Conceptos básicos de exposición: cómo sacar tu cámara del modo automático

1. Bienvenido a los conceptos de exposición: Hola. Mi nombre es Aaron y he sido fotógrafo profesional y registro de fotos desde hace unos 15 años. He enseñado columnas nivel fotografía en la escuela de la India. Desde hace unos años. He platicado algunos talleres en California, y más recientemente he estado enseñando de guerra en el laboratorio, naves de Expedición Nacional Geográfica. Y yo también lo hago . En esta clase, vamos a aprender sobre los tres ajustes de tu cámara que controlan la exposición. Eso es velocidad de obturación de apertura y I S O. También aprenderemos sobre el concepto con paradas y compensación de exposición. Esta clases para cualquier persona quiere sacar su cámara de auto y en manual o estremecido una prioridad o después de prioridad. También es para cualquier persona que quiera ver algunas bellas imágenes que ilustran conceptos, así que volvamos. 2. Stops: paradas son uno de los conceptos y fotografía más importantes, al menos si tienes una cámara en modo manual y quieres tener control sobre tu exposición, y necesitas saber qué hacen tus cámaras, aunque esté en un programa, se puede pensar en ellos como unidades de brillo. Los tres controles que ajustan la exposición son la velocidad del obturador, la apertura y el I S O, y todos se miden en paradas. Un cambio de una parada es reducir a la mitad o duplicar la cantidad de luz o la sensibilidad del sensor. Para cualquier situación de iluminación que elijas, puedes lograr las mismas tonalidades agregando una parada en uno de los tres controles y restando uno en otro lugar. Voy a pasar por cada uno de estos controles y videos posteriores. Si estás empezando. Fotógrafo, sólo trata de entender este concepto cuando entiendes lo que es una parada y lo que los diferentes controles hacen tu enorme paso hacia ser un mejor fotógrafo. Entonces, ¿qué? Hablo de las mismas tonalidades o tonalidades diferentes, y estoy hablando de paradas. De esto es de lo que hablo. Creo que esta es una buena exposición, y esto se trata de una parada expuesta, así que acabamos de abrir la abertura un tope y no compensamos con velocidad de obturación o I s O y se puso más ligero. Podríamos hacer esto con I S o r velocidad de obturación al hacer que Ni eso sea más alto y sacando más sensibilidad fuera del sensor o ralentizando la velocidad del obturador siempre y cuando obtienes más exposición sin compensar con uno de los otros controles, vas a conseguir una imagen más brillante. Este es un alto bajo expuesto Esta vez cerramos la abertura un tope sin compensar con el obturador o el I S O. Así que la imagen se puso, Doctor, esto es apenas la más seca, más técnica deslizamiento en toda la clase. Todas estas son exposiciones equivalentes. Significado atonalidad es será lo mismo. Esto es sólo para ilustrar el concepto. No te preocupes si no lo consigues enseguida. Este concepto y estos y lo que hacen estos números es el propósito de toda esta clase. Entonces como puedes ver la fila superior, tenemos eso 100 en F 16 y 11 25 de segundo. Es exactamente lo mismo que I s 0 200 a F 16 y 1 2/50 de segundo, que es exactamente las mismas cosas. Yo así 50 F 16 en 1/60 de segundo y yo s 0 100 f 11 a las 2 50 de segundo. Todos son iguales. Entonces entre los dos primeros, donde se agrega una parada de sensibilidad, lo que significa que estamos duplicando la sensibilidad del sensor cambiando el I s O de 100 a 200 y el f dejar de decir lo mismo en ambos. Por lo que tenemos que restar un alto de luz haciendo que la velocidad del obturador sea el doble de rápida. Entonces vamos de 11 25 dedo del pie 1 2/50 Y luego cuando vamos de la primera a la tercera, estamos haciendo menos sensible la parada del I s 01. Entonces 100 y 50 eso es tener el I S O. Así que es una parada menos sensible, y la abertura sigue siendo la misma. Entonces tenemos que hacer que la velocidad del obturador sea el doble de larga. Entonces eso es 1/60 de segundo. Y en el último ejemplo estamos guardando yo s o lo mismo. Pero estamos abriendo la abertura una parada. Por lo que del 16 al 11 es una parada. Y así tenemos que compensar eso quitando un alto de luz en la velocidad del obturador. Entonces vamos de 1 25 21 2/50 de segundo. Entonces si no entiendes eso, no te preocupes por ello. Simplemente vamos a tomar todos estos controles de forma individual, y vamos a empezar con la velocidad de obturación. 3. Velocidad de obturación: velocidad de obturación. Por lo que esta diapositiva es básicamente todo lo que necesitas saber sobre la velocidad de obturación en este. Diapositiva. Ah, velocidad de obturación lenta significa que la exposición tarda más tiempo, y en este tema se muestra más emoción. El movimiento de orm o cámara es visible, dando como resultado imágenes borrosas, que pueden ser algo bueno o malo, dependiendo de lo que quieras. Velocidad más rápida significa que la exposición ocurre muy rápidamente y se muestra menos movimiento o movimiento de la cámara. Estas son probablemente la velocidad de obturación que ves en tu cámara. La mayoría de las cámaras van de unos 30 segundos a unos 8000 más o menos, pero en teoría podrían acercarse al infinito en ambas direcciones. Si tienes ah, ajuste de bombilla en tu cámara, tomará una exposición mientras se presiona el obturador o hasta que la batería se muera. Esto no es 1/3. Esto es en tercera paradas. Entonces como puedes ver cada tercer número los negritos están teniendo o doblando, dependiendo de la forma en que te mudes. No te recomiendo que memorices estos números. Están en tu cámara. Podrás mirarlos cuando quieras. Sólo recuerda el concepto. Una velocidad de obturación lenta hace visible el movimiento en una velocidad de obturación rápida se congela, emoción de la cámara y el movimiento de la cámara. Por lo que la regla general del pulgar respecto a la sacudida de la cámara es que puedes sujetar con la mano cualquier velocidad de obturación que sea más rápida que la inversa de la distancia focal de tu lente. Suena confuso, pero es realmente simple. Si tienes una lente de 50 milímetros, puedes agarrar 1/50 de segundo o más rápido. Si estás disparando con la lente de 200 milímetros, puedes agarrar durante un 2/100 de segundo o más rápido. Esto definitivamente era cierto cuando estábamos filmando película, pero creo que se está volviendo menos cierto a medida que obtenemos cámaras digitales de mayor resolución, y realmente podemos acercar las imágenes una vez que estén en la computadora. Además, no soy particularmente estudio, por lo que recomiendo el doble de la distancia focal. Entonces si estás disparando una lente de 50 milímetros, dispara a 1 1/100 de segundo o más rápido. Si estás disparando una lente de 200 milímetros, disparó un 400. Las imágenes clásicas para mostrar la velocidad del obturador nuestra agua. Esta es una cascada realmente afilada, congelada en el tiempo, las velocidades de obturación de 5/100 de segundo, tan bastante rápido, no súper rápido. Hasta hace poco, he estado filmando en una cámara que tenía problemas de ruido que dice alta s. Y la mayoría de mis imágenes no tienen velocidades de obturación súper rápidas. Entonces, ¿cómo obtienes una velocidad más rápida? Necesitas una abertura amplia. Entonces ese es un número pequeño o un alto I s O o ambos. Quieres una manera fácil y tener una cámara nueva o no has visto todos los videos antes de disparar. Podrías correr el I s o arriba realmente alto sin demasiado ruido. Así que configura el auto propio del I s y elige el modo de prioridad del obturador. A continuación, ajuste la velocidad del obturador lo más alta que desee y deje que la cámara ejecute el I s o hasta donde necesite, y la abertura sea amplia según necesite para obtener la exposición adecuada. Si esto es confuso, basta con poner la cámara en s y ejecutar el obturador hasta un 500 o más alto y ver qué obtienes. Esa es una de las muchas cosas grandes de lo digital. Podrás experimentar de forma gratuita y tener retroalimentación inmediata. Así es como se ve la velocidad más rápida. Se pueden ver las gotas de agua congeladas en el aire detrás de la iguana marina, y esta es una velocidad de obturación lenta con el agua en movimiento y la cámara en trípode. Se trata de 30 segundos con la velocidad de obturación realmente lenta. Obtienes una mirada brumosa y etérea al disparar, mover agua. Entonces, ¿cómo se obtiene una velocidad de obturación lenta primero utilizó la I. más baja Así que se han cerrado las aperturas tanto como se puede. Entonces, si es necesario, puedes empezar a agregar filtros de densidad neutra, y probablemente lo harás si estás disparando en datos y quieres Ah, velocidad de obturación realmente lenta filtros de densidad neutra como gafas de sol grises claro para tu cámara. Acaban de cortar la luz sin otros cambios. Tenía nueve paradas de densidad mutua aquí. Definitivamente necesitarás un trípode si quieres hacer esto. Pero si eres estable y tienes reducción de vibración, puedes conseguir una mano bastante lenta. Experimenta con él. Prueba diferentes lentes. Si estás disparando cosas en movimiento rápido con una velocidad de obturación moderadamente lenta, verás algo de movimiento. Este es otro disparo lento. Te haces una idea de cuánto tiempo es la exposición por hasta qué punto el Sally Lightfoot cangreja aire moviéndose en primer plano y cuán brumosa está el agua en movimiento en el centro del cuadro otra vez. La velocidad de obturación rápida suele querer disparar a las aves, especialmente a las aves, y volarla con una velocidad de obturación rápida. Pero esta es una imagen sabia, etérea, etérea,de medio segundo de largo de un Siegel en vuelo. Creo que se ve bastante guay. Otro disparo lento. Algunas personas confunden esto con un disparo aéreo de una cordillera con nubes, pero las cámaras sólo a unos cinco pies del suelo. Es un poco de saliva de roca que se dirige hacia el océano. Puedes usar estos policías estos conceptos en cualquier cosa. Esta es una velocidad de obturación rápida. Esto es un This is bull doming en India en tu lenta moderada, una velocidad de obturación panning. Por lo que estoy perdiendo la cámara con la velocidad de obturación rápida del tazón. Se trata de un Siris de disparos para darte una idea de cómo se ven las diferentes velocidades. Fui a Islandia el año pasado y tomé estas fotos de Dios un alboroto. Si estuviera filmando esto con el propósito de esta presentación, lo habría llevado a extremos como un 8000 de segundo a 3er 30 segundos. Pero no era así que empecé a un ish moderadamente rápido 1 1/100 de segundo. Se pueden ver las ondulaciones claramente, y se puede ver la textura en la cascada un poco más lenta. 1/15. Todo es un poco más suave. Se han suavizado las ondas. El agua luce un poco me atrapó, pero aún se puede ver algo de textura. Más lento aún 1.6 segundos. El agua es sólo líneas sabias. Ahora. Las ondulaciones son aún más suaves, y las ondas de pie son cada vez más prominentes. Ocho segundos. El salto de agua es totalmente suave, y todavía se pueden ver algunas ondulaciones, pero en su mayoría solo ondas de pie se pondrían más suaves. Un factor puede incluso una exposición más larga. Pero no terminé disparando un ángulo diferente, aunque esto son 15 segundos y probablemente sea mi tiro favorito. Tienen un alboroto, así que me gustaría que ustedes experimentaran con velocidad de obturación. Prueba unas lentes diferentes si las tienes y ve cómo afectan la visibilidad del movimiento . Vea cómo se ve la luz de velocidad de obturación realmente lenta. Y cómo se ve una velocidad de obturación realmente rápida. Sube tus tres tomas favoritas, la pestaña del proyecto y siéntete libre de hacerme cualquier pregunta que tengas en la pestaña de la comunidad 4. Apertura: apertura o F Stop. El apertura es del tamaño de la abertura en la lente. Ah, gran apertura deja entrar más luz y te da menos paso el campo. Una pequeña abertura vamos en menos luz y te da más profundidad de campo. Por lo que estos airen el F se detiene, el audaz es el conjunto de paradas y otras o terceras paradas. Los números subyacentes son los más comunes son los que probablemente verás en tu lente. Si quieres llevar tu fotografía muy lejos, en realidad te recomiendo memorizar ésas que vendrán naturalmente si haces mucha fotografía. Esta secuencia numérica se basa en la ley cuadrada inversa. Se presenta a lo largo de la fotografía y del mundo de la física en general, por ejemplo, gravedad de la radiación sonora. Todos obedecen la ley cuadrada inversa, pero de vuelta a la fotografía. Por lo que a medida que la abertura se hace más pequeña, profundidad de campo aumenta y el número de parada F aumenta a medida que el manzano se hace más grande, la profundidad de campo disminuye y el número de parada F disminuye. Voy a seguir repitiendo esto una y otra vez porque es realmente importante para los fotógrafos más avanzados y voy a entrar un poco más de detalle sobre los números reales . Entonces de acuerdo con la ley cuadrada inversa, las paradas completas están aumentando por la plaza para así cada otro hoyo, no número, son cada otro hoyo stop se está duplicando porque es cuadrado a veces cuadrado a es a, y el raíz cuadrada de dos es aproximadamente 1.4. Por lo que una vez dos cuadrados a dos es 1.4 El tiempo lo describió a es al Tiempo dos lo cuadró a sus 2.8 veces donde 22 es cuatro, 5.68 etcétera, etcétera. Como pueden ver el gráfico, um, tengo el gráfico. Tarde outs, los números uno encima del otro son dos paradas separadas y cada doble por lo que uno 248 está abajo de la primera fila verticalmente y Struve todas las columnas. Pero vamos a salir otra parada completa. Tenemos 14 a un 5.6 11 así que todo lo que realmente tienes que recordar es uno y 1.4, y puedes descifrar todas las paradas F para los fotógrafos más principiantes. Como se puede ver, la apertura se hace más pequeña a medida que el número se hace más grande. Esto es realmente confuso para los fotógrafos principiantes porque el número es el denominador de una fracción, por lo que F significa distancia focal, por lo que es la distancia focal del lente sobre ese número. Entonces, ya sabes, obviamente un 1/4 es 1/4. Va a ser más grande que 1/8 0 eso es un octavo. Entramos en mucho más detalle sobre esto, pero solo quiero darte una explicación para que sepas por qué parece al revés. Se trata de una abertura grande, por lo que pequeño número y chalote por el campo a veces se conoce como abrir la abertura. Se trata de una abertura pequeña, tan grande número y profundidad profunda de campo. A esto se le llama cerrar hacia abajo. El fondo de apertura de campo es una de las herramientas creativas más poderosas que tiene el fotógrafo . A menudo es útil usar profundidad superficial del dedo del pie de campo. Aísle a su sujeto. Si lo desea, puede ajustar el campo de paso utilizando el modo de prioridad de apertura. Es más fácil si no tienes que pensar en la velocidad de obturación. Tan solo asegúrate de que no se ponga demasiado lento. Si no quieres sacudida de cámara. Recuerda, Número grande como 16 o 22 es una pequeña abertura y profundidad profunda de campo un número pequeño como 28 o cuatro es una gran abertura y AmeriDebt ese campo profundidad superficial de campo. Es genial para Retrait's Fortress. Podrían ser animales para no sólo las personas. Se puede ver la poca profundidad de campo aquí en primer plano. Es que es realmente suave, y fuera de foco es F cuatro. Esto es, Ah, brillante, fondo brillante, ocupado, pero tener obits suaves trae tu atención de nuevo a la chica F 2.8 A menudo, gente dice gran profundidad de campo, pero prefiero amplia profundidad de campo o cualquier cosa que no implique bueno, porque lo contrario de lo grande es malo y poca profundidad de campo a menudo es grande de nuevo. Por lo general quieren Teoh aislar a su sujeto, y poca profundidad de campo es una gran manera de hacerlo. Pero la fotografía de paisaje suele aceptarse. Excepción. Se trata de una pequeña abertura F 16. Trato de no ir más allá de 16 o a veces 18 4 razones de difracción, pero eso es más allá de lo que quiero hablar en esta clase niño arriba del campo otra vez. El rostro de la niña está afilado, pero creo que sea una imagen más débil de todo estaba afilado de nuevo. Apertura pequeña afilada de primer plano a fondo a los 16. Cara blanda de humo afilado. Si toda la imagen fuera nítida, creo que esta sería una imagen mucho más débil. Eso es 28 tan amplia apertura abierta. Estoy usando profundidad de campo. Aísle nuevamente al sujeto. A menudo cuando se dispara un retrato. Tendré el yo afilado tanto la nariz como las orejas fuera o más a menudo, la nariz o las orejas afiladas y todo lo demás fuera. Pero por eso tomo montones y montones de fotos. Otra pequeña abertura, afilada de primer plano a fondo F 16. Entonces quiero que ustedes salgan y jueguen con profundidad de campo. Usando apertura. Trata de hacer un retrato con el fondo realmente suave. Puede ayudar usar una lente larga y acercarse lo más posible y usar una abertura abierta amplia . Entonces prueba Haz una imagen con profundidad de campo realmente profunda. Podría ser un paisaje o cualquier cosa siempre y cuando sea, ah, profundidad profunda de campo. Escoge tus dos o tres favoritos y súbelos a la sección de proyectos, y me haríamos cualquier duda que puedas tener 5. ISO: I s O significa Organización Internacional de Estándares. Por lo que han establecido el estándar. Esto significa que los ajustes I S O iban a ser los mismos de una empresa a otra. Y eso es algo bueno. Determina tesis NC tiva del sensor o de la película. Si por casualidad estás usando película, sé más alto. El i s o más sensible y más ruido con la película. Se llama grano, pero básicamente es lo mismo cuanto más bajo el I s o menos sensible y menos ruido o grano. Quiero ser muy claro que estoy hablando de ruido digital y no de audio. Algunos fotógrafos de inicio se confunden realmente cuando empiezo a hablar de ruido. Así es como se ve el ruido digital. Es el equivalente digital al grano de película. Generalmente deseas quedarte lo más cerca de tu base. Eso es posible con cámaras más nuevas. Eso no es mucho de un tema. Para la mayoría de las cámaras. El fundamento está entre 64 200. Es posible que tengan ajustes más bajos, pero no hay beneficio de ruido para ir a la baja. La mayoría de las cámaras iban a producir grandes imágenes hasta cerca de 800 e imágenes aceptables hasta 10,000 y algunas cámaras. Podrías ir aún más alto sin conseguir ruido inaceptable en mi cámara. El base yo dice 100. Hay un ajuste bajo. Eso es 50. Pero solo lo uso si quiero bajar la velocidad del obturador. Este es un retrato muy limpio, de bajo ruido. Tonos muy suaves y líneas agudas. Muy buen detalle es otra imagen de muy bajo ruido. I s 0 100 Puedes verlo de nuevo. Tonos suaves, líneas afiladas y buen detalle. Esto se tomó en un sensor de cuadro completo, pero las cámaras de formato medio tienen ah manera mejores perfiles de ruido en cámaras de cuadro completo que a su vez tienen mejor sabe perfiles de ruido que sensores de recorte. Esta es una imagen de alto ruido. Hola. Hola. I s exposiciones tan largas y iluminador y bajo imagen expuesta Todo aumentó el ruido por la noche solo para ahorrar tiempo. Suele correr el i s o todo el camino hasta para tener una buena idea de cómo se va a ver la imagen antes de disparar una exposición más larga con menor I s O 6400 fue tan alta como mi cámara al disparar esto. Este fue baleado en un cinco d marca dos. Y solo por el ejemplo Aquí apagué la reducción de ruido en sala de luz. Hay muchas maneras de reducir el ruido. Hay herramientas y sala de luz y Photoshopped y la mayoría de las demás imágenes en el software de edición de imágenes . Y hay programas independientes como Noise Ninja Nick Definir y Topaz de Noise. Por cierto, uh, uh, los programas de Nick son todos gratis ahora desde que Google compró Nick, Aquí hay otra imagen ruidosa. I s 0 51,200 Así que si tu apertura es lo más ancha que puedas hacerlo para el sujeto dado, escoges la profundidad de campo que deseas y eres velocidad de obturación tan lenta como puedas ir por la situación, entonces no tienes más opción que levantar el I s 02 Sea lo que sea necesario para obtener un buen ruido de exposición es mucho más aceptable que el sacudido de la cámara. Así que juega con los ojos para que ajustes en tu cámara y ve cómo afecta la apertura en la velocidad de obturación tomada imagen con el I s so todo el camino hacia abajo y uno con ella todo el camino hacia arriba y ve la diferencia tanto en cómo se ve la imagen como en cómo afecta la otros controles se iniciaron el más bajo I e isso y sistemáticamente arrasaron el I s O y ver qué tan alto se puede ir y aún así tener una imagen aceptable. Esto será diferente para cada marca de cámara y cada fotógrafos individuales sabe En el próximo video, vamos a hablar de compensación de exposición. 6. Compensación de exposición: Entonces con estos tres controles en mente Apertura de obturador y I s O. solía disparar Onley en estados de ánimo manual o después de prioridad y siempre establecería el I S o manualmente, Es decir, hasta hace poco, ya que hasta hace poco, me dieron una nueva cámara, he estado usando la prioridad del obturador a y muchas veces dejando mis ojos de auto. Si tu cámara tiene un buen perfil de ruido, puedes disparar en manual con el I S O y auto. De esa manera tienes control tanto sobre la apertura como la velocidad del obturador, y estás dejando que la cámara solo el I S O te dé una buena exposición. Pero siempre realiza un seguimiento de lo que los tres controlan el aire haciendo y es hacer algo que no te gusta. Simplemente cambia de nuevo al manual, para que tengas control de la exposición. Los controles de compensación pueden verse así. Es bastante fácil de entender. Si quieres que la imagen sea más ligera, agrega luz moviendo el marcador en el medidor de luz hacia la derecha o hacia el más. Si lo quieres más oscuro, restas la luz moviendo el marcador hacia la izquierda o hacia el menos. Tan solo toma un tiro. Mira la parte trasera de la cámara y decide si quieres que la escena sea más clara u oscura. Si sabes leer una historia Graham, eso es aún mejor. Está bien que los resaltados toquen a la derecha si estás disparando y crudos, porque los Instagram se basan en una vista previa JPEG generada por la cámara y puedes recuperarlos con un archivo raw. No voy a entrar en silbido un gramo o crudo ahora mismo porque está más allá del alcance de esta clase. Pero te diré que siempre dispares crudo. Tengo mi cámara configurada para que la rueda trasera controle la compensación de exposición cuando estoy dentro después de prioridad o prioridad del obturador. Y controla la abertura cuando estoy en manual para que pueda usar eficazmente el dial trasero para hacer compensación de exposición en prioridad de apertura manual o prioridad del obturador. Las cámaras más nuevas tienen computadoras realmente buenas para averiguar cuál se supone que es la exposición a la exposición, pero todavía pueden dejarse engañar por situaciones de iluminación. Se supone que tengan un aspecto oscuro o claro si estás disparando Ah, imagen clave alta que es una imagen brillante, como un oso polar sobre hielo o una gran playa de arena blanca. Es posible que tu cámara debajo de expuesta la imagen para tratar de que sea más un pueblo neutral. Y necesitarás compensar agregando exposición para hacerlo más brillante de nuevo y una imagen de clave baja , una que se supone que es oscura como focas en rocas oscuras o gato negro en una mina de carbón. Tu imagen estará sobreexpuesta porque de nuevo, la cámara va a intentar que sea tono medio. Por lo que hay que compensar haciendo más oscura la escena y quitando de inmediato. Las cámaras casi siempre se van a confundir si quieres dedo del pie soplar el fondo para tener detalle en lo que de otra manera sería una silueta. Por lo que esta es una imagen clave alta que el medidor de luz quería dedo bajo exponer. Así que tuve que añadir un poco de luz no demasiado, porque es realmente fácil perder detalle en nieve y hielo aquí. La cámara quería tratar de mostrar detalle en el fondo, pero lo quería negro puro, así que me quité parte de la luz moviendo el dial de compensación de exposición en la dirección menos . Si estuviste en manual, sólo tienes que mover un poco el marcador del medidor de luz hacia la dirección más oscura. Si no puedes averiguar cómo ajustar tu exposición. Compensación. Google it. Pero si aún no lo puedes averiguarlo, solo envíame la marca y el modelo de tu cámara y trataré de averiguarlo. La cámara quería hacer esta silueta de mono langur contra el cielo nublado en el fondo, pero quiero un detalle en la cara, el mono, Así que tuve que sobreexponerlo por 3.5 paradas. Esto no es un salvaje, por cierto. La mayoría de la gente piensa que es en un estudio con un blanco sin costuras. Aquí hay otra que la cámara quería sobreexponer. Yo quería tener algunas sombras profundas y negros ricos, así que ajusté la compensación de exposición, también bajo exponerla para la sección. Yo quiero que ustedes traten de encontrar una escena que se supone que parezca oscura y usen compensación de exposición para que se vea como ustedes quieren y hagan el hallazgo opuesto. Supongamos que se supone que luzca brillante y que se vea de la manera en que sus ojos lo ven mediante exposición, compensación de la luz del dedo del pie en la imagen, y ese es el final de esta clase. Espero que lo hayan disfrutado. Disfruté haciéndolo y avísame si tienes alguna pregunta. Trataré de responder rápidamente. Si tengo acceso a una conexión a Internet, estaré fuera de contacto un rato si estoy en una expedición. Um, así que espero que lo hayan disfrutado. Gracias.