Transcripciones
1. Introducción a el curso TCOYC 001: Hola, soy Paul Cooper. Soy un fotógrafo profesional que trabaja con sede en el Reino Unido, y he sido realmente mi propio negocio desde hace 20 años. La frustración más común que he visto mi deseo en las sesiones de entrenamiento es de fotógrafos que estaban usando sus cámaras y automáticas. Están obteniendo buenos resultados la mayor parte del tiempo, pero no el 100% del tiempo. A veces automático simplemente no lo hace bien, y ahí es cuando necesitas tomar el control de tu cámara cambiando a manual. Este curso te enseñará las habilidades fundamentales que todo fotógrafo necesita para conocer las habilidades que te permitirán entender lo que tus cámaras son capaces y maximizar tu calidad de
imagen en tu índice de éxito, te
sugiero que corras a través de los módulos en orden. Tienes cámara cerca, después sal y practica lo que has aprendido antes de pasar al siguiente módulo, luego vuelve a visitar los módulos que has sido los más relevantes para ti. Los principios de la fotografía de la misma independientemente del tipo de cámara que estés usando, las cosas de
las que estamos hablando en este curso aplican dedo del pie todos los tipos de cámaras. Se trata de una SLR digital, por lo que es muy versátil. Podemos cambiar todos los ajustes aquí como podemos en este, que no es una SLR. Es Ah, cámara
muralista. Contamos con una cámara compacta. Aquí s así es un poco menos versátil. E incluso la cámara que está en tu teléfono móvil, usa los mismos principios. Tiene una sensibilidad I S O. Tiene una abertura. Y tiene una velocidad de obturación en estas tres cosas combinadas juntas para crear la exposición en todos los tipos de cámaras. Gracias por tomar este curso. Espero que lo disfruten.
2. TCOYC 002 Introducción a el módulo de exposición: este módulo es todo acerca de la exposición. Qué luz, o qué tan oscura es tu fotografía cubrirá velocidades de obturación, aperturas y yo eso ajustes encendido. Explica cómo interactúan estos tres ajustes para producir el resultado que quieres Al final de este módulo, sabrás cómo establecer la exposición correcta para capturar el nivel de brillo que estás tratando de lograr, y tendrás también entender por qué la configuración automática a veces se equivoca. Esta es la parte más importante de este curso. Vale la pena pasar tiempo extra experimentado con habilidades que aprendes en este módulo porque una vez que hayas dominado la relación entre las variables de exposición, estarás bien en el camino para tomar el control total de tu cámara.
3. TCOYC 003 Los tres factores que determinan la exposición: manera hablar de exposición en fotografía se referían al brillo y a nuestra imagen final . Qué oscuro, o qué tan claro es. Generalmente se asume que la exposición correcta es la que graba la escena, pero el mismo nivel de brillo son tus ojos. Pero es un poco engañoso, ya que a veces lo haremos deliberadamente bajo o sobre imagen expuesta para crear una mirada en particular. Entonces, en realidad, no
existe tal cosa es la exposición correcta ya que realmente depende de lo que tú, el fotógrafo estés tratando de crear. Todas las cámaras digitales funcionan de la misma manera. Hay un microchip dentro de la cámara que contiene millones de
receptores sensibles a la luz individuales . El objetivo enfoca una imagen en el chip en la parte posterior de la cámara en la cantidad de luz alcanza. Cada sensor se registra cuando presionamos el obturador liberar la cantidad de luz golpeando cada receptor luego determina el brillo de la imagen. Por lo que más luz golpea los sensores. El filtro será más brillante que si solo se registra una pequeña cantidad de luz. Los tres factores que pueden afectar la exposición son la sensibilidad del chip en la parte posterior de la cámara. Este es el I s o configurando la velocidad del obturador o cuánto tiempo se permite realmente que la luz caiga sobre el chip en la abertura. Es la cantidad de luz que se permite pasar por la lente y llegar al chip en la parte posterior de cámara. Entonces veamos cada uno de estos a su vez. El ajuste I S O indica la sensibilidad del chip. Es un estándar internacional, por lo que la sensibilidad de chip de 100 a. Así que desde nick en adelante es lo mismo que 100 días er de canon u Olympus o Fuji o cualquiera de ellos. Cuanto mayor sea el número, más sensible es la viruta del dedo del pie ligero. Entonces si quieres tomar fotografías en condiciones oscuras, una sensibilidad mayor o yo así te facilitaré las cosas. Pero hay un inconveniente para aumentar la sensibilidad del chip. las mejores cualidades siempre obtenidas de las más bajas. Sirvo configuración para tu cámara, usualmente alrededor de 100 o 200 I s O. Conforme las sensibilidades aparecían, la calidad de las imágenes degradadas por el ruido digital moteó colores dentro de la imagen que se mostrará muy alta magnificación. El segundo factor es la velocidad de obturación. Al pulsar el botón de liberación del obturador si el obturador se abre y se cierra después de una cantidad de tiempo
predefinida . Es una medida de cuánto tiempo se permite que la luz pase a través de la lente para ser grabada por el chip en tu cámara. Por lo que una velocidad de obturación más corta graba como por menos tiempo que la mayor velocidad de obturación. La mayoría de las cámaras permiten configurar la velocidad del obturador de 1/1000 de un segundo más corto a unos 30 segundos. Cuanto más tiempo esté abierto
el tirador, más luz se recibe al astillar la cámara. En el más brillante, la imagen final será velocidades de obturación una medida en fracciones de un segundo, por lo que típica debe a la velocidad será 125 de segundo o 1/60 de segundo o algo a lo largo esas líneas. El tercer factor que afecta la exposición es la apertura de la lente en términos muy simplistas. Piensa en esto como una medida de lo ancho que es el santo por el que pasa la luz para llegar
al chip. Si la totalidad o la abertura se hace más ancha que más luz pasará a través de la lente y la imagen será aperturas más brillantes y se medirá en unidades llamadas paradas F. Oirás a los fotógrafos hablar de paradas F o si los números confusamente un
número de parada F más pequeño es una abertura más ancha que el número de parada F más grande. Han detenido secuencias numéricas. Calculado matemáticamente es la relación entre la distancia focal de las lentes y el diámetro de apertura. Pero no necesitas recordar nada de eso. Básicamente, cuanto menor sea
el número, más ancha será la apertura o sostenimiento por el que pasa la luz. Por lo que F 2.8 es una abertura más ancha que F four o F 11. También escucharás a fotógrafos hablando de lentes rápidas, unas lentes rápidas generalmente consideradas como una que tiene la apertura más amplia de F 2.8 o más.
4. TCOYC 004 Métodos de exposición PASM: las cámaras modernas tienen multitud de modos de exposición, pero la mayoría de ellos se basan en los tres ajustes automáticos básicos. This air, generalmente etiquetado como P A en muertes y un común a la mayoría de las cámaras. P es el modo de programa. Este es el ajuste más automatizado y permite a la cámara configurar tanto el obturador como la apertura junto con I S O. Te da muy poco control sobre qué ajustes se usaron, aunque normalmente puedes modificar un poco las cosas con el compensación de exposición, que hablaremos más adelante. Prioridad de apertura más generalmente etiquetada como a en tu cámara te permite establecer el
valor de apertura , y luego la cámara establece automáticamente la velocidad de obturación para ti. Esto es útil cuando sabes que quieres usar una abertura específica para una imagen, generalmente por la profundidad de campo que te dará esa aptitud en particular. No te preocupes. Si no sabes a qué me refiero con profundidad de campo, lo
estoy cubriendo en un módulo de letras para ti. El modo automático restante está etiquetado como X, que significa prioridad del obturador. Este modo permite configurar la velocidad de obturación y luego dejar que la cámara ajuste automáticamente el
valor de apertura Si, por ejemplo, querías fijar tu velocidad de obturación a un ajuste muy alto, como 1/1000 de segundo, tal vez congelar la acción en una fotografía deportiva que este modo puede ser muy útil. El Cuarto Mundo en el que más nos interesa para este curso es manual normalmente indicado con una letra M en tu cámara. Esto nos da el control total que queremos. Y aunque puede ser un poco desalentador empezar, una vez que hayas dominado el establecimiento de la exposición tú mismo y no estás confiando en la cámara para segundo adivinar lo que quieres, te encontrarás tomando el control total. Hay situaciones, generalmente cuando la luz está cambiando rápidamente, cuando puede ser útil cambiar a uno de los modos automáticos. Pero al hacerlo, siempre
debes darte cuenta de que tu sacrificio en parte del control que tienes como fotógrafo
5. TCOYC 005 Medidor: manera. Toma una fotografía. La cantidad de luz que refleja el sujeto se mide por la cámara y luego en los
moldes automáticos . La cámara decide qué ajustes usar para la exposición ahora, dependiendo de tu modelo en particular, la cámara puede cambiar solo la velocidad del obturador y los ajustes de apertura, pero también puede alterar el I. S. L. Básicamente, la cámara está en control y tienes muy pocas importaciones. Aparte de apuntar a la cámara en la dirección correcta para tomar decisiones sobre la exposición, tu cámara tiene que saber qué constituye un nivel correcto de brillo para tu imagen final . Esto se logra mediante el uso de un medidor que está integrado en la cámara, y mide la cantidad de luz que entra en la lente toda la carne de la cámara como un calibrado a un estándar
internacional, que se basa vagamente en lo que Kodak llamó en 18% gris lectura de conteo. Es decir, si tu sujeto tiene un promedio de reflejos de 18% gris, que Kodak estableció al mirar muchos broches de vacaciones de hierba verde y cielo azul la carne, medirá la luz con precisión y producirá la exposición correcta. Ahora, los medidores en las cámaras modernas de hoy tienen muy sofisticados y miran más que solo el reflejo del tema. El software de reconocimiento de escenas intenta establecer lo que las cámaras realmente señalaron. ¿ Es gente paisaje, puesta de sol, etcétera Y entonces funciona la mejor exposición. Pero como toda la tecnología, a veces
se equivoca. Esto es cuando se necesita tomar el control. Vamos a demostrar cómo falla la conf exposición automática. Tenemos una cámara puesta en automática, su modo de programa, y la apuntamos a tres tarjetas diferentes. Tenemos una negra blanca, una en
una tarjeta de 18% gris. Lo que haremos es ver qué hace la cámara de cada uno de ellos. Por lo que empezaremos con la gran carta con pop que ahí encima. Por lo que la cámara literalmente sólo está llenando el marco. Con la gran tarjeta en la que tomamos una foto, podemos ver que la cámara realmente ha logrado resultado de acuerdo, que es lo que esperaríamos. La cámara está calibrada para amar las tarjetas grises. Le gustan las cosas que un gris. Ahora cambiemos esto por el negro. Y de nuevo, el químico solo automático nos tomamos una foto. Lo que vemos esta vez es que tenemos otra imagen gris. El camara ha hecho nuestra tarjeta negra muy, muy gris. Por lo que en realidad está sobreexpuesta la imagen en nuestra última. Tener una tarjeta blanca. Tomaremos otra foto. Yo lo sé. Qué sorpresa. Tenemos otra gran imagen porque la cámara intenta hacer que todo sea 18% gris. Existen dos formas principales de tomar un incidente fotográfico de lectura ligera y
lecturas de luz reflejadas . Ahora una lectura de luz incidente mide la cantidad de luz que cae sobre el tema. Esto da unos resultados muy precisos porque el color y las reflexiones del sujeto no afectan la lectura. Es posible que hayas visto a fotógrafos usando un medidor de luz separado como este, que apuntan hacia la cámara desde la posición del sujeto. Mide la luz que realmente golpea al sujeto. Por cierto, todos los fotógrafos profesionales medidores de luz sostenidos junto con bollos elásticos como este ahora reflejaba la lectura de la luz, como su nombre lo indica, mide la luz que se refleja fuera del tema, por lo que el color sobre la reflectividad del sujeto influirá en lo que se mide Now. El encuentro que tu cámara toma estas lecturas asume que todo es 18% gris. Entonces por eso todos nuestros tiros terminan luciendo un poco geniales. Entonces, ¿cómo esto causa problemas en el mundo real? Porque la mayoría de los fotógrafos no van por ahí disparando. GRE cuenta bien, si las cámaras presentadas con una escena que es predominantemente blanca y no me refiero sólo a un trozo de carta como éste o algo que sea muy ligero en tono, tal vez una escena de nieve. Entonces hay una tendencia para que los ajustes automáticos intenten oscurecer la foto porque lo hace todo en medio de
lo grande Oh, la situación opuesta es cuando una escena es predominantemente oscura. ¿ Recuerdas nuestra tarjeta negra que intentó hacer gris? A lo mejor cuando estás disparando por la noche en este caso, los ajustes automáticos volverán a exponer el disparo. Es un intento de hacerlo gris en lugar de negro. Ahora, al cambiar la cámara al modo manual, podemos tomar el control de la exposición, y podemos crear una imagen que refleje el verdadero rango eterno de nuestro sujeto.
6. TCOYC 006 iso, persa, relación de apertura: Theo, Así que los ajustes de velocidad de obturación y apertura funcionan en conjunto entre sí de una manera bastante sencilla. Dublín, el I s O hace que la cámara sea dos veces sensible a la luz. Por lo que solo necesitas media mucha luz para crear tu exposición. Y tener el I s O lo hace medio sensible. Por lo que necesitas el doble de luz entrar a la cámara por Dublín o tener la velocidad de obturación, podemos dejar que más o menos luz entre a la cámara para compensar cambios en I s O nuestro tercer control. El apertura también funciona de manera lineal. Por lo que al cerrar la actitud hacia abajo a la siguiente parada F, tenemos la cantidad de luz que pasa a través de la lente encendida Al abrir la abertura al siguiente ampliamente Steph, detente. Doblamos la cantidad de luces que escucharás a fotógrafos hablando de parar abajo la lente se están abriendo, deteniendo hacia abajo, lo que significa que estamos usando un número F más alto. Esa es una abertura más pequeña, y abrir una lente está usando un número de parada F más pequeño, y eso es un agujero o abertura más ancha en la lente. Por ejemplo, supongamos que hemos elaborado una exposición correcta de 1 250 de segundo a una abertura de F ocho. Con la cámara, ESO establece un 400 podemos mantener la misma exposición en una amplia gama de ajustes individuales . Lo importante a recordar es que si también somos una de nuestras tres variables, entonces debemos alterar al menos una otra en la dirección opuesta para retener el mismo brillo. Demostremos que ahora tenemos la cámara apuntando a la gran tarjeta y cambiamos al modo
manual. Ahora, si miramos el medidor en la cámara, podemos ver que tenemos una velocidad de obturación de 1/10 de segundo en una abertura de F cinco en los medidores indicaron que esta sería la exposición correcta para esta gran tarjeta. Si alteramos la velocidad del obturador. Por lo que pasamos de 1/10 de segundo a una tierra 20, entonces se puede ver que el medidor ahora está indicando que esta foto estaría bajo expuesta. Entonces lo que podemos hacer es abrir la abertura como sotto F 3.5, y ahora el medidor es devuelto al centro. Posición sobre la exposición es, pues, correcta De igual manera, podríamos aumentar el I s O de 400 a 800. Si solo hago eso, entonces ya verán que la carne está indicando que estaremos sobreexpuestos. Entonces lo que podemos hacer para compensar eso es que podríamos o bien cerrar la abertura de 3.5, como así a las cinco. O podríamos haber dejado la abertura en F 3.5 encendido. Podríamos haber usado una velocidad de obturación más corta como esa 48 de segundo. Por lo que se puede ver que en realidad podemos utilizar cualquiera de las tres variables el I s de la abertura o el obturador para lograr el resultado que queremos en la exposición correcta. Ahora, cambiar la velocidad del obturador tiene un efecto diferente para cambiar la abertura cambiar el I S O tiene un efecto diferente para cambiar en la actitud de la velocidad del obturador. Estas tres variables funcionan en conjunto entre sí, pero hay que estar al tanto de lo que cada una hace a tu imagen final. No se trata sólo de la exposición
7. TCOYC 007: way camara apuntando a una tarjeta blanca otra vez se configuró en modo de programa automático, realidad, es lo que se llama S O. El medidor en la cámara está midiendo. El reflejo de la luz fuera de nuestra tarjeta blanca. Ahora está sugiriendo una exposición o la 60 de segundo. El F cuatro horas I eso está puesto en 400 en este momento, por lo que si tomamos una foto, sabemos lo que va a pasar. Sería una sorpresa más bien gris. Sorpresa que lo es ahora, antes de que realmente cambiemos al modo manual, déjame mostrarte un pequeño truco que puedes usar si quieres quedarte en uno de los
modos automáticos . Hay algo llamado compensación de exposición, y es un botón más menos en la mayoría de las cámaras. Si presionamos el botón y lo mantenemos pulsado y entonces podemos marcar en compensación de exposición ahora, los fotógrafos hablarán de compensación de exposición medida en paradas F. Muchos de los medidores lo mostrarán como e V. Eso es valor de exposición UNIX. Entonces si marcamos en una e V lo que realmente estamos diciendo ahí se utiliza el medidor leyendo que la cámara está sugiriendo, pero luego sobreexponerlo por una cada f parada en otras palabras, duplicar el brillo de la imagen. Entonces tomamos una foto y ojalá ésta sea más brillante, que es. Todavía no es donde queremos que esté. Así que vamos a marcar un poco más de exposición. Compensación. Vamos a dos paradas F o a todas las unidades, saquemos otra foto que se está acercando a nuestra tarjeta blanca Ahora. Ahora podemos ir más allá. En realidad podemos ir a creo que tres f paradas o más en esta cámara. Vámonos a 2.7. Toma una foto y creo que esto probablemente será blanco ahora. Es el problema con la compensación de exposición. Por bueno que
sea, todavía no te está dando control individualmente apagado el realmente en el obturador encendido a veces eso es lo que necesitas. Ahora bien, si cambiamos la cámara al modo manual completo, entonces podríamos despegar el control del tirador y la abertura así como el I S O. Así se cambió al modo manual. Andi, vamos ahora. A menudo me preguntan, ¿cuál es el punto de partida para la exposición? Bueno, gran punto de partida es usar realmente la recomendación de la carne en la cámara, entonces con el conocimiento que tienes fuera del tema que estás tratando de fotografiar. Se puede tuitear la explosión de una manera u otra. Entonces echemos un vistazo a lo que nos está diciendo el medidor si también el debe tener velocidad, que vamos a un 18 de un segundo F 3.2, luego ellos comedores en el centro. Eso eso se indica que la cámara piensa que sería la exposición correcta. Nuestro yo eso está en 400. Sabemos que esto va a estar mal. Tomemos una foto solo para demostrarlo, que
eso nos dé una bonita imagen gris, como se esperaba. Entonces ahora podemos tuitear esto sobre lo que necesitamos hacer porque es un sujeto blanco y la cámara está siendo engañada por debajo de exponer. En realidad podemos usar la velocidad de obturación más larga para que la imagen sea más ligera. Entonces hagámoslo primero. Entonces si pasamos de un 18 de segundo a un afortunado un segundo, así duplicamos el tiempo que abre el tirador y en realidad deja pasar la luz
,por , lo que la imagen será el doble de brillante. Ahí está, aún no lo suficientemente brillante, pero nos está acercando más a donde queremos estar. Si miras el medidor en la parte inferior de la cámara ahí, verás que en realidad no está indicando que la cámara piense que ahora el disparo está
sobreexpuesto . Pero no lo es. Llevemos aún más la velocidad del obturador. Vámonos a 1/20 de segundo. Por lo que ahora hemos duplicado el tiempo. Los tiradores vuelven a abrir. Tomamos una foto y tenemos algo que es el doble de brillante otra vez, otra vez. Todavía no es del todo donde queremos estar. Entonces vamos a usar un poco más largo debería espaciar un 15 para el segundo. Eso debería ser la iglesia más brillante. Y ahí está encendido. Estamos empezando a conseguir un blanco puro en el centro Ahí. Ahora todo lo que hicimos fue cambiar la velocidad de obturación. Ahora pongámonos una camisa para volver a acelerar a una 80 que estaba en punto de partida. Ahora podríamos aumentar el I S O. Así que estamos en 400. Doblémoslo a 800 y luego duplicarlo de nuevo a 1600. Entonces lo que realmente hemos hecho ahí es que hemos, um, el
doble al brillo y luego duplicamos nuevamente el brillo en un similar a lo que hicimos con la velocidad de obturación, pero no hemos tocado los tiradores. Pero esta vez, así que tomamos una foto. Andi. Aún así tenemos casi una imagen blanca ahí. Podríamos tuitear eso, después con tu disputa, o podríamos ir un poco más allá con el hielo. Oh, o podríamos abrir la abertura. La pregunta que me hacen todo el tiempo es, Bueno, ¿cómo sabes cuál alterar? Bueno, depende de la situación en la que se esté tomando la fotografía. Depende de lo que se quiera lograr en esta situación. Las cámaras en un trípode. Sabemos que podemos usar una velocidad de obturación
muy, muy larga, una exposición larga. Andi, no
hay problema con que se mueva la cámara. Tu en la exposición. Es bonito y sólido. Está en un trípode. No se mueve. No va a ningún lado. Si estuviéramos sosteniendo la cámara, entonces estábamos fotografiando un sujeto en movimiento que quizá tengamos un problema y quizá necesitemos
usar una velocidad de obturación muy corta eso que sería algo que congelara la acción y para que no lo hiciéramos tener algún tipo de movimiento si es si nosotros camino nos movimos durante la exposición. Um, entonces en este caso, sabemos que podríamos dejar caer la exposición. Muy, muy. Ah, baja. Podríamos incluso ir a algo así como una exposición de dos segundos. Uh, pondría el I s o placa. En realidad voy a poner el helado en 200 que es el ajuste más bajo para esta cámara. Porque, recuerda, el ajuste más bajo me da la mejor calidad en. Entonces podemos retocar la abertura y estoy vigilando el medidor todo el tiempo cuando estoy haciendo esto . Por lo que ajustamos la abertura para que ahí vayamos. La cámara piensa que la exposición correcta es de dos segundos f 32 con un bonito de 200. No es recordar, este es el medidor pensando que es correcto. Entonces esto será genial. Tomemos la foto y se puede escuchar que el tirador está listo durante dos segundos. Eso es mucho tiempo, y lo hemos terminado con el mismo resultado es una gran imagen, pero lo que podemos hacer ahora es debilitar. Abre la abertura. Vámonos a la SE F 18 de 20. Toma una foto que sigue siendo dos segundos, dije. Cómo es a gris de 16 vamos a algo aún más ligero. Lo que espero que estés obteniendo de esto es que puedes usar estas tres variables, la ISA que debería acelerar en la abertura en combinación entre sí. Y a veces quizá quieras cambiar una en lugar de la otra. Pero tienes el control de cuál estás cambiando. Ahora, lo que vamos a hablar en otro módulo es de profundidad de campo. Y eso es todo sobre la abertura en la que eliges y cuánto quieres enfocar. Y así a veces su profundidad de campo razones o cámara, agitar y desenfocar o razones de calidad. Por qué, podrías alterar una de estas variables sobre otra.
8. TCOYC 008 Consejos de exposición: Se cuenta con una herramienta muy útil integrada en muchas cámaras y software de procesamiento de imágenes, que muestra un HIST, un gramo de los tonos en una fotografía y también resaltará cualquier área de sobreexposición. Veamos la historia Graham First, la historia Graham es básicamente una gráfica, que muestra los tonos oscuros a la izquierda en los tonos más claros a la derecha, con varían en tonos de gris entre los dos. Disparemos una imagen y echemos un vistazo a la correspondiente silbó un gramo. Lo que hemos configurado aquí es nuestra cámara mirando a nuestro griego otra vez como teníamos antes nuestra tarjeta de 18% gris. Estamos en exposición manual. Si hacemos una foto y luego miramos la historia Graham. Lo que veremos es un vistazo justo en el centro, que muestra es el nivel gris de la tarjeta. ¿ Recuerdas la izquierda de la historia? Yo negro, el derecho de la historia. Graham es blanco y todo en medio de unos tonos diferentes de gris. Si llenamos el marco con nuestra tarjeta blanca en su lugar, solo lo
sostendré ahí así y tomaré una foto. Después verás el siseado un gramo movido a la derecha, lo que indica un mucho más tarde dijo Andi. Si hacemos la tarjeta negra, verás que el siseado un gramo se mueve hacia la izquierda. El motivo por el que no se estafa contra la izquierda en el sitio es porque no es un
negro completamente verdadero de la misma manera que el blanco no estaba completamente arriba contra la derecha por dentro porque no es un verdadero blanco. Pero lo que puedo hacer ahora es que puedo poner los tres tonos dentro de una imagen si solo los sostienes así y tomas una foto. Y ahora se pueden ver los tres picos que indican el negro, el gris del blanco que tenemos dentro de esta imagen. El segundo consejo es algo que cuentan con muchas cámaras llamadas destellos destacados. Al activarse, tu cámara mostrará la imagen de tomada en cualquier área que aparezca blanca. Eso es lo más destacado parpadeará lo suficiente. Es una gran manera de saber si has sobreexpuesto una imagen en perdido todo el detalle en los tonos más claros a
los que se refieren los fotógrafos. Esto está soplando los reflejos porque una vez que los píxeles se han vuelto blancos puros, no
hay nada que realmente puedas hacer para traerlo de vuelta. Tenemos una cámara apuntando a la tarjeta blanca. Si hacemos una foto, veremos que el siseado un gramo está arriba hacia la derecha por dentro. Pero no es blanco puro. El cartulina no es blanco puro. Entonces eso es lo que esperamos ver si sobreexponemos un poco este disparo. Entonces lo que voy a hacer es usar una velocidad de obturación más larga y disparar una foto. Se puede ver que el pico se está moviendo más hacia la derecha. Ahora, si vamos demasiado lejos, ya
verás ahora que la imagen ha empezado a parpadear, esta es la característica llamada Destellante Highlights. Eso le dice a May que básicamente hemos perdido todo el detalle en esa imagen en particular. Lo que tengo es que tengo este software set para mostrarme algo por encima del valor de 250. Absoluto. Por qué es 255 Andi. Entonces eso me está diciendo que hemos pegado eso a 50 en. Estamos en grave peligro ahora de perder toda la información de esta imagen. Entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente traer de vuelta la velocidad del obturador, tocar o detener la abertura, o reducir la sensibilidad del I S O. Y entonces nos metemos en resultados mucho más precisos y algo, pero es mucho más flexible más adelante. Si queremos jugar con la imagen, no te asustes cuando estás disparando al aire libre y los cielos parpadeando encendido y apagado cada vez que tomas una foto, el cielo sí tiende a ser mucho más brillante que el suelo, y a veces es inevitable perder detalle de esta manera si expulsa correctamente para tus temas
principales. Si tu cámara tiene un historial, Graham on Flushing destaca característica de la que te recomiendo encarecidamente que lo enciendas. Es una forma fantástica de evaluar la exposición, particularmente si estás filmando al aire libre bajo un sol brillante cuando podría ser difícil ver una imagen en la parte posterior de tu cámara.
9. TCOYC 010 Introducción a los Lentes de sharpness Introducción: Ese módulo, vas a aprender algunos datos importantes sobre las lentes. ¿ Por qué elegimos una lente en particular para un disparo? ¿ Qué significa la distancia focal? ¿ Cómo controlamos la nitidez en nuestras fotografías? Vamos a ver una visión general de los diferentes modos de enfoque automático que están disponibles en la mayoría de las cámaras y también por qué a veces es mejor cambiar al enfoque manual. Exploraremos el concepto de profundidad de campo y veremos cómo podemos controlarlo para maximizar o minimizar la nitidez en una imagen. Pero el final de este módulo. Entenderás la relación entre establecer nuestra exposición, que miramos previamente, y controlar en nitidez dentro de nuestras fotografías. A través de ajustes de apertura, necesitarás tener listas tus lentes de cámara para que compongas las conferencias mientras
encuentras los ajustes en tu propio equipo.
10. Longitud focal de lente TCOYC 011: qué distancia focal de la lente, que es una medida de la potencia de la lente, generalmente
se cita en milímetros como fotógrafos. Lo único que debes recordar es que el ángulo de visión se vuelve más estrecho a medida que aumenta la distancia
focal . El ángulo de visión exacto depende de la primera a la cámara que se esté utilizando. Una cámara de fotograma completo de 35 milímetros captará una vista más amplia que una cámara de formato más pequeño cuando esté equipada con la misma lente de distancia focal en general, cuando se trata de engranaje de cámara anterior de 35 milímetros, las
lentes de 28 milímetros o menos se consideran como ángulos anchos y lentes por encima de unos 70 milímetros se considerarían como fotos televisivas. El objetivo de distancia focal de
50 milímetros de suelo medio se conoce ampliamente como lente estándar, ya que su ángulo de visión coincide estrechamente con el del ojo humano. Por lo que una corta distancia focal aterriza capturará una vista más amplia de una escena la cual podría ser muy útil en condiciones de tiro estrechas o para capturar imágenes de paisaje amplio. No obstante, es necesario que
Kerry cuando se utiliza una lente gran angular se acerque a un sujeto ya que distorsionará perspectiva, los objetos cercanos a la lente parecerán ser mucho más grandes que los objetos que solo están a una corta distancia. Este efecto se puede usar para inyectar drama en una foto, pero si se usa correctamente, puede
ser muy poco favorecedor. En Portrait's, una lente estándar de alrededor de 50 milímetros de distancia focal proporcionará una
perspectiva de aspecto muy natural . Debido a que el ángulo de visión es similar a nuestra propia visión, las imágenes nos parecen muy naturales. Una distancia focal ligeramente más larga o un teleobjetivo corto dicen que alrededor de 100 milímetros es una gran lente de retrato. Comprime ligeramente la perspectiva y es muy halagador. Las lentes telefoto extremas como cuatro o incluso 500 milímetros tienden a utilizarse puramente para eventos
deportivos, vida silvestre o incluso disparos de papparazzi. Desde la distancia, es importante elegir la lente de distancia focal correcta para la imagen que desea crear. Un disparo de gran angular en un espacio confinado hará que la vista de los campos si están en el grueso de la acción y suele ser utilizado por fotógrafos de prensa para inyectar algunas dinámicas en situaciones
cotidianas. Pero recuerda que una lente gran angular también distorsionará la perspectiva en general. No es el tipo de lente que usarías para un retrato a menos que estés apuntando a un efecto
en particular. Un teleobjetivo tiene un ángulo de visión mucho más estrecho y es útil para hacer que los objetos distantes aparezcan más cerca o para aislar el detalle en una escena más amplia. Debido a que las lentes teleobjetivo tienen un ángulo de visión más estrecho, son mucho más susceptibles a los problemas de sacudidas de la cámara. La sacudida de la cámara es lo que sucede cuando mueves la cámara durante la exposición. Por lo que si estás usando una lente teleobjetivo, es importante utilizar una velocidad de obturación más rápida para minimizar este efecto. Si tu lente de cámara tiene una función de estabilización de imagen, este es el momento de asegurarte de que está encendido a muchos fotógrafos. Se acerca el zoom, y estos se convoca desde muy gran angular a teleobjetivo en una sola lente, el atuendo inverso. Pero a menudo hay un intercambio entre la versatilidad y la calidad de imagen. Estos súper zooms también tienden a tener aperturas máximas de alrededor de F cuatro a F 5.6, y por lo tanto necesitan más luz que la lente, con una apertura más amplia de, digamos, 2.8
11. TCOYC 012 Modos de enfoque manual o auto: la mayoría de los fotógrafos, incluidos los profesionales, utilizan enfoque automático para un gran porcentaje de su trabajo. Los modernos sistemas autofocus de muy preciso en, cuando se usan correctamente, pueden enfocarse mucho más rápido que los métodos manuales. Pero al igual que los medidores de exposición, no siempre lo
hacen bien. Por lo que es importante saber tomar el control del enfoque cuando necesitas dedo del pie. Muchos sistemas de enfoque automático se basan en técnicas de medición de alto contraste para obtener una
imagen nítida . Si se enfrentan a una escena de bajo contraste, vienen a veces luchan por encontrar un punto de enfoque. Los nombres varían de uno fabricado a otro, pero la mayoría de los modelos de cámara tienen un mundo de un solo disparo en un modo de enfoque continuo. Verás otros nombres como Enfoque activo o Enfoque dinámico dependiendo del modelo de cámara que tengas en general, el modo de disparo único es el cálido para usar la mayor parte del tiempo. Esto le permite presionar el botón de liberación del obturador hasta la mitad para bloquear el foco en su sujeto y luego recomponer la imagen antes de presionar completamente hacia abajo. Para tomar la toma, normalmente se
puede cambiar entre un solo punto de enfoque en el visor, cual se puede mover alrededor del área de la imagen o un grupo de puntos de enfoque que permite
a la cámara seleccionar el área de mayor contraste. Las opciones realmente sí dependen de tu modelo de cámara, pero en general, seleccionar un solo punto de autoenfoque, que luego posicionas del sujeto lunar que quieres ser nítido, es la forma de usar el enfoque automático mientras estás quieto reteniendo el control de tu cámara. Si tu sujeto está fuera del centro y no cubierto por tu punto de enfoque en el visor, entonces tienes dos opciones. En primer lugar, puedes mover el centro de enfoque en el visor para que esté aced posicionado sobre tu sujeto. Alternativamente, puedes apuntar a tu cámara el tema para que sean cubiertos por el senador. Presione el botón de liberación del obturador hasta la mitad para que la cámara se centre en ellos, después mantenga presionado el botón del obturador hasta la mitad, recomponga la imagen y presione todo el camino hacia abajo para tomar las tomas en una situación de movimiento rápido . Tal deporte, el foco continuo fresado, es el que debe volver a utilizar. Por lo general, se puede seleccionar un solo sensor de enfoque en el visor o en un grupo, pero la principal diferencia es que la cámara monitoreará constantemente el punto de enfoque y ajustará la lente. Si eres sujeto se mueve Mientras estamos hablando de fotografía deportiva, si estás en una situación en la que tú y tu cámara estática sobre el tema se está moviendo por un camino claramente definido, mismo automovilismo, entonces puedes pre enfoca tu cámara que el punto en la pista donde quieres tomar el disparo. Entonces simplemente espere hasta que el tema entre a la vista. Recuerda usar un extremo alto de velocidad de obturación para congelar la acción. De lo contrario, tu filtro se verá borroso a través del movimiento del sujeto en lugar de cualquier problema de enfoque. Si estás trabajando en un trípode con un sujeto que no se mueve, entonces a menudo es más fácil usar el enfoque manual de la misma manera que lo hicimos con la exposición. Cambiar al modo de enfoque manual te pone en control total de tu fotografía. Dicho esto, enfoque
automático es una gran manera de establecer primero el foco antes de cambiar al modo manual.
12. TCOYC 013 Qué es la profundidad de campo: profundidad de campo es el término que utilizamos para definir cuánto de una foto es aceptablemente nítida. A pesar de que un lente sólo puede enfocarse a una distancia precisa de la cámara, hay áreas delante en detrás del punto de enfoque que parecerán ser aceptablemente nítidas para el ojo humano. Esta una gama de nitidez en una imagen es la profundidad de campo. La profundidad de campo es algo que podemos usar a nuestro favor al tomar fotografías. Al cambiar nuestra configuración de lente y cámara, podemos crear imágenes con una profundidad de campo muy grande para que todo parezca nítido y enfocado. O podemos crear imágenes que tengan muy poca profundidad de campo, con solo un tema principal afilado y todo al frente o detrás de él borroso. Esta es una gran técnica para minimizar las distracciones en el fondo de tus
fotografías fotográficas , con una gran profundidad de campo a veces referida como tener foco profundo y aquellas con solo una pequeña área de nitidez referidas a su enfoque superficial Después de aprender las técnicas de enfoque para tu cámara. Profundidad de campo es la habilidad a dominar. A continuación se presenta un concepto vital para entender la fotografía creativa y no algo que debe dejarse al azar. Usar técnicas de profundidad de campo para posicionar la zona de nitidez donde la quieres dentro una foto es una poderosa técnica creativa que contiene, en promedio imagen en una impresionante.
13. TCOYC 014 Cómo controlar la profundidad de campo: Hay varias cosas que afectan la profundidad de campo en una fotografía, la distancia focal de la lente que estás usando. El orificio que has establecido para tu exposición el tamaño del chip o sensor en tu cámara como el tamaño del sensor no es algo que puedas cambiar se concentrará en
las otras dos variables sobre las que sí tienes algún control como guía. Una lente más ancha que sea una distancia focal corta tendrá una mayor profundidad de campo que una lente
teleobjetivo que sea una distancia focal larga. Esa es cualquier apertura dada. Entonces si quieres maximizar tu profundidad de campo de lente ancha o una configuración amplia en tu
lente zoom , si eso es lo que estás usando junto con una pequeña abertura, ese es un gran número F ayudará a Paisajes tomados con lentes anchas usando pequeñas las aperturas parecerán ser agudas desde el primer plano, hasta el infinito. Recuerda volver a nuestro módulo de exposición. Si te paras en tu lente hacia abajo para usar una abertura pequeña, necesitarás compensarla usando una velocidad de obturación más larga o al subir la
sensibilidad I S O . Por lo que el aumento de la profundidad de campo sí viene a un precio. Si estás en una situación en la que solo quieres que una pequeña parte de tu fotografía sea nítida, estrecha profundidad de campo, entonces la mejor opción es usar un teleobjetivo cualquier cosa sobre alrededor de 100 milímetros de
longitud focal y configurar tu exposición para que que la abertura sea lo más amplia posible. Esta es una gran técnica para Portrait's, donde la poca profundidad de campo llama la atención sobre tu sujeto y arroja cualquier
fondo distrayente fuera de foco para que puedas ver que las decisiones que tomamos sobre cuáles se prestan a usar en nuestro la exposición puede tener un impacto significativo en la profundidad de campo en nuestra imagen final.
14. TCOYC 016 Demostración de la profundidad del campo: profundidad de campo o la cantidad que tenemos en foco dentro de nuestros tiros. Está determinado por la distancia focal del lente de la abertura que se estaba disparando. Entonces sin una de las cinco mil lentes en la cámara, si pongo mi punto de enfoque justo aquí en la rebanada de pan, tomaremos una foto con la lente bien abierta. Andi, ya
veremos qué resultado obtenemos. Eso detendrá la lente hacia abajo y comparará los resultados. Entonces, en primer lugar, disparar con la lente bien abierta. Por lo que este es un F tres en el obturador. La velocidad es 1/100 de segundo, pero no voy a hacer es detener la lente hasta F 20 que es una apertura mucho, mucho más pequeña ahora. Debido a eso, necesitamos aumentar la velocidad del obturador, por lo que la velocidad del obturador ahora es de 1/3 de segundo. Tenemos los mismos puntos de enfoque y disparamos a la imagen, y creo que verán por esas dos imágenes que hay una diferencia masiva en la cantidad que en realidad está enfocada, que la abertura ancha es sólo un muy, profundidad de campo muy superficial. A medida que detenemos la lente hacia abajo a una abertura más pequeña. Esa profundidad de campo aumenta Andi. Aumenta proporcionalmente, con 1/3 de la profundidad frente al punto de enfoque y 2/3 detrás del punto de enfoque. Entonces si ese es mi punto de enfoque ahí, Andi, es F tres. Tengo tanta profundidad de campo, y 1/3 de ella estará frente al punto de enfoque. 2/3 estarán detrás del punto de enfoque ya que me detuve a F 20. Esta cantidad aumenta, pero siempre está 1/3 frente al punto de enfoque y 2/3 detrás del punto de enfoque. Esa proporción sigue siendo la misma en todo momento.
15. TCOYC 018 Introducción al módulo 3: este módulo es todo sobre luces. Una vez que entiendas los controles de tu cámara sobre lo que es capaz de apagar, necesitas empezar a mirar la luz. Controlar la luz a menudo puede marcar la diferencia entre un disparo promedio en uno bueno
y una luz creada y puede convertir un buen disparo en uno sobresaliente. Vamos a ver el problema más grande que me encuentro con los estudiantes de retroiluminación. Este es el problema más común que puede sentir fácilmente un sistema de cámara automático para
darte la exposición equivocada. Al usar el control de exposición manual que esperemos dominar desde conferencias anteriores, este módulo te mostrará cómo compensar en equilibrio la luz para lograr una
foto de buena calidad . También veremos los ajustes de temperatura de color o balance de blancos. Tener el equilibrio de luz correcto es importante, pero si el color está mal, todavía puede arruinar una buena imagen. Al final de este módulo, podrás buscar situaciones retroiluminadas y luego equilibrar la luz usando el
control de exposición y rellenar flash o reflectores para crear los resultados que quieras
16. TCOYC 019 sujetos Backlit: Hay una vieja regla en fotografía que dice que solo debes tomar una fotografía cuando el sol brilla por detrás de ti y por encima de tus hombros. En otras palabras, tu sujeto está completamente iluminado desde el frente. Desafortunadamente, esta no es la mejor manera de gustarle la mayoría de las cosas de manera creativa. retroiluminación, Laretroiluminación,
como su nombre indica, es cuando la luz viene de detrás de su sujeto. Este es exactamente el tipo de situación que causa problemas para los modos de exposición automáticos, que se engañan fácilmente. Si el fondo es brillante de un nuevo tema, retroiluminación en desde un punto de vista creativo podría ser muy halagador para tu sujeto sobre tenía un toque de brillo a tus imágenes. Lo que tenemos aquí es una situación clásica retroiluminada. Tenemos nuestro pequeño bodegón montado justo frente a esta ventana. Tenemos algo de luz del día entrando por la ventana creando sombras bastante fuertes desde detrás de nuestras cámaras. Aquí, tenemos una lente de 105 milímetros puesta, que es una longitud focal bastante larga. Lo que vamos a hacer es tomar lectura de exposición, ver qué recomienda la cámara. Toma una foto y ve qué pasa. Entonces lo que estoy haciendo es usar el enfoque automático para establecer el punto de enfoque en la primera rebanada de pan. Ahora la lectura que las cámaras sugiriendo que estoy encendido. Yo sirvo 800. Andi, Si pongo mi apetito en F ocho en la lectura decir es un octavo de un segundo F dolores. Tomará una foto y echará un vistazo. Andi, la exposición es para la luz del día que está afuera. Por lo que la cámara ha sido engañada por esa fuerte retroiluminación. Lo que pasa aquí es el El exterior es muy, muy brillante en relación a permanecer área temática aquí. El medidor realmente no sabe cuál es el tema principal, por lo que se confunde. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar la compensación de exposición, por lo que vamos a aumentar la exposición de tal manera que la exposición aquí sea correcta. Ahora, lo que eso significará es que la luz de afuera se volverá más brillante. Entonces, en primer lugar, voy a tomar mi octava de segunda exposición. Yo lo voy a duplicar,
hacerlo 1/4 de segundo, tomar una foto y se puede ver que eso es mucho más ligero. Pero ahora estamos recibiendo algunos aspectos destacados de lavado, lo cual podría ser un problema porque inicio significa que estamos perdiendo detalle. en esas áreas particulares de la foto. Entonces lo que voy a hacer es bajarme un poco. Entonces tu sexto de segundo, voy a introducir un reflector. Ahora, el reflector, si lo angulo correctamente, rebotará la luz de nuevo en el frente de nuestro sujeto aquí. Entonces, ¿cómo es que puedo acercarme bastante? Porque estamos recortados con bastante fuerza. Y si ahí tomo una foto, entonces creo que verán que la luz es mucho más equilibrada porque reflejamos esta luz de nuevo sobre nuestro tema. Ahora lo otro que podemos hacer es que en realidad podemos aumentar el nivel de luz. Pero de este lado de nuestro tema, podemos encender todas las luces de la habitación. Entonces lo haremos ahora en DSI. ¿ Qué diferencia eso hace en lugar de usar un reflector. Por lo que ahora hemos encendido todas las luces de la habitación. Eso ha tenido el mismo efecto que usar el reflector y que se equilibra la luz de este lado del dedo del pie tiro. ¿ Qué pasa por la puerta? Aquí s entonces lo que haremos es volver a nuestra cámara. Ya veremos lo que sugieren los medidores iremos con la sugerencia del medidor Primero, que ahora es 1/20 de segundo en F ocho. Tomaremos una foto, y creo que lo que verán ahí es que la exposición está bastante bien equilibrada. Tenemos algunos aspectos destacados de lavado en él en la botella de aceite, pero en general, eso no se trata de exposición.
17. TCOYC 020 Flash de recargo: manera tener una batalla clásica, es situación aquí tenemos a Kate se puso de nuevo contra nuestras ventanas francesas. Viene la luz por detrás de ella, y hay muy poca luz en la habitación. Entonces si tomamos una foto usando la lectura recomendada que las cámaras sugiriendo cuál es 125 de un segundo F 5.6 su tema de silueta la luz exterior está bellamente expuesta. Libro Katie, sólo civil completo. Deja que el I s O está en 400. Ahora podemos compensar la retroiluminación ya sea abriendo en la abertura. Entonces a partir de 5.6, voy a ir a F 2.8, que es la apertura más ancha de esta lente en particular es de 105 mil lente, por cierto, que es un bonito retrato. Lente da un bonito, más plano en perspectiva. Entonces vamos a tomar otra foto ahí y de nuevo, está demasiado oscuro. Es un poco mejor, pero sigue siendo demasiado oscuro. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo voy a girar el I s o voy a ir a 1600 han dejado la velocidad de
obturación el 100 25. El motivo de eso es porque si caigo mucho por debajo de eso en esta lente puesta puede arriesgar cámara, Kate, porque no estoy en trípode. Entonces intentemos eso otra vez. Está bien, eso está bien de nuevo. Es mejor. Pero todavía no es realmente un retrato ideal. Para ser justos, esta es una situación extrema. Si estuviéramos haciendo un verdadero retrato de caso, lo que yo haría es probablemente girarnos para que tuviéramos algo de luz viniendo de la ventana y hecho pegarnos en la cara. Pero quiero demostrar cómo usamos las técnicas de llenado para equilibrar la luz. Entonces lo que voy a hacer es volver a Mis ojos están apagados 400. Voy a volver a poner mi abertura a 5.6. Recuerda, esta fue la exposición recomendada por el medidor de cámaras 125 de un segundo F 5.6 400. Es para que sepamos que es una silueta. Ahora esta cámara y la tuya pueden ser la misma, Tiene un pequeño flash pop up. Si sacamos ese flash ahora y tomamos una foto así, el flash pop up es muy, muy duro. El luz es una fuente de luz puntiaguda. Entonces si tienes una pistola flash separada, siempre te va a dar unos resultados mucho más halagadores, sobre todo si puedes rebotar la luz del techo. Entonces, solo pongamos un flash separado en la cámara y lo giraremos para que la luz vaya hacia arriba. Está golpeando el techo, que en esta habitación es de color blanco. Entonces eso es lindo. No va a agregar ningún color a las luces. Tenemos el flash de nuevo en manual porque queremos estar en control y lo tengo en un ajuste de
muy baja potencia es en realidad una 64ª de sus cuatro potencias establecidas en. Entonces, solo tomemos una foto ahí. Bonita sonrisa. Cuidados. Encantador. Adelante. Puedes sonreír. Fantástico. Entonces lo que hemos hecho ahí es Equilibramos la luz en la habitación con la luz que viene por las ventanas detrás de Kate. Y otra alternativa sería usar un reflector. ¿ Recuerdas? Sin un poco de bodegón, ponlo. Utilizamos un pequeño reflector. Obtienes reflectores más grandes. El motivo por el que no estoy usando un reflector aquí, simplemente
porque no tengo un asistente para sostenerlo por mí. Podría ponerlo en un soporte, o podría conseguir que alguien lo mantenga en posición,
y eso reflejaría la luz que está viniendo por la ventana de nuevo a la cara de tortas así nuevo eso equilibraría la luz. Se está llenando las áreas de sombra para que obtengamos unos resultados mucho más agradables.
18. TCOYC 021 Balance.: manera. configuración del balance de blancos de tu cámara necesita ser ajustada a la iluminación que usas. Lo que he hecho aquí es que tenemos nuestra configuración. Hemos cortado la luz del día entrando por atrás,
pero en realidad he montado un reflector que es un reflector equilibrado de luz diurna. Ahora, lo que quiero decir con eso es que la temperatura de color de este reflector es un partido muy cercano a la luz del día. La luz del día es ah, un tungsteno blanco limpio. iluminación, Lailuminación,
por otro lado, es una luz muy cálida. Entonces lo que hemos hecho aquí es ajustar nuestra cámara a un ajuste de balance de blancos de luz del día. Tenemos una luz diurna encendida tomará una foto. Voy a sostener aquí un reflector porque es una situación de luz lateral muy fuerte. Tenemos en marcha casi retroiluminada. Tomamos una foto y ojalá podamos ver que los colores muy precisos porque yo estaba configurando en nuestra cámara coincide con nuestra fuente de luz. Si cambiamos el ajuste de la cámara, déjame hacer eso. Y ahora lo que hemos hecho aquí es que lo hemos cambiado a piedra de lengua. Por lo que el ajuste de la cámara no coincide con la fuente de luz Onda, volvemos a tomar una imagen. Entonces verás que los colores están todos equivocados. Ahora. Lo que tengo aquí es una fuente de luz de tungsteno, así que encenderemos esa. Apagamos nuestra fuente de luz diurna y volveremos a hacer la foto. Recuerda, ahora
estamos configurados en balance de blancos de tungsteno para que los colores se vean precisos de nuevo. Tu cámara tiene un balance de blancos automático establecido en. Mi sugerencia sería que utilizaras este conjunto automático en la mayor parte del tiempo. En general, te
va a llegar casi de los pies donde quieres estar. Entonces puedes hacer cualquier retoque final en postproducción, sobre todo si tomas archivos sin procesar, que la mayoría de los fotógrafos profesionales hacen con un archivo sin procesar. En realidad se puede cambiar el equilibrio de color establecido después, que es increíblemente flexible. Si disparas clavijas J, manténgalo encendido el balance de blancos automático. Te obtendrá un buen resultado la mayor parte del tiempo, sobre todo en situaciones de iluminación mixta. Lo que tenemos aquí es muy controlado, así que tenemos hasta tungsteno o luces diurnas. A veces estarías en una situación en la que tienes múltiples fuentes de luz, diferentes temperaturas de color, y solo podría causarte un problema a menos que empieces a tomar lecturas muy precisas de
temperatura más frías , que la mayoría de las veces. Probablemente tengas tiempo para hacer eso realmente. Así que apégate al balance de blancos automático solo usa uno de los presets si sientes que necesitas dedo del pie.
Paul Cooper, Professional Photographer
