rápida, o tal vez una abertura más pequeña o más grande, que no podía hacer antes. Si estás dentro o con poca luz y en el flash apagado, es posible que obtengas diferentes ajustes ya que cuatro también toma el control del ojo. Entonces mientras que en la mayoría de las cámaras, el ESO está bajo tu control en el modo P. Si quisieras automatizar un poco más el modo P, podrías configurar el auto yo por lo que encenderlo y luego la cámara daría ajustes muy similares a auto completo, tanto por dentro como por fuera. Los ajustes permitidos reales que podrían estar cambiando el modo P serán muy, bastante considerablemente de cámara a cámara. Entonces si te interesa este modo, entonces es algo que tienes que jugar con ir a tu propia configuración de menú y ver la diferencia entre auto completo y pagar en mi Niccum DSLR, por ejemplo. Puedo cambiar yo tan ajuste, incluso en Fort Auto. Pero no se puede en muchas otras cámaras. Entonces, ¿cuál es mejor auto completo o el programa P todo el tiempo modo? Yo diría que el modo P es un claro ganador de discusiones que he tenido con otros fotógrafos y trabajando en foros de Internet de fotografía. Parece que bastantes fotógrafos sí usan el programa P también ajuste, por lo que es más popular de lo que podrías pensar que valdría la pena probarlo por ahora. 12. Modo manual de exposición que es fácil y útil - ¡no ¡No te miedo .: La mayoría de las personas tienden a rehuir el uso del modo de exposición manual, probablemente porque creo que podría ser demasiado complicado o simplemente innecesario. Quiero empezar compartiendo un cuento corto. Después de descargar las imágenes de una de mis primeras bodas, cargé la pantalla con cerca de 50 de las pequeñas miniaturas de imagen de la pareja dentro de la iglesia. No me había sentado y mirado toda la pantalla, tomando en orden las miniaturas juntas. Lo que noté fue que la mayoría de las exposiciones bien, pero había algunas imágenes, un poco a la luz o un poco demasiado oscuras. Nada que no pudiera arreglar en photoshop, Pero sí me hizo preguntarme por qué pasó eso en lo que podía hacer para mejorar las exposiciones y luego tuvo una especie de momento eureka sobre un poco de luz se apagó en mi cabeza. He estado usando el modo de prioridad de apertura todo el tiempo, lo que significaba que cada vez que presionaba el botón del obturador para tomar una foto, la cámara estaba trabajando en la exposición. Ahora, mayoría de las veces, lo hicieron bien. Pero de vez en cuando, el sistema de reuniones estaba siendo engañado por tal vez un área a la luz en el en la llama, o tal vez una Eva dos oscura en la fama. Pero y aquí hay una gran pregunta. ¿ Por qué le estaba pidiendo a la cámara que averiguara la exposición a partir de mayo? Todas las tiendas después de la luz no cambiaban en la iglesia. Nadie iba por ahí encendiendo las luces lo suficiente, por lo que no había necesidad real de encontrarse de la escena por cada disparo dentro del mismo escenario. Entonces eso es lo que empecé a considerar el modo manual. Más en serio. Ese es el ajuste M en el dial. Mi primera SLR fue un laberinto ruso Ennis tres m, que compré camino atrás en los años sesenta. No tenía construido en medidor de luz. Tenías que usar un medidor de exposición y luego transferir los ajustes de apertura y velocidad de obturación a la cámara. Menciono esto porque no había que fuera un verdadero modo manual. Entonces aunque la DSLR de hoy sí tiene un modo manual, realmente es un poco de Miss Noma porque todavía tenemos las guías del medidor de exposición en el interior del visor. Ya sabes, el pequeño bar con el más y el menos es así que no es como si trabajáramos a ciegas ese medidor de exposición . Una guía dentro del visor hace la vida mucho más fácil. El concepto de Manu es bastante sencillo. Tienes control completo sobre la abertura, la velocidad del obturador y la I. Así que cuando cambias alguno de esos ajustes, la cámara no intenta compensar cambiando ninguna de las otras configuraciones. Es cierto que suena un poco laborioso, pero de hecho, una vez que te acostumbras, es muy rápido. La gran ventaja de usar el modo manual viene cuando estás tomando varias fotos de la misma cosa o en el mismo escenario de iluminación. Entonces eso podría ser un conjunto de fotos para un paisaje o tal vez un partido de fútbol, o tal vez deportes o incluso un retrato syriza. La luz no está cambiando. Todo lo que tienes que hacer es conseguir una buena exposición para empezar y después simplemente mantenerla ahí. A lo mejor solo revisa la exposición cada pocos minutos, solo para estar seguros. Yo diría, sin embargo, que el modo manual no es adecuado para todo tipo de fotografía. Pocas fotografías callejeras es un buen ejemplo de condiciones en constante cambio donde hay que ser rápido también. Por lo que me enfermó uno de los modos semi auto para la fotografía callejera. Por otro lado, puede que tengas mucho tiempo tomando paisajes, por ejemplo, por ejemplo, así que el modo manual puede funcionar realmente bien cuando estás tomando las cosas un poco más despacio. De acuerdo, vamos a probar un pequeño experimento. Ahora voy a tomar un Siris de fotos de mi encantadora esposa Jane. En el venidero está en modo de calidad del apetito han establecido la aptitud F 5.6. Andre. Probablemente cambiaré la distancia focal también por un par de disparos. A ver qué pasa. En primer lugar, empecemos con el bonito pequeño de cerca. Ahora voy a ir más alto tiro Aparecer lento, Pequeño Gigante. Vamos, Otro. Ahora voy a mostrar hacia arriba. Por lo que consigo más cielo en la tienda viniendo hacia mí, Gang, tener un muro. Ahora prueba uno contra el oscuro techo del banderín. Ella se ve preciosa para la primera foto a cámara me dio apertura F 5.6 2/50 de un segundo dedo del pie. Yo así 100 que, aunque se ve sobre derecho cambio de cara es un poco demasiado oscuro, creo. Para el siguiente disparo contra la hierba, la velocidad del obturador se ralentizó a 125 de segundo, por lo que una parada de cuatro más lenta, y eso significa que su cara es un poco más ligera. Se ve por aquí en este momento. Este siguiente disparo tiene un cielo en el fondo, por lo que la cámara aumenta la velocidad del obturador en 24 paradas a miles de segundo para oscurecer la imagen. Y se ve la cara de Jane es demasiado oscura, aunque descrita, se ve bastante bien en el siguiente disparo incorporado Dark Bandstand techo, por lo que la cámara frenó la velocidad del obturador. Teoh 125. Entonces esa es una llena. Detener más ligero, y eso significa que James se enfrenta un poco más ligero en ese. Entonces hay una variación bastante grande en las exposiciones ¿no hay cuando se piensa en ello? La luz de James Face no cambió para ninguna de esas fotos es que no se movió o salió el sol y volvió a entrar. Por cierto, estaba usando el modo de reunión de métricas allí. Podría haber minimizado esa variación cambiando a un control remoto de medidor diferente, pero ese es un tema para otra película. Ahora voy a volver a intentarlo. Esta vez estoy en modo manual. Andi, tengo la apertura puesta a una velocidad de obturación de 5.6 de 125 de segundo, que es una velocidad que me acaba de dar las mejores exposiciones. Voy a probar la misma secuencia de fotos, así que es el primer cierre. Prueba un par más. ¿ Qué hacemos el próximo año? Entonces vinimos aquí. Espectáculo contra el cristal. China tiene ojos, nubes mirando mayo de la vida Ahora otro contra el cielo mirando inclinarse hacia mí, Jang mirando hacia abajo. Y eso, finalmente, finalmente, contra los dinteles del techo del banderín miraban hacia abajo. Se podía ver el general. La exposición es mucho más consistente. Obviamente, eso es lo que esperarías, considerando que la exposición no cambió en ordenada la Luz. Al comparar el primer conjunto de fotos de propiedad de aptitude con el segundo conjunto de fotos mo manuales , se puede ver que las manuales sí se ven más consistentes. Yo uso la exposición manual la mayor parte del tiempo, sólo revertir a fiesta de apertura. Si no lo hago eso es una línea central. Yo uso la exposición manual la mayor parte del tiempo, solo revertido a fiesta del apetito si necesito disparar rápidamente o la luz está cambiando constantemente. Por ejemplo, si el sol está entrando y saliendo por detrás de las nubes. Así es como tiendo a usar un modo manual. Normalmente empiezo con solo adivinar la exposición y cambiar los ajustes en consecuencia en . Es increíble lo bueno que puedes conseguir este juego de adivinanzas después de usar manual por un tiempo de todos modos . Por lo que ahora tengo una exposición aproximada señalando la cámara al sujeto encendido. Utilizo dial de exposición para refinar la exposición, usualmente cambiando, simplemente cambiando la velocidad de obturación I. Así que entonces tomo la tienda y luego miro la imagen en la parte posterior de la cámara en algunas ocasiones Instagram. Si la exposición está apagada, volveré a cambiar uno de los ajustes, normalmente la velocidad del obturador o la I. Así que no hay problemas con la exposición. ¿ Compensarlo? No, ya no es relevante por lo que la configuración se vuelve redundante. Podría tener que repetir el proceso dos o tres veces, pero ya sabes, una vez que estoy contento con la exposición, eso es todo. Todo el estado. Empezaré a tomar fotos contentos con el conocimiento de que cada imagen va a estar bien encendida . Si no, ciertamente no estarán fuera, pero muy fácilmente arreglados en la computadora. Entonces si estás tomando un conjunto de imágenes del mismo sujeto con la misma luz. En escenario, considerado usar manual. Claro, se necesita en la práctica, Pero te garantizo que va a dar sus frutos al final. Adiós por ahora. 13. ISO y auto: un tercer modo de exposición: cuando se trata de ajustes de cámara. Uno de los pequeños secretos más conocidos es un ajuste llamado Auto I. Además, cuando este ajuste está encendido, la cámara ajustará automáticamente el I así para darte la exposición correcta, cualesquiera que sean las condiciones de luz. Entonces es sólo otra cosa de la que no tienes que preocuparte. Además, funciona en todos los diversos modos de exposición, como apertura o velocidad de obturación. Pobreza. Es tal, por ejemplo, en modo fiesta de apertura. Normalmente seleccionas la abertura en el I S O. Y entonces la cámara se da cuenta de la velocidad del obturador. Pero en todo dedo del pie, yo también modo. Sólo tendrías que ajustar la apertura en la cámara, elegiría solo saber solo la velocidad del obturador, pero también el I S O. En realidad usando Alter pero también el I S O. I Así es un poco de un tema polémico. Algunos fotógrafos no se acercarán a él. A otros les encanta, así que se reduce a la preferencia personal. Yo diría que usarlo, junto con apertura o velocidad de obturación fiesta o modo programa, es algo que tal vez sea más adecuado para fotógrafos principiantes. Probablemente empiece a recibir correo de odio ahora por decir eso porque es un poco de una generalización generalizada , y sí sé que algunos fotógrafos profesionales que sí lo usan todo el tiempo. Pero esa es solo mi opinión. No obstante, todo dedo del pie así también se puede utilizar con el modo manual, y creo que aquí es donde es en su más útil. Imagínese si hubiera modo de exposición que le permitiera ajustar tanto la abertura en la velocidad del obturador, y luego la cámara cambiaría automáticamente 1/3 variable para ajustar la exposición. Esto sería como tener prioridad simultánea de apertura y velocidad de obturación. Por lo que combinar el modo de exposición manual con auto I así casi se puede pensar ofrece una especie de tercer modo de exposición junto a la apertura y la velocidad de obturación. Prioridad. Echa un vistazo a mi película sobre el uso del modo manual. Estás aprendiendo que por sí solo tienes control completo sobre la abertura para la velocidad de obturación en el hielo, por lo que pero la cámara no compensará ningún cambio en la luz. Esto puede ser un gran problema en condiciones que cambian rápidamente, ya que puede que no tengas tiempo suficiente para ajustarte, el conjunto es, ya sabes, hacia atrás y hacia adelante para compensar. Por lo que combinar el modo manual con auto yo también tiene mucho sentido. Veamos cómo funciona. Pero antes de empezar, debo decir que lamentablemente eso alto es un ajuste en particular que hace un poco muy justo de cámara a cámara, por lo que tendrás que hacer referencia a tu manual. Primero, Echemos un vistazo a la mecánica de cambiar el ajuste real por mi cuenta Nick en DSLR para empezar donde van a encender el altar. Yo así entré ahora en esta cámara en particular, puedo precisar que no quiero el Ike. Por lo que para superar un cierto valor, si tienes una cámara más nueva, probablemente puedas establecer este valor en I s 0 3200 o incluso 6400. Dependiendo de nuestro aversión, estás a ver ruido en tus imágenes. Esta cámara en particular, Nikon D 7 100 es muy buena cuando se trata de ruido al más alto I atos. Entonces se lo dije a 6400. Si el tuyo es un modelo más antiguo o odias la idea de cualquier ruido en tus imágenes, prueba 800. Dicho eso, si tienes una vieja cámara modelo, puede que ni siquiera apple diga I. Así que es una característica bastante nueva en esta cámara. También puedo establecer la velocidad de obturación más lenta que estoy preparado para aceptar. Pero eso es más útil cuando se usa el modo de prioridad de apertura con Auto I. Entonces, para reducir el movimiento de la cámara o el movimiento del sujeto, no es realmente relevante por el momento porque voy a estar usando el modo manual encendido. Entonces estaré configurando la apertura y la velocidad del obturador yo mismo o mi nick en V uno. cámara de Mueller. También puedo usar Auto I. Así que los ajustes son ligeramente diferentes. No a mi DSLR por alguna razón desconocida. No hay altar. Yo así 1600. Entonces dije, Es un 32 100 fotos de esta camara se ven bien. I s 0 3200 Así que eso no es problema. Observe, por cierto, que no me da la opción de especificar una lenta una velocidad de obturación como mi querida vendo nuestro lo hizo. Cada cámara tiene su propia forma de hacer las cosas. Ahora que es que pongo la cámara en modo manual encendido, voy a tomar algunas fotos de Wolfie en diferentes escenarios de iluminación. Estoy usando un nick en lentes 50 mil F 1.4, un gran longitudes para rasgos pobres en malestar la abertura para por lo tanto en la velocidad del obturador a 5/100 de segundo que minimizará en cualquier sacudida de cámara. Entonces deberíamos ver lo genial auto Ice Island Manual vienen juntos ahora. Entonces este es un ambiente bastante oscuro. Tenemos algunas hojas sobresalientes, así que esto es para empezar. Se trata de una iluminación ligeramente más oscura, dijo Ejército. Entonces pensemos Vuelve un poco. Uh, lucir bien se congelará a punto de darme una de sus sonrisas descaradas. Eso es realmente bonito. Y un 500 segundos. Por lo tanto las cámaras dadas Mayo I s 0 400 Hemos salido de debajo de los árboles. Los hijos son así que intentaremos otro tiro. Todavía tengo la velocidad de obturación fijada en 5/100 de segundo. Por lo tanto, bueno, veamos qué hace ahora el yo así. Yo quiero probar y retroiluminación voluntad para ti. Mira, el sol está detrás de él y tienes esta preciosa luz en su cabello. El problema es que si vuelvo a encenderlo contra un cielo, no se verá tan bien. Entonces le voy a pedir que se agache un poco para conseguir un fondo más oscuro detrás de su cabello. Vamos. Un teléfono aquí que bien podríamos tomar una linda foto mientras estamos en ello. Eso fue genial. Otra configuración El 500 de segundo por lo tanto, pero pero esta vez s 0 100 Ah, y por cierto, aquí es por qué no quería disparar contra el cielo. Prefiero mucho disparar retratos retroiluminados contra fondos más oscuros para acentuar la iluminación del cabello. Además el cielo tiende a volverse blanco, lo cual no me interesa. Ahora estamos parados dentro de este viejo taller on Aunque es mucho más oscuro, En realidad tenemos alguna luz realmente encantadora entrando de su puerta abierta encendida. Deberíamos conseguir un tipo de corto completamente diferente. Entonces, intentémoslo de nuevo. Bueno, tiene la cara girada más hacia la puerta abierta. Eso se ve realmente bonito. No por una sonrisita. Uno más. No tenemos un tipo de luz completamente diferente encendido con su cara, pero luce gran apertura por 5/100 de segundo. Pero el yo así ahora ha cambiado de dedo. 1000 en la cámara lo hicieron por su cuenta. No cambié ninguna otra configuración pasando por las imágenes. Se puede ver que la apertura y la velocidad de obturación siguen siendo los mismos. Pero la cámara hizo un buen trabajo en cambiar el I. Así que para mantener una buena exposición tan manual con Walter, yo así puedo ser muy útil. Como dije antes, casi se podría pensar en ello como un modo de exposición 1/3. Entonces en lugar de solo decirlo en una de las tres variables del triángulo de exposición, ahora puedes establecer dos de ellas ver mi otra película en el triángulo de exposición. Si no estás seguro de lo que hice, tu cámara usará la velocidad de obturación y los ajustes de apertura que seleccionaste hasta la luz no permita que esos ajustes proporcionen una exposición precisa. Sólo entonces se cambiará la cámara, por lo que para mantener la misma exposición general. Ahora, igual que cualquiera de los modos semi auto, posible que necesites usar la compensación de exposición si la foto es demasiado oscura o demasiado ligera. No, desafortunadamente, algunas cámaras no te permitirán usar compensación de exposición cuando hija yo así está puesta, así que comprueba en tu pie en tu propia cámara primero antes de que lo necesites. Pero si la cámara sí lo permite usar exposición, la compensación en la mayoría de los Cambers aumentará o bajará la ira así y dejará sola la apertura y la velocidad de obturación. Otra cosa a tener en cuenta es que en algún lienzo, el auto yo tan ajuste solo aumenta son tan arriba de la sensibilidad que se establece para que manualmente suena un poco complicado. Pero lo que quiero decir es, por ejemplo, si tu real yo así está configurado para decir 800 la cámara no va a usar un agradable tan menos de 100 así siempre pondría el yo así a su valor más bajo antes incluso de empezar. Muy mente ese manual y alter, yo así es un modo bastante diferente de cuatro manual como con Auto I. Así que la cámara sigue utilizando su sistema de medición incorporado para determinar la exposición correcta y para ajustar el I. Así que mientras que en manual completo, estás haciendo todo, así que no estamos usando ajustes. Bueno, me lo pasaría bien sería cuando se sabe la apertura y velocidad de obturación que se quiere utilizar. Pero cuando intentas disparar, tal vez bastante rápido en un ambiente donde la luz podría estar cambiando, por ejemplo, puedes estar fotografiando, bautizando o casando dentro de una iglesia y entonces quizás tengas que apresurarte salir y salir afuera. Y entonces el sol sigue entrando y saliendo por detrás de las nubes. Eso es lo más molesto, les puedo decir, en términos generales, ahora se reduce a la preferencia personal. Pero hablando personalmente, probablemente no recomendaría dejar el auto hielo encendido todo el tiempo. Úsalo solo cuando realmente necesites conseguir el corto bajo cualquier circunstancia. Habiendo dicho eso, si no estás seguro de cómo usar, la vista estaba puesta en marcha porque solo quizás solo te acabas de empezar. No tengas miedo de experimentar con este modo en el peor de los casos, o podrías obtener son más ruidosas que las imágenes normales, aunque pienses que solo podrías usarlo de vez en cuando para aprender a usarlo. Para esos momentos ocasionales experimentan, tener un tener una jugada con él. Es divertido, y puede ser útil, y podría convertirse en tu modo de exposición favorito. Adiós por ahora, 14. Cómo pueden ayudarte a tomar mejores fotos de la foto: las pantallas LCD en la parte posterior de estas cámaras hoy en día. A fantástico no somos como que los damos por sentado. Pero claro, en los viejos tiempos del cine, ese largometraje nunca existió. Entonces dijiste que tenía que esperar unos días a que volvieran las fotos para ver lo bien que salieron bien , así que mi papá solía decírmelo de todos modos. Pero hoy en día, claro, solo puedes mirar la parte trasera de la cámara encendida y ver las fotos y ver lo bien que se ven. El problema es, a veces, cuando estás afuera, tal vez bajo la luz del sol o incluso en la playa de vacaciones o fuera en la nieve. La pantalla LCD es bastante difícil de ver, y no se puede decir cómo saldrá el mundo de las fotos. En ocasiones piensas que podrías haber tomado algunas fotos geniales solo para pelear cuando regresas y mirarlas en la computadora que han resultado demasiado claras o demasiado oscuras. Entonces si no puedes ver muy bien la pantalla LCD, ¿cómo puedes estar 100% seguro? Especialmente para fotos importantes? ¿ Cómo puedes estar seguro de que realmente estaban expuestas cámaras modernas bien ordenadas en estos días tienen algo llamado hist un gramo, y aparece en la pantalla LCD para cada foto individual. Así es como silbó el ist. ve un gramo. Espere. No apague el video. Honestamente, no es tan complicado. Realmente te puede decir que la foto es demasiado oscura o demasiado clara, y podría ser una buena idea tomar otra foto mientras aún puedas. Entonces, primer lugar, ¿cómo exhibes realmente para probar un gramo en tu cámara? Bueno, todas las cámaras una diferencia. Por lo que tal vez sólo tengas que consultar a Emanuel para enterarte. Te acuerdas de ese pequeño libro blanco que ahora está recogiendo polvo en un cajón en algún lugar que venía con la cámara. El primero de todo. En términos generales, hay que jugar, entrar a la obra o a revisar el modo de la de la cámara para ver la foto. Y luego suele haber algún tipo de exhibición. Pero, um, donde pasas por una serie de pantallas para esa foto en particular, por lo que puedes presionar un botón y luego ver, por ejemplo, la foto por sí sola. Después vuelves a pulsar un botón para ver la foto, tal vez con algunos de los ajustes. Después vuelves a presionar para ver la foto al lado de la historia Graham Una sociedad tal vez tengas que consultar tu manual. Entonces, ¿cómo funciona la tarea de historia? Entonces aquí hay un ejemplo. Foto en. Es así como se ve la foto con ella, siseó un gramo en la parte posterior de la pantalla, la historia gramos aire vidrio de los tonos en tus imágenes, desde negro a la izquierda hasta blanco en la luz. Ahora repetiré eso en caso de que tus ojos se acaben glaseando. Cuando apareció el silbido un gramo, el lado izquierdo de la historia Graham representa las áreas más oscuras de la foto. O yo lado sombrío el lado derecho de la historia. Graham representa la zona más brillante, las fotos I los aspectos más destacados. En ocasiones cuando la gente ve una historia Graham por primera vez y tratan de darle sentido , piensan que el lado izquierdo de la historia Graham representa el lado izquierdo de la foto en el lado derecho de la historia. Graham, Desde el lado derecho de la foto. Eso es bastante risible cuando lo piensas, pero es bastante lógico. Adivina si nunca has visto Instagram antes de la historia, Graham te está mostrando las celdas de pick reales en la foto en la posición de cada gran vender varios, dependiendo de cómo negro u oscuro Inter. Entonces cuando la gráfica es más alta, cualquier punto dado, más píxeles de ese tono están presentes en la imagen. Ahora aquí hay una foto tomada en la nieve y aquí está la misma foto al lado de ella silbó. Un gramo notó que había muchos de los pixeles sobre a la derecha de la historia La cinta Graham representan la nieve, que obviamente es bastante brillante. Hay algunos píxeles sobre la izquierda del instagram en estos representan los tonos de los árboles en la foto. Aquí hay otro ejemplo. Esta foto fue tomada en un bar oscuro de Edimburgo en su History Graham para al lado de la foto. Ahora la foto es no, en realidad bajo expuestos. Era sólo una barra muy oscura en la foto representa cómo se veía la barra. En este caso. La mayoría de los píxeles son por eso, más a la izquierda de la historia, Graham nota que hay algunos más a la derecha también, y estos representan los tonos de las luces en la foto. Aquí hay otro ejemplo sobre Aquí está la foto junto a su historia. Graham. Se trata de un típico exterior visto algunas áreas claras, algunas áreas oscuras, y se puede ver que los píxeles un muy bien repartidos por toda la foto, confirmando que tenemos una buena exposición. Entonces para resumir, cuando tengas una foto con muchas áreas oscuras en la escena, la historia Graham tendrá las celdas de pick o sesgadas a la izquierda en una foto con muchas áreas brillantes que la historia, Graham tendrá pixel sesgada a la derecha, así que todo eso está muy bien y bien. Pero, ¿cómo puedes saber si la foto está debajo o sobreexpuesta por ti? Simplemente usando la historia Graham su de fotos y narcisos en? Aquí la foto al lado de su historia. Graham. Ahora en el próximo show, lo he sobreexpuesto deliberadamente. Y así la foto es demasiado negra en comparación con el Instagram correctamente expuesto. Se puede ver que los píxeles se han movido hacia la derecha y algunos de ellos ahora, pero hasta el borde de la pantalla, es decir, hemos perdido píxeles a la derecha. Esto se llama recorte de resaltado, y se puede ver en la foto que algunas áreas de área de la imagen son tan blancas que no tengo ningún detalle en ellas en absoluto. Aunque fueras a trabajar en su foto en photoshop o cualquier otro programa de edición en tu computadora para oscurecer la foto, el detalle no se cortará, no volverá. Se ha perdido para siempre. Todo lo que sucederá es lo más brillante con las zonas simplemente se irá un poco más oscuro. Pero habrías perdido el detalle en ellos. Por cierto, algunas cámaras tienen un modo de visualización llamado reflejos parpadeantes, donde estas áreas no conocidas como reflejos soplados, parpadean encendido y apagado en la pantalla. Aquí tienes una foto ligeramente sobreexpuesta de un poco conocido en mi jardín sobre puedes ver ese pequeño destello aquí. Por cierto, la pantalla de reflejos parpadeantes está completamente separada de la historia Graham. Así que ten cuidado con siseados un gramos que tienen picos dramáticos en un extremo u otro porque indican que si tienes áreas negras o blancas puras en la escena en esas áreas apenas tendrán ningún detalle en ellas. Eso en realidad puede ser. Lo que quieres en la mayoría de los casos es una buena indicación de que has sobreexpuesto lo que soy para exponer la foto. De hecho, no existe tal cosa como, ah normal o perfecto siseó un gramo, porque en cierto modo depende de tu tema de tu estilo fotográfico. Por ejemplo, si tomas una foto de una silueta, tendrás áreas muy oscuras y áreas muy claras en la escena. Y así tienes picos de la izquierda y picos a la derecha en muy poco en el medio otra vez, como has visto en una nieve, la historia Graham estará sesgada para ir al lado derecho. Hablando de Nieve. Si has visto la noche de cine que te mostré al tomar mejores fotos en la nieve, habrías visto que sobreexpuse la mayoría de las fotos. Entonces echemos un vistazo a la historia Graham. Para esas imágenes, este es el primer título de la foto, que era demasiado aburrido en la oscuridad en su foto A junto a su historia. Graham. Ese gran pico de píxeles justo a la derecha del centro es representa una nieve, y apenas han pasado la mitad de la historia. Graham a la derecha. Bueno, Snow es bastante por qué cosas brillantes, ¿no es así, realmente, ese pico debería estar más a la derecha. Entonces con sólo mirar la historia Graham, se puede decir que la nieve ha salido un poco gris en lugar de blanca. Entonces aquí está la siguiente foto. Después de haber usado la exposición, la compensación y se ve mucho más brillante. Aquí está la foto. Mucho al lado de su historia. Graham. Ahora creo que usé alrededor de una parada en una de las terceras paradas, demasiado sobreexpuesta. Y aquí está el resultado. Se puede ver que ahora se ha movido un pico para votante a la derecha, lo que nos dice que la nieve ahora es mucho más blanca como por supuesto que debería ser. Entonces, ¿te metes en el hábito de revisar la historia? Graham. Es una buena práctica, y te servirá bien para aquellos no ocasionados cuando es realmente importante conseguir una buena exposición en cualquier lugar. Cómo te ha sido útil esta película. Adiós por ahora. 15. Bracket, condiciones difíciles de iluminación y HDR: ¿ Alguna vez has tomado una foto a la luz del sol o de hecho, alguna situación brillante, y después te das cuenta de que has perdido algún detalle ya sea en las partes más oscuras o en las más claras de la imagen, o tal vez incluso en ambas. De hecho, es uno de los problemas fotográficos más comunes en tu encuentro. Pero no es necesariamente porque cometiste un error con la exposición en. En realidad tampoco es un problema con tu cámara . No, es porque la diferencia entre las zonas más brillantes y las más oscuras fue tan grande que no hay una sola exposición que pueda capturarlas a ambas. Esa diferencia entre las áreas brillantes y las áreas oscuras se conoce como rango dinámico en las cámaras en tan buenas como nuestros propios ojos en la captura de los valores tonales de un amplio rango dinámico. Visto en este es un área donde las cámaras con sensores más grandes como DSLR marcan sobre cámaras con sentidos más pequeños como cámaras compactas y smartphones. Ahora estoy en mi jardín es un precioso día soleado, y estoy a la sombra y se puede ver que ojalá entretenidamente estamos expuestos. Pero el fondo no es demasiado brillante. Tenemos cielos azules encantadores hoy, pero estoy dispuesto a apostar que el cielo ahora se ve bastante blanco en este clip sólo para proporcionar una comparación. Esto es lo que parece si expuse una cámara de video para el fondo más que para mí, y ves que no estoy demasiado oscuro, pero tenemos mucho más color en el cielo. Ya estoy de vuelta en nuestra casa, y el sol viene por la ventana hacia nuestra nueva y brillante cocina. ¿ Huh? Estaré bastante oscuro en este clip porque estoy mirando hacia la habitación. Entonces por favor ignora que por el momento cuando miremos alrededor de la cocina, concedo las áreas de sombra alrededor del cacao y la sombra está debajo de la mesa, además, por lo que también puedo ver claramente el detalle en la parte superior de la mesa blanca donde está el sol brillando . Pero en este video, imagino que el área sobre la mesa con un sitio donde se coge el sol no tendrá ningún detalle de que solo será blanco negro puro. Si tomara una foto fija usando la misma configuración de exposición que la cámara de video, simplemente se vería igual ahora sobre cómo trato de oscurecer esa zona de puertas en la tienda de fotos. El detalle se habría perdido para siempre. Y sin embargo puedo ver claramente el detalle en la parte superior de la mesa. Y me encantaría poder decir que sólo es mayo con la vista supersónica, Pero no, todos podemos hacerlo. Isa, capaz de capturar un rango dinámico muy amplio en la tecnología automotriz, está mejorando todo el tiempo. Los sensores de cámara simplemente no pueden competir con el ojo humano. Los sensores de cámara digital pueden capturar una amplia gama de valores de negrura, pero hay un límite. Entonces si tu cara con una escena que tiene un rango dinámico más amplio que las cámaras capaces de grabar, bien podrías tener un problema en este video por todas partes. Algunos consejos para superar este problema. En primer lugar, ¿cómo se puede reconocer el problema en su momento haber tomado una foto? Bueno, una forma es comprobar el silbido un gramo para la imagen individual que acabas de capturar. Si el silbido un gramo es cortado, o para utilizar la terminología adecuada recortada a la mano izquierda, el final de la escala, significa que algunas de las partes más oscuras de la imagen bajo expuestas por lo que no lo han recordado, y solo aparecerán como área negra surtida. Si el graham de historia se recorta a la mano derecha y significa que el brillante como parte de la imagen sobreexpuesta en se reproducirá como blanco sólido, como la mesa aquí algún campus podría exhibir. Estos recortados por áreas está parpadeando puntos destacados como ven aquí me parece que ser una característica muy útil en estos. Los reflejos parpadeantes suelen ser, pero no siempre, una advertencia visible de que la exposición debe verificarse en que es posible que desee ajustar los ajustes al volver a tomar la tienda, a veces sobre las áreas que están parpadeando como en este caso, Onda cielo afuera, son reflejos de especulo, tal vez el sol reflejándose de un cromo u otra superficie reflectante o fuentes de luz reales. Entonces en casos como ese ya terminados, área expuesta no es tan importante para la imagen. Simplemente tienes que aceptarlo donde tienes más o menos expuesto. Muy a menudo, se puede ajustar el reshoot de exposición sobre el problema se resuelve, pero las escenas con un rango de brillo muy amplio también produjeron un silbido muy amplio, un gramo, y a veces la historia. Graham es tan ancho que está recortado en un extremo del otro u otro. No importa cómo ajuste la exposición. Al mirar la historia Graham del disparo, se puede ver que un cerdo caliza sobre el lado derecho, pero justo arriba contra el borde, lo que nos dice que hemos perdido detalle en los aspectos más destacados de la foto. Ahora bien, si tuviéramos que comparar eso con una imagen de horno de Graham historia, que tiene tonos más parejos, se puede ver a lo que me refiero con el recorte. No habría importado. Qué modo de medición de exposición uso para la foto de la cocina, Mi querida Vende nuestro, que algunos podrían decir es una cámara de sensor de cultivo de gama alta, simplemente no podía soportarlo. Posiblemente una cámara de cuarta línea más cara hubiera hecho un mejor trabajo. He salido de la casa para llegar a un lago local, y acabo de romper otra escena, que puede dar lugar a problemas. Es entonces cuando se tienen áreas sombreadas y el sol duro en la imagen como se ve aquí. Muy a menudo, la zona iluminada por el sol está volada, pero aunque no sea no, aún podría estropear la imagen, como en este caso también, si no tienes cuidado, puedes perder el detalle en edificios o estructuras blancas cuando están iluminadas por la dura luz del sol . Así que cuida nuestro y trata de evitar eso. Además, escenas paisajísticas como ésta con bastante frecuencia tienen cuatro terrenos de tono medio, pero los cielos brillantes en solo uno u otro pueden realmente estar expuestos correctamente. O consigues un cielo de gran aspecto, pero el primer plano es demasiado oscuro. Eso es de esperar en esta tienda, para que obtienes un primer plano perfectamente expuesto. Pero ahora el cielo es demasiado negro. Están solo en mi configuración, dejando más vida y mirando esos dos tiros, Ni uno es perfecto. En el segundo disparo, acabo de levantar el yo tan ligeramente y frené la velocidad del obturador para dejar entrar más luz. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este dilema? Bueno, hubo varias soluciones para la fotografía de paisaje. Muchos fotógrafos utilizan unos filtros de densidad neutra graduados para oscurecer el cielo allí, prácticamente indispensable para el paisaje serio. Trabajar abajo algo más que ayude es disparar en el modo de guerra. Ahora hay un video completo sobre la guerra contra J pig en otro lugar en estos videos, pero muy brevemente, caídas de guerra capturan sombra extra y resaltan detalle que puedes extraer y retroceder más tarde en el post procesamiento no verás ningún signo de la de esto en la cámara, siseó un gramo? No, porque tu cámara mostrará un proceso. J. Peg Vista previa de tu imagen para visualizarla en el LCD aunque grabaras en el ex de guerra. Todavía ayuda a que la exposición sea correcta, aunque debas ir. Pero el ligero margen extra podría ser todo lo que necesitas para capturar extra extremadamente oscuro en tonos brillantes de la imagen. A veces ni siquiera disparar en modo guerra será suficiente. Y aquí es donde entras al mundo de la fotografía de alto rango dinámico común en los propietarios. HDR. La idea general es que hagas varias tomas de la misma cosa, usando diferentes exposiciones y luego en postprocesamiento. Utilizas software para fusionar las imágenes juntas. Volveré a eso en un momento. Pero primero, empecemos echando un vistazo al horquillado por exposición. Este es un escenario que casi todos DS ill querido dijo que los nuestros tienen en muchos de los Compaq más sofisticados en la mayoría de los milagros. Cámaras, también. horquillado de exposición permite tomar fotografías sucesivas mientras cambia gradualmente la cantidad de compensación de exposición. Usando el horquillado de exposición, puede tomar varias fotos según desee. simplemente manteniendo pulsado el botón del obturador, igual que muchos otros ajustes de cámara. La mecánica real de establecer la compensación de exposición o los expertos, o el horquillado de exposición hadas de cámara a cámara de un Nick en D 7100. Ahí hay un botón especial llamado BK T, que significa horquillado. Presionó eso y luego se volvió adulto para especificar el número de disparos en el orden que se toman, así que para darle simple, elegiré tres tiros comenzando bajo exposición. Entonces usaré otro dial para elegir el incremento de horquillado. Esa es la variación en las exposiciones, por lo que elegiré los incrementos de una parada. Entonces, habiendo dicho que fuera de las siguientes tres fotos que tomo, el 1er 1 estará bajo expuesto por una parada. El siguiente estará justo encendido. El 3er 1 estará sobreexpuesto, pero una parada más. Vamos a probar esto, y aquí se puede ver la variación en las tres imágenes. Por lo general, cambiarías el modo continuo para que los tres tiros todos compusieran lo mismo. Eso es lo que acabo de hacer. Tenga cuidado, aunque no deje la cámara en el modo de horquillado después. De lo contrario, obtendrás salvajemente muy exposiciones en tu pregunta por qué De inmediato, puede que te estés preguntando qué ajustes los usuarios de la cámara para cambiar la exposición al horquillado . Bueno, por lo general en es la mo alegría. Entonces si, por ejemplo, eres un modo de prioridad de apertura, es sólo una velocidad de obturación para su tienda. Y si estás en modo fiesta de velocidad de obturación en solo la tienda de comida de apertura, así que una vez que tengas las varias imágenes a través para esa escena, cada una con una exposición diferente, ¿qué haces con ellas? ¿ Cómo se fusionan en una sola foto? Bueno, lamento decir que la mecánica está más allá del alcance de este video. Hay bastantes paquetes de software que harán el trabajo por ti el verano gratis o de bajo costo. Si realizas una búsqueda en la Web de software HDR, verás bastantes. En términos generales, el software funciona trayendo lo subexpuesto, expuesto adecuadamente en las imágenes sobreexpuestas. Juntos, los alinea y luego se fusiona, um para crear una imagen con todas las áreas expuestas adecuadamente. lo que he visto, funcionaron muy bien, finalmente, es que estaban diciendo que el horquillado de exposición también puede ser bastante útil para cualquier escena de iluminación difícil o difícil donde no estás realmente seguro de conseguir un buen exposición porque te da un grado de seguridad. Aquí te dejamos algunos ejemplos. Si estás disparando al sol o a cualquier otra fuente de luz brillante, el lado del sujeto que mira a la cámara cortada estará a la sombra. Habrá una enorme diferencia de brillo entre tu sujeto en segundo plano, como ya he explicado. Sobresexpuesta Scare, paisaje deportivo de Sky Fotos En días nublados, un cielo puede ser muchas paradas más brillantes que los mayores. Fotografiar un filtro graduado traerá el cielo dentro del rango dinámico de la cámara. La diferencia entre un interior sin ventanas a la luz del día visto fuera casi seguro será demasiado grande para una sola exposición. Para mostrar cualquier diésel a través de las ventanas, es necesario utilizar técnicas de CR. Si incluyes fuentes de luz dentro de la llama real para la luz, fuente generalmente será demasiado brillante para registrar una exposición, lo que hace que el resto del mar normalmente solo acepte que esta zona estará sobreexpuesta. Spot Let estados muestra jugadas escolares etcétera. Muy a menudo puedes bajo exponer usando conversación de exposición, pero si quieres estar en el lado seguro, el horquillado de exposición puede ayudar aquí. Pero de eso se trata sobre la exposición, horquillado. Si es algo que te interesa, búscala en el manual de tu cámara para saber qué perillas y diales usar y luego sal a practicarlo Bye por ahora. 16. 5 consejos para enfocar en los objetos fijos: en esta película, voy a mostrar cómo puedes mejorar tus habilidades de enfoque para asegurarte de que obtienes fotos de fiscalidad . Estos cinco consejos están dirigidos principalmente a los usuarios de SLR digital, pero los usuarios de cámaras compactas deben seguir observando que algunos de ellos son relevantes para usted. Si eres nuevo en la fotografía SLR, lo que tal vez acabas de actualizar desde una cámara de combate. Entonces puede que estés cometiendo un error de dejar que tu cámara elija el punto de enfoque para ti en algunas cámaras si sales de la cámara y es totalmente automático. Lo que estás haciendo efectivamente es permitir que la cámara tome casi todas las decisiones por ti , incluyendo dónde enfocar, y a veces se equivocará. Por ejemplo, puede obtener un fondo nítido con sus sujetos de primer plano fuera de foco. O tal vez tienes un par de objetos en primer plano, pero a unos pies de distancia, y el objeto menos importante está en el foco. Si bien el otro no es un agudo como te gustaría, la imagen en tu visor puede verse algo así. Cada una de esas plazas es lo que se denomina punto de enfoque o área de enfoque. Aquí, puedes ver que se seleccionan varias áreas de la llama en lugar de solo la que realmente quieres. Entonces, ¿qué parte de la imagen estará enfocada? Bueno, ¿quién sabe? Bueno, en realidad, suele ser el más cercano a la cámara, pero tú consigues mi punto. Lo que debes hacer es sacar la cámara del modo automático para que puedas seleccionar manualmente, manualmente tu propio punto de enfoque. Para hacer eso. Basta con utilizar uno de los otros modos creativos, por ejemplo, modo de programa Party de velocidad de obturación prioridad de apertura. Es tal o cuatro manual. Incluso cualquiera de esos modos te permitirá elegir tu propio punto de enfoque. El mecánico real ha movido a los votantes del punto de enfoque de cámara a cámara. Entonces, en lugar de mostrarte cómo se hace con esta cámara en particular, lo mejor es que te refieras a tu manual para ver cómo hacerlo. Para tu cámara específica suele ser solo una muñeca o botón en la parte posterior de la cámara. Es bastante fácil. Se puede ver cómo se ve cuando se mueve el área de enfoque a través del Buscador de Vistas de mi Cuello en SLR. Disculpas por la mala calidad, Pero disparar a través del visor fue la única forma en que se me ocurrió mostrarte eso, mostrarte esto, se puede ver el efecto de mover manualmente el punto de enfoque primero en esta planta a la derecha , luego hacia el centro, uno hacia el pequeño gnomo y ahora hacia la planta a la izquierda. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es simplemente mover el área de enfoque alrededor para enfocarme exactamente en el objeto que quiero y luego la mitad presionando el botón del obturador para mirar en el foco. Enseguida. El punto de enfoque permanece donde lo dejaste, incluso después de volver a encender la cámara a menudo. Por lo que no se olvide de volver a ponerlo en medio después. Ahora que ya sabes establecer manualmente el punto de enfoque, hay que decir que puede ser un poco molesto, y a veces simplemente no tienes el tiempo, o tal vez la inclinación a usar esa técnica. Si ese es el caso, y solo usa el foco central donde el cual generalmente es más sensible de todos modos. Obviamente, obviamente, si tu sujeto es golpecito en medio de la llama en detrás de esa plaza de enfoque central , entonces enfocar es fácil. Pero bueno, si no quieres poner a tu sujeto principal en el centro de la llama, por ejemplo, quizá quieras componer usando la regla de tercios para poner el sujeto de un lado. Entonces, ¿qué haces? Bueno, usas el enfoque en truco recompuesto. Así es como funciona. Simplemente coloca el punto de enfoque central en tu tema. Después presionas medio el obturador, lo que bloqueará el foco. Después mueves ligeramente el ángulo de la cámara para recomponer y luego tomas la foto todo el tiempo . Si bien tienes el dedo presionado sobre el obturador, el foco permanecerá bloqueado, por cierto, con alguna SLR más sofisticada. Se puede designar un botón en la parte posterior de agua de la cámara para bloquear el foco, pero ese es un tema para otro día. La mayoría de los fotógrafos de experiencia utilizan esta técnica mucho más que usar la técnica anterior de mover el cuadrado de foco alrededor en la llama. Entonces, ¿por qué no sus noticias? El punto de enfoque central. Simplemente concéntrate en recomponer cada vez. Bueno, eso se debe a que bajo ciertas circunstancias puede faltar o simplemente no funciona tan bien. general, logeneral,puede faltar cuando estás tomando una foto con una profundidad de campo muy superficial, tal vez un retrato de cerca con una abertura amplia, digamos F 2.8. Sólo una parte muy pequeña de la imagen estará en enfoque agudo. Entonces digamos que te enfocas en los ojos de tu sujeto y media pulsas el obturador. Entonces cuando recompones, la cámara puede simplemente haberse movido hacia atrás o hacia adelante muy ligeramente. Y por lo que es posible que tu tamaño de sujeto no esté ahora en enfoque agudo de una manera fácil. Esto es en lugar de girarse de la cámara, desde el lado científico o hacia arriba y hacia abajo. En realidad es mover la cámara a lo largo del mismo avión así. Pero para ser honesto, si la profundidad de la deuda el campo es tan superficial, sigue existiendo el riesgo de que accidentalmente muevas la cámara fuera del plano de Focus tan duro recomiendo pegarse a la primera punta. Mencioné una noticia, uno de los otros puntos focales. En cambio, otro problema con el enfoque y recompuesto es que podría empezar a ponerse un poco cansancio. Si estás tomando tomas serias de un sujeto estacionario o moviéndote muy despacio, te encuentras haciendo esto. El enfoque puede componer el enfoque en recomponer el enfoque en recomponer. Entonces en ese caso, te sugiero que solo te enfoques usando uno de los otros puntos de enfoque que te permite mantener la cámara en la misma posición encendida. Entonces puedes simplemente entonces ir bang, bang, bang, bang, manteniendo la cámara bastante quieta para asegurar un buen enfoque. Pero en términos generales, aparte de esas raras ocasiones que acabo de mencionar, si eres algo como yo, terminarás usando el método de enfoque y recomposición. La mayoría de las veces, Si apuntas con tu cámara al cielo a una pared en blanco y tratas de tomar una foto, lo más probable es que oigas la lente entrando y saliendo tratando de agarrar el foco, lo cual, por cierto, se llama caza. Esto sucedió porque las cámaras de hoy necesitan áreas de contraste ing en las que enfocarse. Entonces cuando tienes dos objetos juntos, uno más ligero que el otro es la línea entre ellos en la que intenta enfocarse la cámara. Entonces si no hay contraste entre las dos áreas y sin borde, la cámara no podrá bloquear el foco. Vamos a intentarlo. Ya ves, cuando trato de enfocarme en la maceta de la planta, se puede escuchar la caza de lentes tratando de bloquear el foco. Si ahora acabo de mover el punto central hacia un borde de lo que la cámara agarra rápidamente el foco. En las cámaras SLR de consumo de hoy, el área de enfoque central es más potente que las externas. Eso se debe a que tiene punto de enfoque de tipo cruzado por lo que puede detectar por aristas verticales y horizontales . Por lo general, las otras áreas de enfoque solo tienen puntos de enfoque verticales, por lo que solo pueden detectar cuñas horizontales. La diferencia es especialmente notable en menor luz. Si estás teniendo problemas para bloquear el foco, queremos uno de los cuadrados de enfoque externos. Intenta cambiar al centro y ver si eso funciona mejor en estos días. La mayoría de las personas confían en el autoenfoque, que normalmente funciona bien. Pero a veces donde tienes sujetos en movimiento rápido. Por ejemplo, al tomar fotos de deportes o acción, tal vez vida silvestre o incluso Niños corriendo por ahí, necesitas estar listo con la cámara con el dedo presionado fuertemente en el obturador, ya todo listo para chasquear, no siempre tienes tiempo para enfocar manualmente, y siempre puedes confiar en que el auto focus sea lo suficientemente rápido. Entonces en aquellos casos en los que se sabe dónde se va a alejar el sujeto, pero no cuándo. Aquí te dejamos un par de cosas que puedes hacer. Podrías enfocarte manualmente en el lugar donde estará el sujeto, pero más de eso en un momento. O puedes autoenfocar en ese punto y luego sacar la lente del modo de enfoque automático. Normalmente hay un botón en el lateral de la lente que hará eso. Ahora el foco está bloqueado en ese mismo lugar. Entonces cuando tu sujeto llega a ese lugar, no tienes que preocuparte por enfocarte. Entonces puedes concentrarte en conseguir tu tiempo en la composición como Así que digamos que quieres tomar una foto de unos Niños corriendo o viniendo hacia ti, algo que me encanta hacer. Haz que se paren en ese lugar donde vas a llevar, llévalos y pon una ramita o piedra o trozo de cinta hacia abajo el autoenfoque sobre ellos y luego saca la lente del modo de autoenfoque. Por lo que ahora la lente está enfocada en ese mismo spot. Haz que corran hacia ti, y luego cuando lleguen a ese lugar, toma la tienda. Recuerde, aunque no tener que poca profundidad de campo, sólo en caso de tiempo está un poco fuera. Además, no te olvides de volver al auto focus de Suiza después, a pesar de todas las ventajas obvias del auto focus, a veces es mejor usar el enfoque manual. El problema es, que puede ser entonces un poco difícil conseguir el foco absolutamente en el punto. Y eso es especialmente cierto si estás usando una profundidad de campo poco profunda. O el sujeto no tiene un patrón claramente definido. O tal vez como puede que simplemente no veas tan bien como solías. Bueno, aquí tienes un gran consejo para ayudarte a obtener impuestos afilados. Enfoque Manual. SLR más moderno que algo llamado Live You. Ese es un modo especial donde la imagen aparece en la pantalla LCD de la parte posterior de la cámara lugar de en el visor, igual que en una cámara compacta. Entonces, si tienes una SLR bastante moderna que tiene un modo de visualización en vivo y la mayoría de ellos lo hacen en estos días , entonces configura el objetivo para enfocar manualmente, luego entra en un modo de visualización en vivo como ves aquí, luego haz zoom en la pantalla LCD. No me refiero a acercar la lente. Simplemente haz que la imagen de la pantalla de vista sea más grande usando el botón o el control correspondiente en la parte posterior de la cámara. Ahora usa el anillo de enfoque de la lente hasta que los sujetos se vean, el sujeto se ve bien y afilado. Entonces apenas pronto retrocede y salga del modo de visualización en vivo y ya está listo para salir. Utilizo este truco para ponerme en foco. Al filmar este video. Trabaja muy bien. 17. Enfoco continuo: mantiene en el movimiento de los sujetos en el enfoque: en esta película, te voy a mostrar cómo seguir moviendo sujetos enfocados usando algo llamado continuo, enfocándose en tu DSLR o mover esta cámara. He mantenido esta película separada del otro foco en tips porque hay un poco más en ella , y siento que merecía un video por sí mismo. Todos los enfoques y consejos de la película anterior fueron para tomar fotos de un objeto estacionario , y utilizarán lo que generalmente se llama área única. También enfocar, para ser específico. Nick en el modo de enfoque de Calder, un FS. Y en el mundo canónico, se llama un Shaw I. F. Son el modo predeterminado para disparar sujetos estacionarios. Pero ¿y si quieres tomarte una foto deportiva, una vida mundial o un pájaro en vuelo, o simplemente un niño corriendo y jugando? Si bien en algunos casos se completa el enfoque en un determinado spot, como se describió en el video anterior, generalmente es mejor señor. Mejor usar el enfoque continuo. Nicole llamó a su modo de enfoque A F C, y puede referirse a es II servo. En este modo, presiona el obturador a mitad de camino hacia abajo en la cámara. Auto focus también, sistema de enfoque intentará el sujeto mientras se mueve mientras está en la llama. Vamos a intentarlo. Usar altamente va a correr hacia mí. Pongo el dedo de la cámara FC en. Mantengo mi dedo medio primero en los tiros a lo que corre, y también estoy usando el modo ráfaga para decir varios disparos en poco espacio de tiempo. Ah, por cierto, estoy usando esa lente 72 202.8. Se trata de una lente de apertura fija, razón por la cual ¿Quién es blanco? Tan grande. Pero voy a disparar F cuatro para volar el fondo y mantener una velocidad de obturación rápida. Entonces este es el joven Harley, y es un estandarte muy rápido en tus pases. Uno. Tú en tu clase. Quieres volver a esos árboles y correr hacia Miss rápido como puedas. De acuerdo, sí, camino. Aguanta. Uno el tipo de tres 123 van. Como se puede ver, el sistema de enfoque continuo manejado que realmente bien en Harley es de noche y afilado. Enfoque. Voy a intentarlo de nuevo esta vez además de venir hacia mayo. No se va a quedar en el centro. Va a saltar a la hierba y correr hacia mí de esa manera. Además, no voy a mover la cámara para intentar rastrearlo. Yo sólo voy a mantener el mismo tipo estático de composición con árbol, los dos lados listos para ir, Apenas un par de pasos los hacia mí en el pasto. De acuerdo, va el primer disparo estuvo bien, pero oh, no asuma que se movió hacia un costado. Se salió de foco. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, como cosas que hoy decían, es un centro enfocado de la llama que está siendo utilizado por la cámara en un modo de enfoque continuo . Tan pronto como Harley corrió hacia un lado lejos del foco central, la cámara está de acuerdo, enfocada en la pared trasera. Esperanzas. De haberlo rastreado moviendo la cámara mientras corrió hacia un lado, habría tenido mucho mejor oportunidad de mantenerlo y enfocarme ya que un enfoque continuo hacía su trabajo. El problema es ser el poco terror, es decir, pudo haber sido demasiado rápido para mí sobre el hombre fuera del área de enfoque del centro. Piensa, por ejemplo, las aves en vuelo o los tenistas que se mueven por la cancha prácticamente imposible mantener una sola área de enfoque en particular sobre el tema. Pero por supuesto, con hoy sofisticados también sistemas de enfoque, una solución no está a la mano. Hay otro modo, que resuelve el problema. Conozco otro modo para pensar en Nick on Llamarlo área dinámica y lo puede llamar expansión de punto F . Ahora, en este modo, comienzas de la misma manera que para un solo disparo, enfocando eligiendo uno del enfoque enfocado debe generalmente el enviado 10 a 1, pero podría ser uno de los otros. Si quieres que tu sujeto esté fuera del centro ahora, cuando hayas presionado el obturador, la cámara inicialmente agarrará el foco en esa área de enfoque en particular, igual que normalmente lo hace. Pero aquí está la diferencia. Si su sujeto se mueve hacia fuera, se movió fuera de esa área de enfoque, la cámara utilizará las áreas de enfoque circundantes t rastrear el movimiento del sujeto y se mantendrá enfocado en su sujeto. Por lo que el enfoque circundante sobre es una especie de ayuda a los que iniciaste con ahora cámaras de extremo casi superior. El número de áreas de enfoque circundantes que conforman el área dinámica es seleccionable en las más áreas de enfoque, hay cuanto más ancho es el área que se cubre en este mi Nick en d 7000 El modo dinámico de nueve áreas se ve así en el modo dinámico del área 21 Se ve así, y aquí está el número máximo de 39 que se está usando. Entonces, ¿por qué no simplemente utilizar el máximo número de áreas de enfoque todo el tiempo? Bueno, la razón es que las pocas de las áreas de enfoque, menos trabajo tiene que hacer la cámara. Y así nos enfocaremos un poco más rápido. Si solo estás usando, digamos, nueve áreas de enfoque que el sujeto se mueve un poco demasiado rápido para que te muevas de esa comida de esas áreas de enfoque, entonces has perdido el foco. En ese caso, deberías intentar usar un área más grande y dinámica con un sujeto en movimiento realmente rápido. Es posible que necesite utilizar el número máximo de áreas focales en mi caso, 39. Típicamente al tomar sujetos en movimiento, desea rastrearlos pintando la cámara para rastrear su movimiento para asegurarse de que el sujeto establece bastante cerca del punto de enfoque seleccionado inicialmente dentro del área dinámica seleccionada . Entonces, intentémoslo de nuevo. Esta vez. Voy a seleccionar uno de los otros puntos de enfoque como mi área inicial a mantener. Apenas en 1/3 offset la cámara a área dinámica de nueve puntos y también pagando la cámara como él mientras viene hacia mí. Entonces yo lo soy. Termino con una composición diferente. ¿ Estás listo? Apenas dos pasos y luego en este vaso aquí. Pero un constante va, uh, eso fue genial otra vez. La cámara lo mantuvo dentro. Enfoque en Consiguió un par de grandes tiros. Por último, muchos de los más de Nick en queridos colonos tienen algo llamado modo de seguimiento de tres D, donde inicialmente elegiste el I. F. Punto en la cámara se activará automáticamente, ya que muchos se necesita punto de enfoque para rastrear el movimiento del sujeto. Ahora lo único del modo de seguimiento de tres D es que utiliza un sistema especial de reconocimiento de escenas que en realidad lee colores que rastrearán a tu sujeto automáticamente permitiéndote componer tu toma mientras el sujeto se mueve. Por ejemplo, si estás fotografiando ah, pájaro blanco entre mirlos o, digamos, un tenista vestido de blanco en una llamada verde o perro jugando en un césped verde, el sistema de seguimiento de tres D en última instancia enfocarse y rastrear el tema permitiéndole componer fácilmente su tienda. A diferencia de los otros modos, en realidad se puede ver el área de enfoque dando vueltas dentro del visor sobre el gran éxito con el modo de seguimiento de tres D. Pero no creo que sea tan rápido como usar el método de área dinámica, especialmente en comparación con usar un número menor de puntos de enfoque. Además, por supuesto, no está disponible en todo lienzo. El mejor modo de enterarse de todo esto es salir ahí en la práctica. No hay sustituto para que tengas que consultar tu manual de cámara para trabajar fuera de los ajustes de tu cámara en particular, pero eso es todo parte de la diversión. ¿ Por qué, por ahora? 18. Enfoco con el Botón de trasla : ¿una mejor forma de gestionar el enfoque?: en esta película, te voy a mostrar un look completamente nuevo enfocado del que tal vez no has oído hablar o no lo has probado antes. Y aunque se explica en el manual de tu cámara, eso no es mucho bueno. Cuando el hombre que estabas sentado en el fondo de un cajón en algún lugar recogiendo polvo Ah sí, pude ver que he dado un nervio ahí. Entonces déjame explicarte. Típicamente, al enfocar, estableces el foco presionando el obturador a mitad de camino hacia abajo, sosteniéndolo ahí y luego tal vez volver a componer si es necesario y luego presionando el tiro de todo el camino hacia abajo para tomar el disparo. Seguro que eso suena familiar, pero hay una alternativa donde el enfoque en que podrías preferir en él sí tiene varias ventajas. Se llama enfoque de botón atrás, y la diferencia fundamental entre el botón Atrás y el enfoque estándar es que una vez que lo tienes todo configurado, lo cual, por cierto, es muy fácil. Presionando el botón del obturador. Ya no auto focus es en su lugar, cuando quieres establecer el foco, usas uno de los botones en la parte posterior de la cámara,es decir, es decir probablemente sea mejor repito que el botón del obturador ya no se enfoca ahora, Aprecio eso. El pensamiento de tener que presionar otro botón para enfocarse podría parecer un poco raro al principio. Lo que tengo que presionar otro botón para enfocarme. De ninguna manera estoy haciendo eso. Apaga esta ridícula película. Pero ten paciencia conmigo porque muchos fotógrafos, incluido yo mismo, creen que es una mejor manera de enfocar. Además, es fácil de hacer. Echemos un vistazo rápido al botón de enfoque real en la parte posterior de la cámara. Algunos vendedores de ciervos como este hacen 300 de un botón específico precisamente para este propósito. Otras cámaras tienen un botón que se puede configurar para hacer diversas cosas, mientras que los menús algunas otras podrían tener un botón con un L F l o asterisco no es difícil identificar el botón. Por lo que este método de enfocar por separado o para usar, la palabra elegante d parejas de enfocar desde el botón de liberación del obturador en su en términos generales , le da más control sobre el auto. enfoque podría hacer que también el enfoque sea más fácil de manejar antes de empezar a mostrarte las ventajas prácticas del enfoque de botón atrás. Cambiemos rápidamente los ajustes en unos cuantos cambers como siempre, la mecánica real de ajuste del foco de botón atrás varía de cámara a cámara, incluso de modelos diferentes, incluso diferentes del mismo fabricante. Quién sabe un día para fabricar puede estandarizar la forma en que los ajustes han cambiado. Si crees eso, te creerás cualquier cosa. Generalmente es bastante fácil cambiar tu configuración en mi ahora envejeciendo Nick en el Día 300 porque ya tiene un botón Atrás específicamente para enfocar, que en realidad funciona bandeja fuera de la caja o tenemos que hacer es encontrar el ajuste que impida el botón del obturador de enfocar. Si entro en ellos y tú, sé que es un ajuste personalizado especial llamado activación F. Simplemente entro en ese ajuste y me aseguro de que ponga una F solo en lugar de la predeterminada de Obturador. Y tengo puesto, como muchos queridos. Por lo que último El Nick en D 71 100 no tiene un botón específico en la parte posterior de la cama para enfocarse. En cambio, hay un botón en este caso marcado i E l I f L, cual puedes configurar para hacer las diversas para hacer diversas cosas configuras el botón rezumando. Curiosamente, el signo I e l. i f L. Pero en el menú, hay varias cosas que puedes hacer, pero la única opción que nos preocupa en este video es el enfoque. E. Entonces lo dije dedo del pie me una forma, y eso es tonto. En algunas capturas. Puede ser una operación de dos pasos. ¿ Quieres configurar el botón Atrás en el otro para reconfigurar el botón del obturador para que ya no se centre? Pero en el nick en D 7100 es una observación de un solo paso. Creo que Cannon tendría primeros fabricantes en implementar el botón de retroceso enfocándose alrededor de 1989. Entonces, por supuesto, puedes hacerlo en casi todas las réflex digitales de canon usando varios menús personalizados. Nuevamente, consulta tus manuales para conocer el método exacto de cambiar la configuración. Si los mostrara todos en, este video estaría aquí todo el día, y probablemente empieces a perder la voluntad de vivir ahora. Una vez que hayas realizado estos cambios de configuración en la cámara, el obturador suelta. Pero er ya no se enfoca en lugar de sujetos estacionarios. Tan solo una pulsación del botón Atrás establecerá el foco, y luego podrás soltarlo para sujetos en movimiento. Mantener el dedo en el botón Atrás se enfocará continuamente. Eso es suponiendo que tengas la cámara configurada para hacerlo, a la que volveré más tarde. El obturador sigue disparado con los mismos cuatro monedero del botón del obturador. De acuerdo, eso suena todo bien y bien. Pero, ¿cuáles son las verdaderas ventajas prácticas de la espalda? Pero me estoy centrando. Oigo que preguntas evitando problemas con los dedos. A veces, usar el método de enfoque de la sombra a mitad de camino hacia abajo puede ser bastante frustrado. Claro, puedes bloquear en el foco pero sosteniendo el poco profundo a medio camino hacia abajo para que el foco permanezca bloqueado mientras sostengas el estremecimiento en el limbo. Pero entonces tendrás que sostener el dedo ahí. Si de verdad lo piensas, suena un poco poco poco práctico porque si sueltas o levantas accidentalmente el dedo solo un poquito, la cámara estará enfocada. Tan pronto como vuelvas a presionar el obturador o y probablemente lo hayas hecho tú mismo, presionas el obturador un poco demasiado fuerte y tomas una foto antes que tú o el sujeto esté listo. Ahora, con el viejo método, tendrías que volver a enfocarte en el sujeto con cada disparo. Es así como puedes terminar con tiros a la basura donde accidentalmente te enfocas en otra cosa en la llama en lugar de en tu sujeto pretendido. Es más fácil cuando se usa el enfoque de mí. Componer. Si te gusta bloquear, concéntrate en recomponer. Tu botón find back Auto focus. Muy servicial. Y eso se debe a que una vez que tu enfoque esté establecido, entonces podrás recomponer una cámara y tomar muchas tomas como quieras sin que el auto focus trate de reenfocarte en lo que ahora está en el centro de tu imagen. Y esto es especialmente cierto cuando se usa un trípode puede estar tomando una foto de paisaje. Centrarse en mí componer al usar un trípode es engorroso y no realmente muy práctico. Por lo que ahora solo puedes colocar el área de enfoque central sobre la parte de la imagen en la que quieres enfocarte. Presione el botón Atrás encendido. Nosotros componemos sólo una vez. No tienes que volver a ajustar la posición de la cámara en el trípode. También, cuando se enfocan en mí componiendo, la exposición podría ser diferente entre las dos llamas ings. Entonces si estás usando uno de los modos de exposición semi auto como la apertura o la pobreza de velocidad de obturación , podrías terminar con la exposición equivocada simplemente porque has expuesto para la parte equivocada de la llama. Ahora. Esto no sucederá con el enfoque del botón Atrás porque la exposición no está configurada hasta que pulsas el botón del obturador veces en que es difícil lograr el enfoque de vez en cuando, de vez puede ser difícil de lograr. Desbloquea el foco sin culpa propia, por supuesto. Por ejemplo, podría estar disparando con poca luz. O tal vez la lente que estás usando es un poco lenta para enfocar, y estás obteniendo ese tipo de sonido de caza desde la lente. ¿ O qué tal esto? Te vas al zoológico o parque de safari en el animal o pájaro está detrás de alguna esgrima, que a veces la cámara se bloquea. En todas esas situaciones, el enfoque de botón atrás en sería mejor porque, aunque inicialmente podría ser difícil lograr el enfoque una vez que hayas logrado enfocarte, entonces no tienes que volver a hacerlo. Bueno, no lo sé a menos que tú o tu sujeto se hayan movido. Obviamente, todos los ejemplos y situaciones se mencionan cubren temas estacionarios. No se están moviendo, y ninguno de ustedes antes de continuar con cómo el enfoque de botón atrás puede ayudar con sujetos en movimiento . Vale la pena una recapitulación rápida de los diversos modos de enfoque. I f s o F sola tienda. Ahora, independientemente de si estás usando el botón Atrás o el botón del obturador con cañón, enfoque de disparo único o Nickens i f. S, el foco permanece bloqueado en el sujeto inicial mientras mantienes el dedo en el botón. Por supuesto, eso es perfecto si tu sujeto se mueve, pero si se mueven, habrá un alto riesgo de que se desenfoquen. A. F, C y yo servo esos modos aire puramente para el enfoque continuo. Por cierto, no confundas el enfoque continuo con llama continua avanzada o modo de ráfaga, como a veces se le llama, donde el obturador sigue disparando. A medida que tu dedo permanece en un botón de liberación del obturador. De todos modos son dos cosas completamente diferentes. De nuevo, independientemente de si estás usando el botón Atrás o el botón del obturador con el método de enfoque continuo, siempre y cuando tengas el dedo en el botón de enfoque, la cámara seguirá enfocándose en tu sujeto en movimiento. Es realmente la única manera de ir por la acción deportiva. Niños corriendo y jugando vida mundial en aves en vuelo y solemne Hey, FAA o AI. El foco tiene puede llamarlo. Este es el modo automático de enfoque activado. Es una característica relativamente nueva. Las cámaras Noel lo tienen, pero puede ser bastante útil en este modo. El enfoque de las cámaras salta de ida y vuelta entre modos sencillos y continuos, dependiendo de la situación. A veces es un modo de enfoque automático predeterminado en el modo automático completo, y puede ser genial para sujeto con, um, um, movimientos impredecibles de poner. Personalmente, no lo uso ya que prefiero tener control sobre el modo de enfoque. Entonces ahora hemos cubierto lo básico. Vamos a mirar hacia arriba botón hacia atrás centrándonos en un sujeto en movimiento tal como hemos usado el disparador para enfocar, la cámara se enfocará continuamente mientras tus dedos en el botón. Pero aquí está la diferencia. Puedes seguir tomando fotos, aunque alguien o algún objeto se interponga entre tú y el sujeto principal. Por ejemplo, digamos que estás tomando fotos de un partido de fútbol enfocándose en un jugador corriendo con el balón. Tienes el dedo en el botón de atrás para enfocarte continuamente en ese jugador, pero luego otro jugador se encuentra con la llama en primer plano. Ahora, si estuvieras usando lo viejo que nos estamos enfocando, tendrías que quitar el dedo del botón de liberación del obturador para no poder tomar otra toma, pero con ese foco de botón en solo tomas el dedo apagado ese botón y seguir disparando. Pero esa razón aparte, una de las principales razones por las que muchos fotógrafos utilizan ahora el enfoque del botón Atrás es que ya no tienen que cambiar entre una sola tienda en el enfoque continuo. Sí, me doy cuenta de que suena un poco raro, pero así es como funciona. Independientemente de si el sujeto está estacionario o en movimiento, mantienes el modo de enfoque en un servo F, C o AI o como se llame a tu modo continuo. Ahora, si el sujeto es estacionario, simplemente presiona y suelta el botón Atrás para obtener el foco, ya sea centrándome en componer si es necesario, o usando uno de los er fuera del centro de enfoque eres eres entonces también, una vez que hayas quitado el dedo del botón Atrás, el foco está en efecto bloqueado hasta que vuelvas a pulsar el botón. Entonces si te enfocas y recompones, la secuencia sería colocar el centro de foco cuadrado en tu sujeto. Presione el botón Atrás para lograr el enfoque, soltó el botón Atrás y luego recomponer. Ahora bien, si el sujeto se mueve, solo tienes que pulsar y mantener pulsado el botón Atrás mientras mantienes el área de enfoque en el sujeto. Todo esto funciona muy bien. Y así como dije, significa que no tienes que elegir entre los modos de enfoque único y continuo. Simplemente mantenerlo en continuo todo el tiempo. Un par de cosas Necesitas ser un pozo, aunque primero al tomar un sujeto estacionario usando un enfoque cada cada modo compuesto. Ven olvídate de soltar el botón del obturador antes de componer. De lo contrario, una cámara se reenfocará a medida que recompongas. Una pequeña de tía Desventaja de distancia, debo decir, es que al menos en las cámaras Nikon, no se entiende eso. Estamos mostrando poco pitido cuando la cámara se bloquea. Enfoque en el continuar en el modo continuo, pero eso es una lástima, pero es un pequeño precio a pagar. Ciertamente vale la pena darle este método de enfoque para intentarlo, pero hay que decir que puede ser un poco incómodo al principio. Algunas personas lo prueban y renuncian a lo que simplemente no puedo seguir adelante con ello. Pero ahora que me he acostumbrado, como la mayoría de la gente, no volvería a usar una toma de al menos botón. Así que perseverar con ello. Te pagará dividendos a largo plazo boffin l 19. Obtén fotos más transparentes: elegir las velocidades de obturador adecuado: Sólo me estoy tomando una foto de estas flores aquí en la mesa. Agradable y cerca. Mira eso. Encantador. De acuerdo, No exactamente las fotos más interesantes jamás tomadas, pero esto esto cuando se expone y en foco. Oh, aguanta. En realidad no está enfocado es un poco borroso. Yo no pasé. Si echas un vistazo más de cerca a esta foto, verás que aunque es bastante borrosa, realmente no está fuera de foco. Generalmente se puede decir cuándo las tomas están fuera de foco, porque aunque el sujeto es generalmente borroso, algunas partes de la imagen están realmente enfocada. Pero no en este caso. La mayoría de la gente, cuando veo una foto borrosa como esta, automáticamente piensa que la imagen está fuera de foco. Pero más que no, es causado por la cámara. Shake on camera Shake se empeora cuando haces zoom en la lente, lo demostraré con mi herramienta especial. hay absolutamente ningún gasto que se escatima en traerte estas películas de alto valor de producción . Aquí tenemos mi simulador de sacudidas de cámara de alta tecnología, alimentado por energía solar que Peyton solicitó. Yo lo estoy llamando el me sacudo. Espero una llamada de Apple en algún momento pronto. Cuando me mudé a ramificado arriba y abajo. Tan solo di como una pulgada donde mi mano están las hojas al final para subir y bajar mucho, como 67 pulgadas. Por lo que el movimiento se está ampliando por la longitud de la rama. Entonces, igual manera, cuando haces zoom en la lente y aumenta, la distancia focal es mucho más difícil mantener la cámara estable. Por cierto, no estoy sugiriendo que eso tenga nada que ver con el hecho de que las lentes ahora extendieron su puramente la longitud focal más larga y mayores distancias entre el sujeto Cameron que causa un problema. Entonces si estás sacando una foto de un sujeto muy apagado en la distancia y haces zoom justo dentro, más probable es que vayan a estar bromeando sobre un poquito en ese movimiento va a provocar sacudidas de cámara. Probemos un pequeño experimento ahora, al sacar la cámara de video del trípode encendido, veremos cómo se ve esto a través de la lente de la cámara, lo que las cámaras de video ahora oficina trípode y desplazan la lente a su conjunto más amplio en. Simplemente enfocándose en sus flores y ver que ahora se ve bastante estable. Me he movido hacia atrás y acerqué a unos 2 50 mil y ves las flores y ahora jiggling alrededor, y te juro que no estoy haciendo esto a propósito. De verdad estoy tratando de mantener la cámara estable lo más posible. Entonces es ese movimiento el que provoca sacudidas de cámara. Pero hay algunas maneras fáciles de rodearlo. Podrías poner la cámara en un trípode, o tal vez en una pared o mesa. Pero la forma más fácil de hacerlo es cambiar los ajustes de la cámara para aumentar la velocidad del obturador, que luego congelará la acción. Si tienes una cámara compacta y no te gusta meterte demasiado con los ajustes, la forma más fácil de hacerlo es poner la cámara en el modo de escena deportiva, y eso aumentará automáticamente la velocidad de obturación, lo que entonces sería congelar la acción. Ahora bien, si estás en uso de SLR, o tal vez tienes una del nuevo tipo minimalista de cámaras, o tal vez incluso una sofisticada cámara compacta, entonces tienes más control sobre las velocidades de obturación. En cuanto más lenta sea la velocidad del obturador, más probable es que introduzcas el temblor de cámara, pero hay una ley simple que te ayudará a ejercitarte. Cuál es la velocidad de obturación más lenta más segura Si eres la distancia focal de, digamos , 50 mil, entonces a menos que estés usando un trípode, realmente no deberías ir más lento que unos 50 años de segundo. Si eres 135 mil, entonces alrededor de 125 de segundo es aproximadamente el más lento 200 mil 2/100 de segundo. Entonces esa es la regla general. Pero por supuesto, algunas personas fueron capaces de sostener una cámara mucho estable ella y otras. Por lo que en realidad es sólo una guía áspera. Ahora voy a tomar una foto de estas flores ahora. Mi configuración común es F 16 a 60th de segundo, que es una velocidad de obturación muy lenta para sostener la mano porque voy a acercar a 200 mil en la lente. Las flores están bastante bien retroiluminadas, por lo que esto se vería bastante bien. El problema ahora es, como pueden ver, las flores están un poco borrosas porque yo estaba disparando 1/60 de segundo cuando mi distancia focal era de 200 mil. Entonces ahora voy a cambiar tus ajustes para aumentar la velocidad del obturador, y eso va a congelar cualquier movimiento que haga con la cámara, pero en realidad, debido a que las flores están volando alrededor. Eso también se ayudó a congelar un poco de movimiento en las flores. Entonces, como ven una vez empiezo a aumentar la velocidad del obturador porque estoy en modo de pobreza del obturador, la cámara compensará automáticamente cambiando la abertura. Por lo que ahora soy un 250 de la segunda en F 5.6. Probemos esto otra vez. Sí, ese es un cuadro mucho mejorado. Encantadora y afilada. Vamos a acercarlo para asegurarnos de perfeccionar el problema de la cámara sacudida. Déjate exasperar cuando empiece a oscurecer un poco porque ya estás en la abertura más ancha de la cámara simplemente no te dejarás cambiar a una velocidad de obturación más rápida. Porque simplemente no hay suficiente luz. Esto lo puedo demostrar por puntos en la cámara, algo oscuro en. Podemos superar el problema cambiando el hielo por lo que puesta. Entonces veamos cómo funciona el dot com. Por lo que el Lindsay se acercó a 200 mil en los ajustes son Ice I 100 apertura a 5.6 en 125 de segundo. El disparo de velocidad es realmente demasiado lento para esa distancia focal. Podría intentar tomarme una foto, pero el riesgo de sacudida de la cámara es demasiado alto. El problema es que la abertura ya está en sus ajustes más amplios, y simplemente no puedo obtener la velocidad del obturador más alta. Entonces la solución a este azulejo Emma es simplemente mantener la abertura ya que está en solo aumentar la I. Así que decir, alrededor de 400 tal vez 800 si es bastante oscuro una vez que has aumentado el I. Así que en este caso 400 puedes entonces simplemente aumentar la velocidad de obturación en la cámara compensará automáticamente abriendo la abertura rematando el I por lo que aumentará el ruido o grano en una foto. Pero realmente es mucho mejor alguna vez foto nítida, tal vez ligeramente ruidosa o granulada de lo que es tener una imagen muy limpia, que está todo borrosa. Eso es algo que simplemente no puedes arreglar después. Si estás en una situación de poca luz y simplemente no quieres empezar a meterte con los ajustes de la cámara, lo otro que puedes probar. Se trata de una magra contra una pared o poste tipo de foto sostenerse contra una pared un paquete de ayuda de película. La otra cosa que podría marcar una gran diferencia es por eso que sostienes la cámara? Si usas una cámara de combate y solo estás aguantando así, bueno, estás pidiendo problemas. Es mucho mejor mantener tus brazos, tus codos hablan. Entonces, si tienes una SLR, la presión extra de ponerla contra tu ojo ayuda a afianzar la cámara. Pero también necesitas meter los codos también. Eso debería hacer una postura de estadios mucho mejor. Otra cosa para continuar es tu respiración. Lo que me ayuda es tomar la foto sólo un zai excel, o a veces entre respirar y respirar. Al parecer, eso es lo que hacen los tiradores de las Olimpiadas. Una última cosa que olvidé mencionar es que muchas de las cámaras más nuevas ahora tienen algo llamado reducción de vibración o estabilización de imagen. Y esa es la tecnología que ayuda a reducir el movimiento de la cámara. A veces las tecnologías en la lente, y a veces está en el cuerpo. Depende de la manufactura, pero esa comunidad ayuda ahora. Si tienes eso en tu cámara, puedes usar de forma segura velocidades de obturación deportiva ligeramente de ducha. De todos modos, eso es todo. Espero que esta película te ayude a tomar fotos más nítidas. Adiós por ahora, 20. El ciclista: como viste en un ville anterior para cerrar la velocidad de tu cámara se utiliza junto a la abertura para controlar la exposición. Pero también puedes hacer uso de la velocidad del obturador para tomar un poco de control, control creativo de la emoción. Y si lo haces bien, puedes. Eso es una jugada, drama a tus imágenes. Para demostrar cómo se mueven los países de velocidad de obturación, voy a tomar una foto de mi joven amigo le cobrará. Como este ciclo estaba cruzando por este muro, voy a panear un poco la cámara mientras él circula para congelar la acción. Necesito una velocidad de obturación lejana. Ahora. Ya estoy en modo pobreza de velocidad de obturación, así que voy a elegir una velocidad de obturación de alrededor de 8/100 de segundo. Eso debería ser suficiente para congelar a un ciclista. Yo sólo voy a tomar una foto rápida. Basta con ver qué exposición me da la cámara. Ahora puedo ver que está mostrando el mundo bajo en la pantalla. Justo donde la abertura debe averiarse. A pesar de esa advertencia todavía se me permite tomar una foto. Pero está bajo expuesto y demasiado oscuro. El motivo del mensaje bajo Hola es que porque he puesto tal desobedecer Farshad, obviamente reduciendo la cantidad de luz que entra en la cámara. Quiere usar una abertura más ancha que las lentes capaces de despegar. Creo que esto es un nick on only message. Canon y otras cámaras pueden mostrar un mensaje diferente o ninguno en absoluto. Es sólo una advertencia. Entonces, aparte de rendirme e irme a casa, ¿qué puedo hacer al respecto? Si ves la película sobre Exposure Triangle, sabrás que tres variables trabajan juntas para controlar la exposición. Son velocidad de obturación. I s O sobre apertura. Bueno, noté velocidad de obturación que ya quiero, y eso es 1/100 de segundo. Yo quiero mantener eso tal como está. También sepan que la cámara quiere una abertura de lente más allá de su máximo, y por eso estoy consiguiendo esta pantalla baja en el visor. Entonces eso sólo deja el I. Entonces lo que puedo hacer es subir el ojo, para aumentar la sensibilidad de la cámara a la luz, y eso hará desaparecer lo más bajo. Entonces aumentaré el I. Así que de 100 que es lo que actualmente se dice que diga 400 entonces lo intentaré de nuevo Vale, así que probemos otra tienda ahora. Tengo los siguientes ajustes en 1/100 de un segundo apertura de velocidad de obturación F 5.6 mayor. Por lo que 400. De acuerdo, aquí viene. Aquí viene. ve bien. Bueno, como acabas de escuchar, la cámara estaba en modo estallido. Por lo que pude tomar algunas tomas a medida que pasaba, además de un set de enfoque continuo tenía. Y te darás cuenta yo Panizzi cuando a medida que pasaba, las fotos salen bastante bien. Will Frias, agradable y afilado en con un fondo afilado. El problema con toda esa nitidez es que realmente no transmite el movimiento es que él recorrió la escena. Se vería mejor si estuviera bastante afilado contra el fondo borroso para dar la impresión de movimiento. Para ello, voy a ralentizar la velocidad del obturador hasta cerca de 1/50 de segundo, lo que permitirá que más del movimiento se muestre en la imagen. No obstante, también permitirá mawr iluminado. Pero como estoy en un modo fiesta de velocidad de obturación, la cámara cerrará automáticamente la abertura para mantener una buena exposición. Uh, ahora se enfrentan a un problema similar al de la última vez, pero sólo al revés. Esta vez, la aptitud, el valor del apetito en el LCD ahora está mostrando a su contrata un niño. La cámara no puede cerrar la lente lo suficientemente lejos como para equilibrar el por lo que es una velocidad de obturación lenta . Me ha permitido tomar una foto, pero su manera sobreexpuesta. Y así es demasiado brillante ahora. Eso se debe principalmente a que mi vista aún estaba fijada en 800 desde el último disparo. Entonces, Odo que abajo a 100 inténtalo de nuevo Ahora tengo los siguientes ajustes 1/50 de un segundo velocidad de obturación apertura F 11 I s 0 100 Estoy listo para volver a intentarlo. Yo lo sé. quinto 50 de segundo es acerca de lo correcto, porque acabo de intentar comprar una docena de veces mientras no estábamos filmando. De acuerdo, así que hice trampa un poco, pero no realmente. Sí tienes que practicar y probar las cosas hasta que lo hagas bien. Está bien. Se liberará. Ya estoy listo para ti. Como ves Will miedo todavía agudo. Y eso es porque perdí la cámara a la misma velocidad que él estaba en bicicleta. Pero el trasfondo la guerra ahora está borrosa, dando la impresión de velocidad en movimiento. Creo que estarás de acuerdo en que se ve más emocionante de esa manera, así que eso te da una idea de cómo puedes jugar con velocidad de obturación para controlar el movimiento. 21. Agua de circulación: siguiendo de mi anterior película de éxito de taquilla, Muriendo hambre, mi joven amigo se liberará en su bicicleta. Aquí hay otra gran manera de conseguir una tienda creativa encantadora con un uso cuidadoso de la velocidad de obturación . agua de movimiento rápido no podría ser genial con el uso cuidadoso de su velocidad de obturación. Aquí hay un pequeño arroyo balbuceante junto al Canal Grand Union en luz y zumbador. Pero quiero demostrar cómo se puede cambiar completamente el aspecto del agua con sólo cambiar la velocidad de obturación. En primer lugar, voy a utilizar unas cámaras de velocidad de obturación lejana establecidas en cinco cientos de una segunda apertura F 5.6 para I s O 200. Vamos a darle una oportunidad a eso. Se puede ver que Aunque el agua era para el rápido movimiento, sigue siendo bastante afilada, aunque se ve bastante bonita, en aunque se ve bastante bonita, realidad no transmite el movimiento del agua, así que no voy a tomar otro tiro. Pero esta vez voy a ralentizar la velocidad del obturador a una noche de segundo. Y eso debería mostrar la emoción de movimiento del agua. Por lo que mi configuración es octava de una segunda apertura F 22 I s 0 100 Ahora no tengo un trípode conmigo. Entonces voy a tener que tomar mis brazos y sostener la cámara. ¿ En serio? Estudio Comparando las dos fotos. Realmente puedes ver la diferencia ralentizando el tiro que te ha hecho conseguir este bonito tipo de efecto cremoso de algodón de azúcar en el agua con velocidades de obturación tan lentas. En este caso, un octavo de segundo. Incluso un aperturas muy pequeñas dicen alrededor de F 22 en números bajos I S O alrededor de 100. ¿ Es posible que las imágenes sigan siendo demasiado brillantes tratando de ser sobreexpuestas? Es posible que incluso recibas una advertencia en tu cámara. Ahora eso va a ser peor en un día muy tranquilo. Yo tuve bastante suerte aquí porque este libro está rodeado de árboles en los niveles de luz son bastante bajos. Pero, ¿qué puedes hacer al respecto? Bueno, antes que nada, puedes volver cuando esté un poco más oscuro, tal vez un atardecer o cuando tengas alguna buena cubierta de nubes. Thea. Otra cosa que puedes hacer es usar algo llamado filtros de densidad neutra. Las cosas se colocan sobre la lente, generalmente simplemente atornillando y simplemente hace que todo se oscurezca. Entonces tienes mucho más control sobre la exposición. Esta película no se trata de filtros de densidad neutra, pero si te interesa hacer este tipo de tomas, entonces solo haz una búsqueda rápida en la Web tu hallazgo montones de información sobre ellas. Son muy útiles. De hecho, son el único tipo de filtro que uso. 22. Ajustes de cámara y lente para retratos: bueno, estamos aquí de nuevo en el ferrocarril de Leighton Buzzard estrecho Gauge. Simplemente sucede que John Travolta estaba haciendo una película hace unos días cerca, y él hizo una visita con su hijo y lo llevó en el tren. ¿ Qué tal eso? Es una pena que no estuviera haciendo esta película cuando estuvo aquí. A lo mejor podría haber jugado un papel protagonista en ella. De todos modos, En este video, voy a estar hablando de los ajustes de cámara que uso para Paul Traits. Ahora, al tomar fotos de personas, entran en juego muchos factores. Entonces aunque esta película se trata principalmente de los ajustes de cámara que uso en los que pienso mejor, lo mejor,también estaré hablando de otros aspectos del retrato. Casi no hace falta decir que la luz es probablemente el factor más importante en retrato, junto con el fondo en ¿Conoces tu expresión de sujetos? Entonces tocaré o nada de temas un poco. Pero en realidad, quiero concentrarme en la cámara y en la configuración de la lente, mi propia preferencia personal por los pobres traidores para conseguir ese gran aislamiento de sujeto soplando el fondo. Si lo haces bien, realmente puede hacer que el tema salga de la imagen y el enfoque de los espectadores. Ojo en el tema. Por otro lado, podría estar en sitio vacacional. Yo quiero mostrar tu tema cerca del famoso fondo, Así que en ese caso, no quieres que el fondo sea un golpe de colores patentados. Querías ser reconocible como un edificio famoso o un hito en esta película. Ahora voy a ignorar ese tipo de escenas a favor del retrato tipo estándar. Si has visto mis otras películas, sabrás que para desenfocar el fondo, sí necesitas una abertura grande que sea un pequeño número F. Por lo que para empezar, voy a configurar la cámara para abrir la prioridad F 2.8 en la lente. Si tu lente no tiene una abertura tan amplia, solo usa la más grande que tengas que esa es la pequeña, ya sabes, la más ancha. Si estoy tomando fotos de una pareja y estuviera bastante cerca, no usaría un interruptor de apertura tan grande a cerca de F cuatro para asegurarme de que ambos estuvieran enfocados para tres o más personas en cerrar la abertura aún más a un 5.6, o FAA, dependiendo de cuántas personas en la foto para unos grupos realmente grandes como Todos los invitados en una boda son Judíos F 11 y Enfoque alrededor de 1/3 o medio camino hacia el grupo. Hoy estoy usando un 85 mil F 1.8 Nick Orleans genial para el retrato ya que me permite pararme más atrás y aún así meterme en un corto bastante cerca usando una distancia focal más larga y pie más atrás para retrato, la perspectiva o mejor, voy a conseguir a Mawr. Fotos halagadoras. lo he dicho antes, y volveré a decir, todos queremos quedar bien en nuestras fotos, así que debes evitar acercarte demasiado, sobre todo para esos tiros de tiempo de cabeza y hombros. A medida que la cara se puede distorsionar, me van a tomar algún retrato de Sophia aquí. Ya estamos en alguna luz encantadora porque es una A nublado, nublado, y tenemos estas ramas cubriéndonos, y así eso nos dará, um, algún tono superior cuando se trata de la luz. No prefiero usar león natural con sombra abierta o sombra superior, pero si solo estoy fuera a la intemperie, y no tengo nada que cubra. Restar la luz de arriba. Tenderé a usar un reflector encendido si no tengo un reflector, se usan sentir flash. Entonces ese es mi lío. Mis preferencias top shade on, luego reflector y luego llenar flash. Entonces, ¿qué pasa con el modo Mitre? Bueno, por lo general estoy en modo evaluativo o métrica mayor. Eso es más. Eso es lo que tiendo a usar la mayor parte del tiempo. Pero en este caso, creo que iré a localizarme, también, porque hablé de medición puntual en otra película on. Daremos a eso un intento para ver si funciona. En realidad, acabo de pensar. En lugar de usar mi lente rápida de 85 mil para empezar, voy a usar esta lente de 18 a 200 Nikon en esto es una apertura variable. Linse, similar a las lentes que vienen con la mayoría de las cámaras en estos días, lo van a establecer a 35 mil distancia focal en la aptitud que se le da Mayo es F 4.2, por lo que mucho del corto con esta lente, y luego lo compararemos con el del 85 mil, ¿verdad? Tengo que acercarme un poco más ahora por la distancia focal. Eso parece razonable, pero creo que veremos una gran diferencia al compararlo con el siguiente disparo. Ahora han cambiado a la lente de 85 mil, que es una lente de primera. Obviamente en. He puesto el apetito a F 2.8, no al disparar a estas muy anchas aperturas. Tienes que tener mucho cuidado al enfocarte. No normalmente. Yo uso el enfoque y método recompuesto, pero cuando tomas retrato así de cerca y que tan amplias aperturas, me parece personalmente lo mejor es usar uno de los puntos de enfoque fuera del centro en el enfoque en los ojos . Eso es lo más importante, porque cuando miras un retrato, lo primero que notas son los ojos de una persona, así que lo mejor es enfocar los ojos. Tan solo dale una oportunidad a esto que podría tener que mudarme de la tienda ya que no quiero estar demasiado cerca. En realidad, no, está bien con una sonrisa. Mira más allá de mí ahora. Sí, este es un retrato mucho mejor. El fondo borroso realmente ayuda a dedo del pie a aislar a Sophie del fondo en adelante como espectador, tus ojos se dibujan hacia ERM o también si comparamos el lado de la foto al lado de su cara luce un poco más delgado, en parte porque estoy de pie más atrás y así tener una perspectiva diferente, pero también porque ella se ha vuelto una cara como lejos de mí. Pero mira su parte superior del brazo que también se ve más delgada, ¿ no? Cuando aquí hay una toma, ¿por qué Sophie está para alejar la vista de la cámara? Ella se ve bastante pensativa, pero una foto encantadora sin embargo. ¿ Por qué no probar algo ligeramente diferente en la forma opuesta? Todavía tenemos algo de luz bonita con las ramas sobresalientes, pero esta vez va a ser una tienda de renta completa. Entonces si está sentado contra un árbol, agradable, pose agradable, relajada. No, ella tiene una pierna arriba en la pierna arriba en la hierba. Los otros, un poco más abajo, siempre hace un buen tipo de pose. Vamos a intentarlo. Tiene que venir bastante largo camino de regreso. Ahí hay un completo y tienda. Vuelve aún más lejos. Está bien, ve bien. Hezb mintiendo un poco en la mente del viento hace eso ocasionalmente también. Ah, ahora mira más allá de mí así y miré hacia abajo a la hierba. Resultó bastante bien. mí me gustan las poses sentadas de lado y también me gusta a veces si el sujeto en realidad no mira a la cámara, nota tanto el primer plano de sangre como el fondo dándonos a nosotros por una abertura de F dos. En realidad se puede ver la profundidad de campo corriendo a través de la imagen de inmediato. A veces me gusta salir de foco destacados en el fondo, que se puede ver aquí entre los árboles. Yo quiero hacer uso de esta pendiente vidriosa aquí, y pongo a Sophie abajo y voy a tomar una foto de arriba arriba que va a ser una tienda muy cerca. Ahora he puesto la abertura a su máximo de F 1.8, y eso me va a dar una profundidad muy superficial cumplida. Entonces ciertamente no estaré usando enfoque de recomponer. Simplemente usaré una de las áreas de enfoque externas. El otro problema es a veces en estas muy poca profundidad de campo, obtiene un ojo y se enfoca en uno. Yo ligeramente borrosa. Entonces lo que quieres hacer es enfocarte en el I. más cercano Acabo de cambiar mi punto de enfoque. Esto nos da un retrato encantador. Probablemente no pueda ver en tu pantalla, pero su cabello y el hombro lejano se ha ido muy suave, como lo ha hecho el propio hombro. Y eso es por la poca profundidad de campo. Por cierto, prefiero imágenes de orientación paisajística con mucho espacio negativo. Habrá una película sobre el espacio negativo un día en mi otro curso, pero así es como se ve la imagen en una orientación de retrato mientras te dejas para decidir cuál prefieres. Observe, por cierto, que le he dejado parte de la cabeza para darle un poco más de impacto a ese corto. Ahora, cuando hagas eso, sé audaz. No te limites a cortar la parte superior de la cabeza, De verdad ve por ello. Hasta ahora he estado usando unos fondos limpios, bastante sin cortar. Pero en este show voy a usar esa pared lejana con esta albañilería, Andi, porque estoy usando ah, amplia apertura, debería hacer una especie de patrón, un fondo de patrón. Ahora no tenemos el beneficio de los top shades, y de hecho, creo que voy a tomar tres tomas una recta una foto recta, luego una usando reflector, Y luego pongo el flash en la cámara y tú algunos llenan flash ahora este reflejo sobre distancia es una especie de semi plata en un semi oro en otros judíos es nuestros usos generalmente en un día nublado . Cuando sale el sol a Bryant, estás ciego, tu sujeto. Por lo que normalmente uso un reflectante blanco para eso. De hecho, el sol está entrando y saliendo, así que tenemos que ser rápidos. Pero empecemos con un disparo directo que sea bonito en el viento. Algo de luz en la parte posterior. Hermosa. Hay algunos elementos y hacer de esta una foto encantadora. En primer lugar, la amplia abertura ha arrojado el trabajo de ladrillo completamente fuera de foco para que no podamos evitar mirar la cara de Sophia. En segundo lugar, la mayor parte de la luz está detrás de ella, dándonos alguna bonita iluminación de habitación alrededor de su cabello, que está soplando en el viento. Y por último, tiene una encantadora expresión natural. Ahora probamos uno con un reflejo con el reflector. Sí, esto va a ser más un tiro de cerca porque voy a estar no tengo asistente . ¿ Cómo lo hizo? Esa es una luz encantadora en la cara, así que me acerque. Probablemente debería haber usado una lente de 50 mil en lugar de la 85 para tratar de mantener la misma perspectiva para que pudiéramos compararla más fácilmente con las otras dos tomas. Pero se puede ver que tiene una hermosa mentira en una cara con más color y de otra manera. Ahora enciende el flash, y está en el modo TT A L B L, que es un modo de níquel específico. Si no tienes eso, entonces solo usa Teoh encendido. Tengo el dial de potencia bajado a menos 1.7 porque no queremos que parezca a un poco más destellado. Vamos a intentarlo, a ver cómo se ve el flash de combustible o ha convertido a ese mundo una luz encantadora en su rostro y atrapar luz en sus ojos, comparando las tres fotos juntas. Asumiendo en estos dos, se ven bastante bien. Prefiero la luz conocer mejor en la tienda de reflectores. Es un poco más crujiente en un aspecto mucho más natural que el que llenamos. Aviso Flash, por cierto que traté de mantener comprometida a Sophie durante el rodaje. No es una modelo, solo una amiga, así que no, no está acostumbrada a hacer esto, pero seguí charlando con ella durante todo el tiempo. Eso ayudó a mantenerla relajada y a conseguir algunas expresiones encantadoras y agradables. Entonces eso te da una idea sobre el escenario que uso para rasgos pobres. Tiendo a usar mayormente el modo de exposición manual, pero con la ayuda del medidor de exposición dial dentro del visor, ya sabes, en la parte superior del panel LCD en la parte posterior LCD. Tomé algunas de las tomas antes usando spot spot meeting con un poco de sobreexposición. Pero normalmente acabo de usar el modo medidor evaluativo o métrica. Si no te sientes tan cómodo usando el modo de exposición manual, te recomendaría prioridad de apertura para Portrait's para que ahora puedas elegir fácilmente aperturas de lente anchas . Obviamente, muchos de ustedes no tendrán lentes primarios rápidos, así que simplemente ajuste su lente a la temperatura más ancha para individuo retratado, sin olvidar cerrar la abertura por parada o dos para grupos, como mencioné más temprano al tomar Mawr tipo de fotos ambientales con, digamos, un famoso hito en el fondo simplemente elige una abertura más pequeña. Entonces de eso se trata. Probablemente disfruten de la película 23. Interiores de la Church los mejores entornos para usar: Este es un favor perenne, ¿no? todo el mundo hay muchas iglesias y catedrales hermosas. Esta es solo una de ellas Iglesia de Todos los Santos en Leighton Buzzard, Reino Unido. Mi hija se casó aquí en 2000 y nueve, y yo fotografío después de algunas bodas aquí, también, así como hermosa arquitectura. Hay una luz bastante a menudo encantadora dentro de las iglesias, y eso es importante captar. Si quieres evitar que tus fotos parezcan instantáneas simples para las primeras tomas, quiero fotografiar todo el interior de la iglesia, o al menos tanto de ella como pueda. En primer lugar, voy a asegurarme de que los flashes estén apagados. Muchas iglesias ni siquiera permiten flash, pero en todo caso, el flash que uno llega muy lejos. Además, no querrías tratar de gustarte la iglesia con esta pequeña luz, sobre todo si quieres retener la agradable luz ambiental. Al igual que muchas iglesias, los niveles de luz aquí son bastante bajos, por lo que ese problema va a ser conseguir suficiente luz para conseguir una buena exposición para empezar . Entonces voy a configurar la cámara para la prioridad de apertura y elegir la apertura más grande posible que sea el número más pequeño. Si tuviera el beneficio de una lente más rápida, probablemente pondré la abertura para comprar F dos o F 2.8. Pero sabiendo que muchos de ustedes por ahí usan la lente kit que venía con su cámara, usaré la lente similar. El apertura máxima en esto en la mayoría de las lentes de kit es a 3.5, así que eso es lo que estaré usando. Por lo general, al fotografiar una escena grande como esta, lo mejor es cerrar la abertura hasta tal vez F 11 o F 16 para asegurarte de que tienes una profundidad de campo de alambre y todo está bien enfocado. Pero por la baja mentira realmente no tengo ese lujo puesto. Tendremos que usar una temperatura grande. No es demasiado problema para el primer conjunto de tomas, porque voy a acercar la lente zoom hacia fuera a la configuración más amplia en cuando lentes aire utilizados en el extremo gran angular, obtienes una deuda mucho mayor, cumplida sodio. Debería serlo. Las imágenes deben ser bastante nítidas. Si estás confundido. ¿ De qué se trata la película de lentes y también de profundidad de campo? Entonces ese es el aperitivo, menos me pusieron a su mínimo de 100 pero volveré a eso en un momento. Veamos qué pasa cuando tomo algunas fotos, abandono de la vida. Se puede escuchar que la velocidad del obturador es realmente lenta. Apertura F 3.5 A nice. Por lo que 100. La cámara ajustó la velocidad del obturador a un octavo de segundo, que es demasiado larga para mantener estable la cámara. Y así conseguí fotos borrosas. Judios a temblar de cámara. Realmente necesito una velocidad de obturación de al menos un 60 de segundo. Me estoy poniendo viejo y temblando ahora, así que sé mis limitaciones en 1/60 de segundo está a punto de ralentizar una velocidad de obturación con la que me siento confiado antes de introducir alguna cámara sacuden jóvenes ahí fuera podría estar bien a los 30 del segundo o incluso sueño. Recuerda, estoy en modo de prioridad de apertura, así que no tengo ningún control directo sobre la velocidad de obturación que es, no puedo usar ningún dial o fondo para cambiar la velocidad de obturación, pero lo que puedo hacer es aumentar el I S o. Lo pondré en 3200 y la cámara se compensará automáticamente mediante el uso de una velocidad de obturación más rápida si te confunde la relación entre la velocidad de obturación de apertura e I. Entonces, ¿cuál es la película en el triángulo de exposición? Entonces te voy a cambiar de ojo así a 3200 Vamos a probar 1600 CR Ponte ya. Mi configuración es un 3.5 superior, por lo que 1600 alrededor del 60º 1/100 de segundo. Ahora estas fotos se ven mucho mejor. Claro, son un poco más granulados, Pero ya sabes, Pero ya sabes, las cámaras se están poniendo tan buenas hoy en día que ya no es algo que me molesta. Además, sé que si imprimo las fotos, está bien. Se van a quedar geniales. Entonces para resumir, al tomar una tienda de vinos dentro de la iglesia, apaga tu flash, usa la abertura más grande y configura el I so para alrededor de 1632 100 dependiendo de los niveles de luz, incluso podrías tener que disparar 1/3 30 de segundo en cuyo caso mantener la cámara realmente estable y presionar el obturador de una forma suave como sea posible en un solo movimiento. ¿ Qué pasa con los primeros planos de una boda o bautizo si estás tomando fotos dentro de una iglesia en una boda o bautizo casi seguro que querrás acercar la acción. Y si estás usando una lente de kit, eso es algo que te dificulta la vida. El motivo es que la abertura se cerrará automáticamente a medida que amplíe el zoom para que pueda comenzar. Es a de 3.5 cuando los prestamistas en su ángulo más amplio, pero para cuando la lente haya alcanzado su distancia focal máxima, la apertura habrá cambiado a una 5.6. Eso se debe a que la apertura máxima de muchas lentes de kit cuando se acercan es generalmente de unos 5.6. Esto significa que para compensar automáticamente, la cámara va a ralentizar la velocidad del obturador, y es posible que termines intentando disparar el octavo o el 15 de segundo sin siquiera darse cuenta de que es demasiado lento para mantenerlo de forma segura. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Bueno, antes que nada, considera invertir en mejores equipos, y me refiero a una lente más rápida. A lo mejor un prime aterriza muchas lentes primos si un punto yo o más rápido. Alternativamente, había muchos lente zoom it, que tienen aperturas máximas fijas de F 2.8, pero son un poco más caros allí, definitivamente vale la pena tenerlo sin embargo, ver mi película sobre lentes para más información. Pero supongamos que estás en uno de los bancos que las parejas nupciales están a punto de intercambiar sus votos, y simplemente no hay tiempo para salir corriendo a las tiendas y comprar piernas nuevas, asumiendo los mismos niveles de luz que teníamos antes. Ahora has hecho zoom en la lente y tienes los siguientes ajustes a 5.6 15 de segundo I s 0 3200 1/15 de segundo es demasiado lento para tomar una foto de forma segura sin sacudida de cámara, sobre todo porque ahora estás acercado, lo que haría acentuar cualquier sacudida de cámara. Además, podría obtener algún movimiento de sujeto para agregar a la borrosidad general. La única opción real que te queda es aumentar el yo así a 6400 o incluso más alto, no demasiado de un problema. Si tienes una fantástica cámara DSLR nueva, que es excelente con alta, supongo que eso te dará una velocidad de obturación de, digamos, 30 de segundo o 60. Alternativamente, podría alejarse ligeramente para permitir una apertura máxima de aproximadamente 4.5. Solo tienes que recortar la imagen en las computadoras o hacer que el sujeto sea más grande. Si sí tienes una lente más rápida con una apertura máxima de F dos puntos I una más ancha, ahí está configurada las letras a después de ti 2.0.8 cualquier más ancha, y puedes tropezar con problemas con dos profundidades poco profundas cumplidas. Entonces tienes ambientado en algo así como dos puntos 825 de un segundo eso 3200 o 6400 dándote mucha más seguridad respecto a cámara, sacudida o movimiento de sujeto. Por lo que para suma de ojos, al tomar una boda o un bautismo dentro de una iglesia, obtendrás mejores fotos con una subida rápida o lente de zoom de apertura fija. No necesariamente por ellos mejoraron la calidad de imagen, sino simplemente porque son capaces de dejar entrar más luz. Y estás en un ambiente de poca luz. Apague el enrasado utilizado una apertura máxima. Ese es un número Steph más pequeño que tus lentes capaces de fuera aumentando yo así a alrededor de 3200 o 6400. Trata de no dejar que la velocidad del obturador caiga por debajo de 60 de un 2do 125 es mejor si te acercas para evitar la cámara, agita de inmediato. No olvides dar la vuelta al más alto por lo que volver a 100 o 200 cuando vuelvas fuera. Adiós. Por ahora, 24. Formatos de imagen de RAW Vs JPG: la mayor parte del año, campus de Solares y Miller no pueden poner las fotos a la tarjeta de memoria en al menos dos formatos diferentes. Ley de J. Peg. Cuando realmente tomas la foto, el sensor de la cámara reúne todos los datos que entran y luego guarda toda la información ya sea en los datos de Lord, ex o ex J Peg. Dependiendo de la configuración de tu cámara, la imagen J pig filtra una muy conveniente. Son más fáciles de trabajar con sus más pequeños, por lo que puedes obtener muchos más de ellos en tu tarjeta de memoria. Y además no ocupan tanto espacio en el disco duro de tu computadora. Un problema con J Pegs es que son lo que se llama lossy. Entonces si fueras a decir, trabajar en una imagen para decir, hacerla más oscura o más clara, o para hacerla más contraste, E. Y tú hiciste eso dicho, cinco o 10 veces en diferentes sesiones de edición, la imagen lejos perdería información, y así la calidad de la foto se deterioraría. Pero probablemente el aspecto más importante de los archivos J. Peg es que todas las opciones de imagen que has especificado en los menús de configuración de la cámara aplicaré dentro de la cámara y guardaré en el J. Peg, por ejemplo, pudiste haberle dicho a la cámara que quieres fotos vívidas o muy nítidas. O tal vez has aplicado, digamos, un ajuste preestablecido de balance de blancos para un día nublado, o posiblemente incluso has usado un ajuste de imagen en blanco y negro. cual, por cierto, Locual, por cierto,no aconsejaría cualesquiera opciones de imagen que dijeras se habrán aplicado y guardado como imagen acabada de J cerdo ya para ser vista en pantalla o impresa o por correo electrónico a alguien más . Los agricultores, por otro lado, son completamente diferentes. Voy a usar un rápido y energía para ayudar a explicarlo. Tengo aquí, señor Cabeza de Patata, Acuérdelo. Vamos a fingir por un minuto que todas las pequeñas piezas son los ajustes para tu cámara que podemos aplicar a una imagen en que Mr Potato Head representa un tu archivo. Como artista, voy a conseguir que mis jugos creativos fluyan y hacer que una papa muy divertida dirija nuestra velocidad la película para que no tome demasiado tiempo. Puse mi precioso sombrero dado unas manos y nariz y bigote ahí. Terminé, pero sabes que no estoy tan contento con ello. Creo que voy a probar una combinación de sombrero y bigote diferente en va el sombrero y bigote. ¿ Qué tal unas gafas? Sí, eso es todo. Perfecto. Ya sabes, estoy seguro que lo he visto antes en alguna parte, Tal vez en una película. Sí, claro. Es la historia de los juguetes. Cabeza de Patata. Creo que ganó un Oscar por esa película. Se puede pensar en los archivos de guerra como si fueran un poco como Mr Potato Head. Puedes cortarle y cambiarle la cabeza, engranar sus ojos, orejas y gafas durante el tiempo que quieras. Y sin embargo la papa original permanece intacta para que puedas empezar de nuevo. Es lo mismo con las caídas de ley. Puedes seguir ajustando la exposición, contraste del balance de blancos, afilando tantas veces y durante el tiempo que quieras en cualquier momento puedes volver al archivo crudo original. Porque las suites de edición de fotos nunca sobrescriben la caída de la guerra. tanto que si puedes imaginar por un momento que todas las piezas están pegadas con pegamento y no saldrán fácilmente, esto representaría archivo R J pic. Se ha aplicado todo el engranaje de cabeza, y este es nuestro producto terminado. Claro, puedo juguetear con ello. Podría poder quitarle el sombrero y ponerle otro distinto, pero podría dañarlo en el proceso. En cuanto más cambios le hago a su pobre carita, más daño obedecer. A pesar de que puedes trabajar en un cerdo J en la tienda de fotos o cualquier software de edición que utilices, eres mucho más limitado en lo que podrías hacer de forma segura en comparación con el archivo gloria. De acuerdo, ahora que he terminado de mostrar que si conoces a alguien que quiera un Mr Potato Head siempre tan poco usado , por favor avísame cuando tomes una foto. El dato se toma del sensor en la cámara utiliza los ajustes comunes para determinar si se trata de crear una ley o una caída de imagen de J pic. Si le has dicho a la cámara que te gustaría Ajay pig, todos los diversos ajustes, como contraste, saturación, balance de blancos, etc., luego se aplican antes de que se compriman las imágenes guardadas en la tarjeta acuerdo a las opciones que has especificado en los menús, las opciones suelen ser algo así como normal básica. Fino o super fino ¿recomiendan mantener la compresión al mínimo en el uso y uso de los mejores ajustes finos o súper finos. Sea lo que sea que se llame en tu cámara a veces cammiso de compresión pesada en artefactos o bloqueos en la foto, o tipo de bandas entre transiciones de colores un poco como en esta foto de estudio fuertemente comprimida , donde se pueden ver los artefactos de la izquierda. Además, hay un radio liso entre los colores claros y oscuros donde se señala la flecha. Podrás trabajar en la foto J Pic en tu software de edición, pero ese es un paso opcional. Muchas personas ni siquiera se molestan. Simplemente usan la foto exactamente como sale de la cámara. Cuando sí se muestra en más modo, necesitarías procesar la foto de jabalí en tu computadora, momento en el que podrás aplicar todos los diversos ajustes de cámara que quieras cuando termines y termines de editar por completo, guardaste las fotos a. j peg en otro formato, como tiff o PNG. Si quieres la ley original lejos lo que nunca se salve más o más escrito antes de una comparación de tiburones de la edición de ley y J recoger flores en mi PC, vale la pena mencionar que la otra gran ventaja de la ley sobre J Pig es que tienen un mucho más datos de imagen. Eso no quiere decir ahí necesariamente mejor calidad, o al menos no así como te darías cuenta, solo que hay mucho más fáciles de trabajar. Manipulan J Pic archivos ocho bits así que dos a la potencia de un es 2 56 archivos más un 12 bit así que dos a la potencia de 12 era 4096 o cuatro K. Esto significa que los cerdos J tienen 256 niveles de ligereza diferentes entre la sombra más oscura en el destacan los encendedores, mientras que las caídas de ley tienen más de 4000 niveles de ligereza entre esos dos puntos, dando mucha más latitud a la hora de fijar problemas en la posproducción. Por ejemplo, con una imagen de ley, bien puede ser capaz de retroceder la información y decir sobreexpuesta en nubes blancas quemadas con el archivo J pic. Si no hay detalle en un área en particular de una imagen más oscura en, sólo la haría ir en Muddy Grey. No podrás retroceder ninguno de los detalles que originalmente estaba ahí en el en la escena o no tanto del mismo. Acabo de salir a tomar esta foto en el parque local, y puse la cámara para tomar tanto fotos de guerra como de J pic. Entonces es la misma foto en dos formatos. He importado las imágenes a adobe como ellas, pero podrías usar photoshop o aperture o cualquier otro software que reconozca el formato de piso . Aquí hay una pick de chico, y este es el gol. Como puedes ver, el cielo no tiene mucho detalle en él. Cuando yo persona se manteca en el silbido un gramo, las áreas que no tienen ningún detalle en ellas se muestran en rojo, y se puede ver eso incluso antes de que empecemos. La imagen J Peg tiene un área ligeramente mayor de reflejos soplados que la ley. A la derecha están los controles y deslizadores de botones para cambiar la configuración. Liben tiene un práctico deslizador de resaltado, que trae de vuelta áreas de la foto que sobreexpuestas y que no muestran mucho detalle como el cielo en esta tienda. Cuando muevo el deslizador para reducir los reflejos en la caída de la puerta, se puede ver el detalle en las nubes regresando notar que el resto de la foto se ha mantenido igual. El deslizador acaba de afectar los aspectos más destacados en el cielo. Ahora haz lo mismo con el cerdo J. Se ha comprado detalle de vuelta al cielo. Pero cuando comparamos sólo un cielo de las dos imágenes se puede ver eso es mucho más detalle en las nubes en la caída de Gore. No le he hecho nada más a las fotos que no sea ajustar los reflejos. Entonces no hay engaños involucrados. Aquí hay otro ejemplo esta vez un estudio rodó de nuevo. Es la misma imagen en ambos formatos. Se puede ver que el balance de blancos está completamente equivocado. Si muevo el deslizador de balance de blancos para el archivo raw, puedes ver lo fácil que es corregir el error. Sólo un ziff. Estaba fijando el saldo de blancos antes de tomar la foto real ahí. Eso se ve bastante bien cuando intento lo mismo. No en el J. Peg realmente han luchado para conseguir buenos tonos de carne. Probablemente podría hacerlo si pasara un tiempo suficiente, pero probablemente a expensas de la Muralla Blanca, que terminaría con una casta de color. Pero aún así, es que podría conseguir un tono de carne tan bueno como en un simple ajuste en tu expediente. Entonces después de todo eso, tal vez te estés preguntando ¿ Debo disparar en ley? Orange un cerdo, que es mejor. J clavija rápido para usar su gran calidad ahora edición software necesario. Es unformato universal, lejano, formato universal, lejano, por lo que se mostrarán en todas partes de la imagen. Los archivos en sí son más pequeños, sin embargo. La funcionalidad de edición es limitada, sobre todo si cometes errores al tomar las fotos. Más agricultores, por otro lado, te dan control total de postproducción, además de un buen grado de seguro si has cometido errores de exposición o balance de blancos. Por cierto, si has hecho un enfoque en error, lástima que estés por tu cuenta con eso. Esa es una cosa que no se puede arreglar después del hecho más lejos fue una grande y no apta para el correo electrónico o el uso de redes sociales. A menos que publiques proceso que primero, El primero en sí no es un estándar universal. Y así los archivos sobre fabricante y cámara específica. Por lo que es posible que ni siquiera puedas ver tus fotos sin algún tipo de software de edición de imágenes . En pocas palabras. No hay mejor absoluto solo lo que es mejor para ti. Ese tema en particular, su estilo de tiro sobre si le gusta publicar procesar sus fotos para fotos de fuego rápido de familiares y amigos o vacaciones y para aparearse rápidamente las imágenes o para redes sociales o, de hecho, cualquier cosa donde no pretendas hacer mucha postproducción. Apegarse a las clavijas J Si estás disparando sujetos donde sabes que querrás hacer una justa cantidad de postprocesamiento, tal vez bien estén fuera de una competencia o para clientes o para algo especial, como un retrato nupcial o un gran paisaje. Probablemente sea mejor disparar más para que pueda obtener la máxima calidad forma cada imagen. Algunas cámaras, de hecho, que le disparas a Law y Jay recogieron al mismo tiempo. Les gustaría caer a las tarjetas de memoria, Así que si no estás seguro, puedes darle una oportunidad a eso. De hecho, lo hago yo mismo con bastante frecuencia. Espero que eso responda cualquier pregunta que tuvieras sobre Law y J cerdos. Entonces tanto de mí como del señor Toy Story Potato Head, adiós por ahora, 25. Comprender el equilibrio blanco, conseguir los colores: durante todo el día, la luz cambia según lo decidido, se mueve a través del cielo. Puede parecer que se lee en voz baja en Jell O o incluso en blanco, dependiendo de su posición en el cielo. Y así el color de nuestro entorno cambia con él. Luz solar indirecta. Todo es ligeramente amarillo, especialmente alrededor de la salida del sol y la puesta del sol. Pero cuando tenemos cubierta de nubes, todo entonces se ve un poco más azul porque el sol está brillando a través de nubes azules grises y se fue en el interior. En las bombillas de tungsteno, la habitación se ve bastante amarilla. Estos colores cambiantes se miden en Degrees Kelvin, lleva el nombre de William Thompson Calvin, quien en el siglo XIX propuso un cráneo absoluto de temperatura de color ahora conocido como el cuero cabelludo Kelvin. solar indirecta, pesar de que la luz es ligeramente amarilla, este reflector probablemente se vea bastante blanco, y eso se debe a que la configuración de banner blanco de las cámaras se establece en el preset soleado más que en un momento ahora que Yo estoy a la sombra. Este reflector blanco tiene un elenco azul muy ligero, pero cuando lo miro ahora, lo veo como completamente blanco. Eso se debe a que en la carne siempre vemos por qué los objetos es ser lo que nuestros ojos y cerebros colorean automáticamente correctamente. Entonces, independientemente del tipo de luz en que estemos, los objetos blancos siempre se ven blancos. El problema es que las cámaras no son tan astutas como nosotros. Y así a la hora de tomar fotos, no siempre puedes confiar en tus ojos cuando se trata de conseguir colores precisos. Estoy en mi sala y he cerrado las persianas y encendido todas las luces. mi esposa le encanta la luz, así que hay algunos de ellos. Normalmente, me vería bastante amarillo, pero el balance de blancos de las cámaras de video se establece en tungsteno. Qué color corrige la luz para este entorno. Si alguna vez has tomado fotos en interiores con las luces encendidas, pero sin usar el flash, más probable es que las fotos se vean un poco amarillas. Eso se debe a que las bombillas domésticas aire, generalmente las bombillas de tungsteno y tungsteno emiten una luz amarilla a menudo se refieren como una luz cálida . Con todas estas luces encendidas por aquí, esta habitación es muy amarilla, por lo que este video aún puede tener una ligera casta de color amarillo. Pero la razón por la que no sé amarillear esperemos es porque el ajuste de balance de blancos de tungsteno en la cámara de video agrega un toque de azul y así contador vax el costo de color amarillo. Pero qué pasaría si me mudara afuera, vamos a intentarlo. Pero hemos sacado la cámara de video del trípode para que las cosas pudieran empezar a ponerse un poco temblorosas. Entonces están conmigo. ¿ Qué? Entonces nos estamos levantando de la sala, Como ves de inmediato, Como ves de inmediato, la luz ha cambiado el azul, pesar de que tenemos algunas luces de luz de tungsteno en el aún pedacito de luz natural entrando en este pasillo como me dieron a través de la sala. Recuerda que la prohibición blanca, Sigue siendo, señor, a piedra lengua. Entonces las cosas se están poniendo azules en azul, como nos pusimos a medida que nos movemos afuera por ahora, debería estar luciendo muy, muy azul, arruinando por completo mi devastadora buena mirada de nuevo en mi salón ahora. Y he restablecido las cámaras de video bollos blancos al soleado entorno Ahora afuera. Ese es posiblemente el escenario más neutral. Pero ahora me veo bastante ictericia. De hecho, todo en esta sala tiene un fuerte elenco amarillo o algengy. Ah, eso se siente mejor. Yo soy el color correcto. Estamos saliendo. Todo querido dijo que Lars tienen un ajuste de balance de blancos generalmente indicado por pequeños iconos en la pantalla LCD . Ahora, en esta cámara, acabo de presionar el botón WB I y utilizar el scroll will, pero el método real de cambiar el conjunto en varios de cámara a cámara. Es muy sencillo, pero tal vez tengas que consultar tu manual. Si no estás seguro de cómo hacerlo, pasaré por los ajustes principales del balance de blancos. Generalmente se les conoce como presets. Hay un set soleado en para cuando el sujeto está bajo la luz solar directa. Por cierto, no importa dónde estés parado. Puede que estés a la sombra. Es donde el tema es así de importante. Hay un ajuste nublado para cuando está nublado, un ajuste de sombra para cuando el sujeto está a la sombra. Tungsteno establecido en, a veces llamado ajuste fluorescente incandescente en un ajuste de flash en algunas cámaras como esta, se puede establecer un valor real Kelvin. Esa es una especie de hazlo tú mismo elección. Usando el ajuste Kelvin, limitaste tu en los colores a lo que crees que son colores precisos o incluso sesgas los colores para reflejar tu elección del estado de ánimo y sentimiento de la escena. Me parece muy útil cuando estoy filmando un entorno desconocido, por ejemplo, como un estudio cuando normalmente lo decía alrededor de 5600 o tal vez 5800. Si quiero una imagen un poco más cálida cuando uses muchos de estos presets de balance de blancos, puedes estar seguro de obtener resultados consistentes. Esto es muy importante si estás disparando cerdos J, molesta la ley porque es mucho más difícil corregir un cerdo J después en la computadora. Si los colores a lo largo ven mi película sobre ley versus J peg para más información, muchas cámaras también te permiten crear un balance de blancos especial a medida pre sir para las condiciones de iluminación actuales, o cubrir eso al final de la película. Ahora llegamos a la configuración automática, que sé que mucha gente usa. Se establece usando el ícono, a veces conocido como W B, que representa todos los pancartas blancas del dedo del pie. Este preset le dice a la cámara que intente trabajar el balance de color en sí mismo. Ahora, en los primeros días de la DSLR, el balance de blancos automático era un poco un desastre y bastante a menudo se equivocaba. Las cámaras modernas son mucho mejores ahora y hacen un trabajo bastante bueno, pero todavía pueden dejarse engañar al dolor, dependiendo del color de tu sujeto, esa luz en el color de fondo, etcétera Así que al disparar J pick, Siempre usaría uno de los otros presets más específicos. Voy a tomar una toma de estas flores blancas aquí. Se ven muy bonitos, oposicionarlos por lo que estarán contra el oscuro fondo. El sol acaba de salir y van a estar un poco retroiluminados ahora compensaron los banners blancos preestablecidos al soleado escenario. Veamos cómo se ve esto. Por cierto, tengo una lente de 85 mil aquí en molestar. El apetito a F 2.8 apertura Prioridad I s I 100. El sol acaba de volver a entrar. Está saliendo. Vamos a intentarlo. Esa es una pequeña foto encantadora en. Los colores se ven bien, pero en realidad pretendía mover estas flores a la sombra. Pero afortunadamente, las nubes acaban de venir para que pueda tomar el tiro exactamente en la misma posición. Todavía tengo el ajuste de balance de blancos establecido a los presets soleados. Probemos esto Todavía F dos puntos I apertura fiesta Muy leve Coldfield a la imagen. Es posible que ni siquiera te des cuenta de esto hasta que lo comparemos con otro disparo con el ajuste correcto. Todavía tenemos cubierta de nubes. Entonces eso es genial. Lo cambia. Los banners blancos preconfiguran ahora al ajuste nublado, así que me tomaré otro corto. Los compararemos. Al comparar estas dos imágenes, ambas tomadas bajo cubierta de nubes. Se puede ver que el que tiene el preestablecido banners blancos nublados luce mejor. Hay un poco más de calidez a las flores blancas, dando una imagen mucho más agradable. Muchas cámaras modernas también te permiten establecer un balance de blancos personalizado. Ahora Nick on Call it PR corto para cañón manual preestablecido acaba de llamarlo balance de blancos personalizado, con su opción seleccionada. Sostenes o haces que alguien sostenga una tarjeta blanca o gris frente a ti, y luego presiona el obturador. La cámara leerá y bloqueará la temperatura de color de la luz reflejada de esa tarjeta. Y eso encerrado en pancarta blanca colocada ahora se convierte en un estándar para las cámaras. Ajuste del balance de blancos siempre que se selecciona P R E o el ajuste personalizado de balance de blancos, es una forma ideal de manejar la escena que tiene iluminación mixta. Por ejemplo, las luces fluorescentes en el techo y la luz de día que pasan por una ventana porque toma en cuenta el león real que se forma sobre tu tema. No voy a entrar en cada detalle sobre hacer y el balance de blancos personalizado. De lo contrario, este video será demasiado largo. Podrías empezar a perder la voluntad de vivir. Haré un video separado sobre eso para quienes estén interesados, por cierto, otras alternativas que estamos haciendo un balance de blancos personalizado son productos comerciales, como un disco expo o luz de color. Pero en lugar de gastar en cualquier lugar entre 50 y $100 en estos, puede hacer con bastante facilidad el suyo propio. Aquí tienes una opción D I. Y. Hecho de papel de filtro de café blanco y un filtro de lente. Simplemente lo colocas en la lente, pero debes llevar el disparo de lectura hacia la fuente de luz. No en el tema. El término técnico para eso es un incidente de exceso de velocidad donde te posicionas en el mismo lugar que tu sujeto y llevas la lectura hacia la posición de la cámara. Por cierto, una última cosa a tener en cuenta es que tener un balance de blancos preciso y neutro no es del todo lo mismo que tener un balance de blancos agradable. Esto es especialmente cierto para rasgos pobres donde quizá quieras calentar los colores de una manera sutil con el fin de hacer una imagen de aspecto más natural. En fin, espero que hayan disfrutado de esta película. Adiós por ahora. 26. El mito de Megapixels: resolución y calidad de imagen: no importa la calidad llenó el ancho. ¿ Alguna vez has oído decir que es una vieja expresión utilizada para describir los dudosos métodos de venta de algunos de los mawr de Londres, sastres sin escrúpulos y años pasados? A veces pienso en ese dicho, Cuando veo anuncios para nuevas cámaras digitales por reclamar enormes cantidades de píxeles. ¿ Cuán importante es necesariamente mejor el número de píxeles en su una cámara que otra ? Sólo porque tiene más megapíxeles? La mayoría de las imágenes en estos días se ven en su monitor o en su pantalla. Al momento de hacer este video en 2011 la mayoría de las personas aparentemente están usando monitores con una resolución de 1024 por 768 Así que eso son 1024 píxeles en el borde largo. Pero las pantallas más actualizadas ahora tienen 12 80 o 1920 píxeles en cuanto más se conozcan estas cifras , una resolución de pantalla, y sí tienen una incidencia directa en la resolución de tus imágenes fotográficas. Si tu cámara produce imágenes que son, digamos, punta ancha de 4000 píxeles debido a una cámara de 12 megapíxeles, luego mostrándolas en 1000 24 picks, una pantalla ancha significa que la imagen tiene que reducirse de tamaño, y así el extra recoge células simplemente desperdiciadas. Todas las imágenes que has visto en este sitio web, más la mayoría de las imágenes que ves en la Web, se han reducido en tamaño desde cuando salieron por primera vez de la cámara. Las imágenes en este sitio son 1400 en el borde largo en aproximadamente 920 dar o tomar en el borde de la orilla. Se puede calcular el número total de megapíxeles multiplicando los dos números juntos. Y así los lados de cada una de mis fotos están por debajo de 1.3 megapíxeles. En realidad las imágenes comenzaron con un 9 10 o 12 megapíxeles, o lo que decida que produzca la cámara. Pero esas son imágenes muy grandes porque sé de hecho que las vas a estar viendo en tu pantalla o TV. He reducido el tamaño a uno más manejable de los megapíxeles de bits. Entonces si todas las imágenes de este lado son de menos de 1.5 megapíxeles y se ven bien, ¿ no sabes por qué necesitas una cámara que tenga 10 12 o 14 megapíxeles? Bueno, la primera razón es cuando vienes a imprimir la foto. Imprimir una foto requiere una resolución mucho mayor y sólo mostrar la foto en una pantalla o incluso en un televisor. Este gráfico tiene el tamaño de papel en pulgadas en la parte superior, en la izquierda en ser silencioso número de megapíxeles para obtener una gran impresión dentro del gráfico yendo diagonalmente. Como se ve en este gráfico, incluso una imagen de cinco o seis megapíxeles es perfecta para hacer un 10 por una impresión. Necesitas unos 12 megapíxeles para hacer una planta decente de 14 pulgadas. En segundo lugar, si solo quieres mostrar una porción más pequeña de la imagen conocida como recorte que los megapíxeles extra sí te resultan útiles porque te permiten recortar la foto sin perder casi nada en el camino de la calidad. Obviamente, si tan solo reloj una porción muy pequeña de la imagen, se volverá pixelada en. La calidad será horrible, pero mucha gente no imprime sus fotos, y yo tampoco las recorto. Entonces, para ellos, el número de píxeles es en gran medida irrelevante. La gran pregunta, sin embargo, sobre todo si estás a punto de comprar la nueva cámara digital, es hacer más megapíxeles significan mejor calidad. Bueno, digamos que ahora has bajado tus opciones de cámara a tres cámaras, una como 10 1 como 12 en otra Eso son 14 megapíxeles. ¿ Debería asumir automáticamente que una cámara de 14 megapíxeles es de la mejor calidad? Bueno, en mi opinión, la respuesta es un rotundo no. Y aquí es por qué el dispositivo dentro de la cámara que levanta al león porque a la foto se le llama Sensor o C. C. D. Esta es la parte fuera de la cámara que es equivalente a película. Este sensor es donde las imágenes inicialmente grabadas en esto es donde residen los píxeles en el sensor. Echa un vistazo a estas dos imágenes. Los cuadrados coloreados representan las células de cerdo que quiero el sensor ahora el demasiado sensible para el mismo tamaño. Entonces es lógico razonar que debido a la física más baja y al universo, si colocas más píxeles en el sensor, obviamente el chico, los píxeles van a ser más pequeños. Eso es sólo sentido común, ¿no? Pero esto es importante. Pero en términos generales, cuanto más pequeños sean los píxeles, lo peor, la calidad de la imagen. Y eso significa que todas las demás cosas siendo iguales más mega píxeles en la cámara significan peor calidad de imagen no mejor, sobre todo en el amor a un león. Y eso es exactamente lo contrario de lo que los fabricantes de cámaras te harían creer. Pero siempre hay un pero no hay. Y sí dije que todas las demás cosas siendo iguales y en realidad nunca lo son, ¿verdad? Entonces no te preocupes si acabas de comprar una cámara con la enorme cantidad de megapíxeles. El realidad es que las cámaras digitales están cada vez mejor tiempo de orden. Entonces aunque la cámara puede tener más megapíxeles, lo más probable es que tenga un sensor más actualizado, tal vez una lente mejor. Mejor procesamiento de imágenes, más características. A lo mejor así. La calidad de imagen bien puede ser mejor por esas razones, solo para ilustrar mejor el punto, Aquí hay algunas cámaras digitales con el propósito de hacer una comparación adecuada, sólo vamos a mirar a uno de los fabricantes. Cámaras. Eso es canon. El exceso verde tiene 12 megapíxeles. El negro S 95 cámaras compactas, 10 megapíxeles, 1100 DSLR, 12 megapíxeles. Ahora, en cuanto a costo y calidad, DSLR es la más cara y proporcionará la mejor calidad de imagen de las tres cámaras. Segundo, en cuanto a calidad de imagen es el cañón s 95 entusiastas, cámara compacta y por último pero no menos importante es el exceso verde, que es todo sobre el más barato de los tres, Así que realmente no hay correlación entre número de megapíxeles en la calidad de imagen. Entonces para resumir, entonces por favor no basen su próxima cámara, compre una decisión sobre el número de megapíxeles. Es en gran medida irrelevante. Pero si no puedes usar una serie de píxeles, ¿cómo puedes saber qué cámara o qué tipo de cámara te dará la mejor calidad de imagen para saber qué es realmente emocionante y ansiosamente esperada segunda parte de esta película Bye por ahora. 27. ¿Qué cámara ofrece la mejor calidad de imagen?: Las posibilidades son que en algún momento en el futuro vayas a comprar una nueva cámara, y el problema es que ahora hay tantas cámaras en el mercado antes de que incluso puedas empezar a poner tu dinero en una cámara en particular, tienes que decidir qué tipo de cámara para comprar. Por lo que antes de que ahora bajen sus opciones dedo del pie uno o dos modelos de cámara, necesita saber acerca de los diferentes tipos o categorías de cámaras ahora en el mercado. En este video, ni siquiera voy a intentar cubrir todos los modelos específicos del mercado. Si lo hiciera, no sólo estaríamos aquí todo el día que seis meses, seis meses abajo, la información estaría desactualizada. Entonces, en cambio, quiero intentar racionalizar lo aparentemente las interminables variaciones en las cámaras y luego agruparlas . Ya es junio de 2014. ¿ Alguna cámara específica? Mencioné nuestros modelos actuales, así que pero una vez que veas esto, puede que ya no sea el caso. Todo tipo de factores entran en juego a la hora de elegir una nueva cámara. ¿ Quieres que la cámara sea de bolsillo y sencilla de usar O quieres la mejor calidad de imagen absoluta que puedas permitirte? ¿ Qué tal un visor? Algunas personas no comprarán una cámara sin una. O tal vez necesites un potente lente zoom para la vida silvestre o te gustaría poder cambiar lentes para darte más flexibilidad. A pesar de que voy a estar tocando la mayoría de estos temas, voy a categorizar las cámaras en cuanto a calidad de imagen. Entonces si quieres la mejor calidad de imagen absoluta que puedes permitirte, tal vez porque te gusta hacer libros de príncipe o fotos o solo quieres que fluyan algunos de esos jugos creativos, entonces esta película debería ayudarte a decidir qué tipos de las cámaras eran así que lo mejor. Ahora, ojalá, hayan visto la película anterior que hice, en la que hago bastante claro que el número de megapíxeles no es mucho una guía para la calidad de imagen, así que no basen su elección de cámara en megapíxeles. En cambio, necesitas entender un poco sobre los tamaños de los sensores, pero tal vez estés pensando para ti mismo, Bueno, ¿cómo puedo medir para censurar? Ni siquiera puedo ver la cosa cuando estoy mirando la cámara. Bueno, puedes agrupar cámaras en varias categorías en cada categoría tiene su propio tamaño de sensor o rango de tamaños de sensor. Por ejemplo, las cámaras de combate están en una categoría on dear venden la nuestra en otra, y tienen tamaños de sensor totalmente diferentes. Creo que es razonable decir que todas las cosas siendo iguales, cuanto más grande es el sensor, que mejor es la calidad de imagen, sobre todo si estás tomando fotos con poca luz sin flash. Imágenes de cámaras con sensores más pequeños. O generalmente mostrar más ruido en fotos con poca luz que las cámaras con sensores más grandes, además el rango de sombra y resaltado que podría capturarse en una sola exposición conocida como rango dinámico es mejor con sensores más grandes. Además, probablemente viste fotos eran una parte de las imágenes en Focus on otras partes son borrosas. retratan ejemplos típicos donde el sujeto está muy bien enfocado en primer plano, pero con un fondo borroso. Eso son videos completos sobre este tema en otros lugares del curso, pero muy brevemente, esto es selectivo. Enfocar el efecto es una locura, creado usando una profundidad de campo poco profunda. Piénsalo como un bloque de enfoque de frente a atrás de la imagen. Ahora, la razón por la que menciono esto es que es una gran técnica, pero mucho más difícil de hacer. Cámaras de sensores pequeños. Es por eso que muchas fotos que ves desde smartphones y cámaras compactas generalmente tienen todo más o menos enfocado. Más o menos, videocámaras de consumo también usan los sensores pequeños, razón por la cual la mayoría de las imágenes que ves tomadas con estas cámaras toda la escena siempre está enfocada de nuevo, más o menos. Entonces en este video, voy a agrupar las cámaras por tamaño de sensor, que a su vez, eso las agrupará por calidad de imagen y la capacidad de hacer enfoque selectivo. Empezaré con smartphones. Tienen los tamaños de sensor más pequeños. Pero claro, los grandes avances que podemos llevarlos con nosotros en esa persona la mayor parte del tiempo. La calidad se está poniendo tan buena ahora que en realidad están lastimando células de campus compacto en . A pesar de que tienen una gran cantidad de píxeles abarrotados en sus diminutos sensores, supongo que la mayoría de la gente no imprime las imágenes de sus smartphones. Por lo general acaban siendo vistos en las tabletas de computadoras o en sitios de redes sociales , etcétera. Por lo que para la mayoría de la gente, el número de megapíxeles es un poco irrelevante porque las pantallas que usamos para ver imágenes solo entre alrededor de uno y tres megapíxeles. Además, debido al pequeño tamaño central, tratar de obtener una profundidad de campo poco profunda es casi imposible a menos que estés muy cerca del sujeto. Entonces en la mayoría de las fotos de smartphone, todas las imágenes, todas las imágenes razonablemente nítidas, no, siempre lo que quieras. Por cierto, un fabricante menos, HTC, acaba de sacar un ex buen teléfono celular pick pick porque el sensor es del mismo tamaño que otros teléfonos, los píxeles un poco más grandes. Esto, a su vez, significa que la calidad de imagen con poca luz sin flash es superior a las fotos con más megapíxeles. A continuación, contamos con cámaras compactas y de puente. En este gráfico se pueden ver los tamaños relativos de los sensores. Después de los smartphones, tienen los tamaños de sensor más pequeños. calidad de imagen está mejorando todo el tiempo en estas cámaras, pero el rendimiento con poca luz no es tan grande, relativamente hablando, pero de nuevo, está mejorando todo el tiempo. El gran inconveniente es la falta de control sobre la profundidad de campo, por lo que es difícil hacer un enfoque selectivo a menos que estés tomando fotos de tipo macro en cuyo caso de fondo suele ir borroso de todos modos. porque la cámara está tan cerca del tema. Las cámaras puente parecían muchas DSLR, así que me pregunto si algunas personas las compran pensando que obtendrán la calidad y flexibilidad de un salah de ciervo. Pero de hecho, en cuanto a calidad de imagen, las cámaras de alimentos son más parecidas a los compactos porque tienen el mismo tamaño de sensor. Ahora donde las cámaras puente sí anotan es en sus piernas peligros focales. Muchas de estas cámaras vienen con lentes de zoom muy potentes. Además, los controles suelen estar más fácilmente disponibles con perillas y diales en la cámara en lugar de esconderse dentro de los menús. Por último, tienen buscadores de vista para que puedas reclamar tu corto. Pero trae la cámara a tu. Esto es muy importante para muchos. La gente se quejará de que no puedo ver la pantalla LCD en la parte posterior de sus cámaras bajo el sol. A pesar de que los campistas de puente aire estilo como DSLR ahí podrían ser más pequeños, pero todavía no son de bolsillo como los cambers de combate. Lo sabremos a menos que tengas bolsillos realmente bastante grandes. Hay otro tipo de cámara compacta más cara que han ganado más de 1.7 pulgadas de sensor, el tamaño se muestra en la oscuridad hacia abajo en la parte inferior del gráfico, el sensor es un poco más grande que tu cámara de combate promedio, y así la calidad de imagen es generalmente mejor. Estas cámaras suelen tener lentes superiores y más características también, por lo que son una gran opción si quieres la mejor imagen, calidad y características en un pequeño paquete. Aquí te dejamos algunas de la cosecha actual de este tipo de cámara de combate entusiasta, pero claro, pero una vez que ves esto, estos modelos de cámara en particular Martin pueden haber sido reemplazados. Ahora echemos un vistazo al espejo Menos cámaras, a veces referidas como sistemas compactos, pueden las cámaras ya que tienen lentes intercambiables, lo que puedes construir un sistema comprando lentes adicionales en una fecha posterior. Ahora sólo han estado alrededor de un tiempo relativamente corto, pero se están volviendo cada vez más populares. Las principales ventajas que no tienen punta de bolígrafo es un mecanismo y se mueven. Eso es mucho para que se puedan hacer más pequeños. Y debido a que no hay espejado en el camino del sensor, el enfoque en este tipo de cámaras podría hacerse para funcionar muy rápido desde más rápido que SLR está en el mismo rango de precios, incluso por cierto, esto también hace que ellos una gran opción para el videoing porque sus sensores más grandes te dan una mejor calidad sobre las cámaras de video de consumo encendidas. A diferencia de la mayoría de los consumidores, DSLR son capaces de rastrear los alimentos, enfocarse en mover sujetos mientras videograban No, tener espejos significa que casi ninguna de estas cámaras tiene visores ópticos. Ahora, cuando digo óptico, me refiero a la noche, una pieza nocturna que miras a flamear y enfocas tu sujeto en conjunto con un sencillo sistema óptico que hace zoom al mismo tiempo que el del continente. Ahora, obviamente, los visores son muy importantes para muchos fotógrafos, incluyéndome a mí mismo. Entonces para aquellos de ustedes, como puede que no, tener un buscador de vistas es un inconveniente bastante serio. Muchas cámaras ahora tienen visores Elektronik. Estos son conocidos como E V efs, y cuando miras a través de ellos, parecen ser muchas pantallas de televisión. Por lo general, gran calidad en también puede superponer los ajustes de la cámara en la parte superior de la imagen. Además, puedes revisar los dedos de los pies Defoe después, usando el DVF en lugar de tener que hacerlo usando el LCD. Actualmente existen cuatro pocas opciones de buscador para trasladar este campus. No hay visor en absoluto. Acabas de culpar y la foto de compositor usando la pantalla L C D generalmente a la altura del brazo, igual que harías con una cámara de combate. No hay factura en visor, sino una opción para adjuntar un visor eléctrico. Visor Elektronik. Debo decir que esto tiene la ventaja de mantener la cámara más pequeña. No estamos usando el VF, pero de nuevo, tienes que meterte en guardar un elemento separado contigo y adjuntarlo cuando, cuando sea necesario. Por lo que es un poco de compromiso estos externamente VSO opcionales, por lo que son un costo adicional. Pero ten cuidado. No son particularmente baratos. Algunas cámaras tienen la factura E v F en. Esta es, sin duda, la mejor opción en algunas ocasiones. Incluyo un sensor de proximidad. Por lo que a medida que subes tu cara a la cámara, el LCD se apaga de nuevo la espalda cuando te guardas. El primero de Sonny es un pop up E V F incorporado en el nuevo Rx 100 una gran idea para mantener el cuerpo de la cámara lo más pequeño posible sin tener que llevar por ahí un Avia acoplable. Mi conjetura es que veremos más factura en nuestros televisores pop up en el futuro. Ahora los sensores en las cámaras de Miller muy adentro. Pero debido a las leyes de la física. Los sensores más grandes requieren lentes más grandes. Por lo que aunque la marcha de la tecnología ha permitido cuerpos de cámara cada vez más pequeños, las lentes tienen que coincidir con el tamaño del sensor relevante. Y así hay un límite físico a lo pequeños que se pueden hacer. Téngalo en cuenta a medida que avanzamos hacia arriba en tamaños de sensores. Nicole han optado por un tamaño de sensor de una pulgada en su gama V una de cámaras Marylise en Samsung acaba de presentar su mini cámara con un sensor de una pulgada. Como se puede ver en el área marrón en el gráfico, el sensor de una pulgada es todo un salto de tamaño con respecto al utilizado en campus compacto. El cualidad es mejor que los compactos, sobre todo en baja vida. El control de profundidad de campo también es mucho mejor que con las cámaras compactas. Entonces con un uso cuidadoso, es posible hacer un enfoque selectivo, aunque el efecto no es tan pronunciado como con una DSLR. A pesar de que este tamaño de sensor de cámara de leva significa que las lentes se pueden mantener pequeñas, las cámaras no son realmente lo que llamarías bolsillo. Una excepción a esto es la nueva Sony Rx 100 que es increíblemente utiliza este tamaño de sensor pero de hecho es una cámara de combate bolsillo. Por lo que una gran opción si quieres excelente calidad y profundidad de control de campo en un paquete muy pequeño . Pero sigue siendo una cámara de combate, por lo que no puedes cambiar lentes. Al preparar este video, acabo de ver que los Panasonic han anunciado una cámara tipo puente super Zoom con un conjunto de una pulgada, sensor de una pulgada. Se llama Alu Mix D M C F. Said 1000. Por lo que las elecciones unidas se están haciendo cada vez más amplias ahora. A continuación, tenemos las micro 4/3 cámaras. Este tamaño de sensor que se muestra en verde es otro paso hacia arriba en tamaño desde el sensor de una pulgada encendido. Proporciona un poco más de control sobre la profundidad de campo. El sistema micro 4/3 era una joint venture entre Olympus y Panasonic, y mal hablando, las cámaras vienen en dos sabores distintos. Aquí se muestra un tipo de estilo buscador de gama con el Olympus Pen y Panasonic Blue Mix , DSC GM siete. Y luego hay un estilo DSLR mostrado aquí. Las Olimpiadas. Alan D. E. M. Uno en la Panasonic DMC GH cuatro. Todas estas cámaras tienen el mismo tamaño de sensor. Otro punto más del micro +44 4/3 es que ahora es un sistema bastante maduro, y así tener una gran selección de lentes para elegir. Esa es una gran ventaja. Se puede esperar la excelente calidad de imagen con el lienzo 4/3 Miller, pero tal vez no del todo hasta la calidad SLR, porque el sensor aún es un poco más pequeño. Subiendo de nuevo en cañón de tamaño de sensor tienen una cámara compacta de tamaño de sensor grande llamada la G one X, se muestra en naranja. En el gráfico, se puede ver que es un sensor de 1.5 pulgadas. Deberíamos ser de gran calidad en un paquete más pequeño que DSLR tamaño en un Suarez. Sé que esta es la única cámara que incorpora un sensor de este tamaño. El tamaño del sensor A B SC que muestra en azul oscuro se utiliza en la mayoría de las cámaras DSLR pro Sumer, llamadas así porque son utilizadas por consumidores y profesionales. La calidad de estos sensores y cámaras es maravillosa en mejorar todo el tiempo, y tienes un gran control sobre la profundidad de campo. Por lo que es bastante fácil ponerse creativo y t hacer enfoque selectivo. Cuando hice un video sobre el tema hace un par de años, creo que tengo razón al decir eso aparte de las recién anunciadas cámaras Saudi Next. A sensores PSC sólo estaban disponibles en DSLR. Desde entonces, se han anunciado varios otros tipos de cámaras con unos sensores de tamaño PSC, y vienen en varios sabores. Tenemos el espejo este estilos DSLR como el Sunny A Seven que el Fuji X T one, la gama Finder estilo cámaras de lente intercambiables como el Sunny A 6000 y también algunos campistas compactas con lente fija, notablemente la comida Sí 100 Nikon Coolpix I y Canon E O S M. El tipo final de cámaras son las DSLR, dirigidas a fotógrafos profesionales. El tamaño del sensor en estas cámaras que muestran un vástago en el gráfico, son generalmente conocidos como Cuarta llama porque son de un tamaño similar a los viejos 35 mil negativos. Todavía hay una diferencia en la calidad de imagen entre los sensores cuarto Flame y un PSC, pero probablemente no tanto como antes. Las cámaras Bay pro también tienen la ventaja de rápida operación a prueba de balas construcción, calidad y donde el techo etcétera. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los principales tipos de cámaras actualmente en el mercado, aunque me he concentrado en el tamaño del sensor otros factores, como lentes, calidad del sensor, procesamiento de imágenes, número de megapíxeles también influir en la calidad. Pero el tamaño del sensor es un buen punto de partida. Estamos decidiendo y después de todo eso, ¿ cuál es el mejor tipo de cámara? Bueno, hace falta sitio, no hay una sólo el mejor tipo de cámara para ti. Y una vez que definas lo que quieres de una cámara, se vuelve mucho más fácil tomar una decisión de compra segura. De todos modos. Espero que esta película haya ayudado a acotar las opciones para ti en, pesar de que los modelos específicos cambiarán las categorías en las que caen estas cámaras. Whoa, mejor que sepan lo contrario, tendré que rehacer la película de todos modos, eso es todo por ahora. 28. Conclusión del curso: bueno, has llegado al final del curso. Espero que lo hayan disfrutado. Juntos. Cubrimos mucho terreno, y ahora depende de ti decidir qué características y configuraciones te gustan y ponerlas en práctica. Recuerda, aunque no hay configuraciones más antiguas que te dije aquí son para todos. Por ejemplo, como personalmente tomo más Portrait's, prefiero usar modos de aptitud, prioridad o exposición manual la mayor parte del tiempo realmente usando la pobreza de velocidad de obturación, si te gusta tomar, digamos, deportes de motor o fotos de ciclismo o Niños corriendo por ahí etcétera, sabían, podría preferirte prioridad de velocidad de obturación para controlar el movimiento. Botón Atrás. El enfoque es otra característica que no es del gusto de todos. Algunas personas simplemente no pueden acostumbrarse a ello. Por lo que depende de ti decidir qué características y configuraciones funcionan mejor para ti y tu propio estilo de fotografía y en la práctica las hasta que se conviertan en segunda naturaleza. Así que buena suerte en tu fotografía y adiós por ahora,