Transcripciones
1. Introducción: Para mí, la fotografía de vida silvestre es un boleto para una conexión más profunda con la naturaleza. Cuando estoy fotografiando vida silvestre, estoy hiperenfocado en el momento, y todo lo que hay a mi alrededor. En última instancia esa es la razón principal para hacer fotografía de vida silvestre, es disfrutar de tu experiencia al aire libre, pero también poder mirar hacia atrás
en ellos, de una manera que en realidad también les hace justicia. Hola, me llamo Reuben Clark. Soy fotógrafo de vida silvestre del Reino Unido con licenciatura en zoología. También he sido preseleccionado en dos ocasiones en los Premios Británicos de Fotografía. Este curso está dirigido a fotógrafos principiantes e intermedios, pero espero que también haya algunas cosas que cualquier fotógrafo
avanzado que pudiera estar queriendo tomar este curso también. Vas a necesitar tu propia cámara. Si bien, un teléfono funcionará bien si los animales están particularmente cronometrados. También necesitarás tu propio software de edición. Voy a usar Lightroom y Photoshop, pero los métodos que utilizo se pueden aplicar a la mayoría del software de edición. No estaré pasando por los conceptos básicos de cómo funciona tu cámara en este curso. Por lo que necesitarás un conocimiento práctico de cómo usar tu propia cámara. Esta clase es perfecta para cualquier persona que ama a los animales y quiere capturar mejor sus experiencias si están al aire libre. Es incluso genial para los dueños de mascotas que solo quieren tomar mejores fotos de sus gatos, perros, tortugas, o cualquier animal que tengas en casa. Pero al final del día, cualquiera que esté buscando mejorar su fotografía, se beneficiará de lo que voy a enseñar en este curso. En este curso, voy a cubrir todo desde lo que necesitas saber de un animal, antes de salir de casa, cómo capturar sus ojos, y qué ángulos particulares de cabeza se ven mejor. También te estaré enseñando sobre el equilibrio y el flujo en una imagen que básicamente te está dando ojo para la composición. Te estaré enseñando un truco de iluminación natural muy sencillo que sin duda mejorará tus fotos si no lo haces ya. Entonces finalmente te llevaré a través del proceso de edición, que creo que es fundamentalmente importante para realmente dar vida a tu foto, y que sea como quieras que se vea. Las habilidades que aprendas en esta clase te ayudarán a tomar mejores fotos de todos los animales, no solo de la vida silvestre. Te ayudarán a convertirte en un fotógrafo más redondeado en general. Al final de esta clase, podrás anticipar el comportamiento de tus sujetos elegidos. Antes de que suceda, habrás desarrollado un mejor ojo para la composición y la iluminación, además de entender el proceso de edición. Es decir, podrás pasar por todo
el proceso de tomar la foto de un animal, de principio a fin. Ahora se acabó la intro, me emociona que tomes el curso,
y salgas afuera, y tomes fotos de la vida silvestre.
2. Proyecto de la clase: bastante predecible, el proyecto de clase va a estar tomando tu propia foto de un animal salvaje de tu elección. No olvides subir tu foto a la sección de galería de proyectos de la clase para que todos podamos echar un vistazo una vez que hayas terminado.
3. Conoce tu tema: Conocer el estilo de vida y el comportamiento de un animal te ayudará a encontrarlos, acercarte a ellos y predecir momentos antes de que sucedan. En esta lección, cubriremos lo que creo que todo fotógrafo de vida silvestre debe saber sobre su tema antes del rodaje. El primero de éstos es ¿a qué hora del día están activos? ¿ Son nocturnas, crepusculares, diurnas? ¿ Qué comen y cómo lo comen? ¿ Son un león que persigue a su presa en llanuras abiertas y come cebras o son como un camaleón donde están cazando insectos que están en las ramas de un árbol? Porque si sabías dónde está su comida, hay una buena apuesta de que van a estar ahí también en algún momento. También quieres saber si se comportan de manera diferente en diferentes épocas del año. ¿ Hibernan como osos en el invierno. ¿ Migran? Nuevamente, África, llena de manadas migratorias de animales. También dice que las mariposas monarca tardan generaciones en migrar por las Américas. Saber dónde están en su migración dejará de
perder el tiempo yendo a los lugares equivocados. Saber cuándo se está criando un animal también puede ser genial. Por ejemplo, algunas especies son mucho más fáciles de fotografiar cuando están criando. Por ejemplo, en el Reino Unido, está Skomer Island frente a las costas de Pembrokeshire, y cada verano, los puffins vuelven a reproducirse y luego se irán de nuevo, vienen hacia finales de julio, hora de agosto. ¿ En qué hábitat viven? ¿ Qué hábitat prefieren? Tienes tus desiertos,
tus helados desiertos como el Ártico, selvas
tropicales, bosques caducifolios, pantanos. Se puede ir aún más específico, algunos podrían vivir en una selva tropical, pero sólo viven en madera podrida como ciertos escarabajos. Otra gran cosa a saber es si el animal es realmente seguro para acercarse en primer lugar. Obviamente, tienes muchos carnívoros peligrosos alrededor. Tienes serpientes venomosas a las que no deberías estar acercándote demasiado a menos que seas un experto. Otros animales son seguros en ciertas épocas del año e inseguros en otros. Los ciervos son un primer ejemplo porque en la temporada de putrefacción, los machos se vuelven extra agresivos por lo que hay que tener un cuidado extra a su alrededor. Algunos animales están realmente protegidos por la legislación. En el Reino Unido, tenemos la Ley de Vida Silvestre y Campo de 1981, y los animales que están bajo la Lista 1 como las aves, en realidad
va en contra de la ley perturbarlos, también construyendo un nido o una casa alrededor de él, o molestar su joven dependiente. En realidad puedes ir a prisión ya sea intencional o simplemente imprudente. Para resumir, lo que debes saber es a qué hora del día están activos, ¿qué comen y cómo lo comen? ¿ Cómo se comportan en diferentes épocas del año? ¿ Qué hábitat prefieren, y son seguros para acercarse, y se les permite hacerlo? En la siguiente lección, pasaremos por cómo llegar a conocer individuos particulares me
ayudó a tomar estas fotos de giros de billetes y este roadie.
4. Cómo conocer a un animal específico: En esta lección, te hablaré a través de un par de ejemplos en mi propia fotografía donde conocer ciertos animales
realmente me ha ayudado a conseguir mejores fotos de ellos. Otra gran manera de enterarte de los animales que quieres
fotografiar no es a través de la investigación o de los libros o de Internet, realidad
es salir y pasar tiempo en un solo lugar con el mismo animal. Por ejemplo, tengo un área de madera de fideicomiso nacional que está cerca de mí, y todos los días, llevaba a mi perro allí y pasaba y seguiré vigilando lo que pasaba a mi alrededor. poco tiempo, vi el mismo ciervo camino o probablemente el mismo ciervo camino que está por el mismo camino a la misma hora del día, todas las noches. Pasé todas las noches durante la semana siguiente, yendo al mismo lugar, montando, y esperando que aparecieran. Cierto, vendrán todos los días. El principal reto era mantenerme oculto para conseguir el disparo. Pero el punto está en pie, si pasas tiempo en el mismo lugar, aprenderás los comportamientos de estos animales individuales. Esto es lo que te puede dar
una visión real de la vida de un animal y una mejor oportunidad para capturar algo especial. Esta foto fue tomada en una isla llamada Nusa Penida en Indonesia. Estábamos en camino a un sitio llamado Broken Beach que se ve así. Lugar muy bonito. Pero estacionamos nuestras bicicletas cerca, justo cerca del borde de un acantilado. Era un aparcamiento real por así decirlo. Al borde del acantilado, el mar era bastante áspero y hay un parche de agua de mar remolino que realmente me llamó la atención y sabía que iba a ser una oportunidad fotográfica ideal. No obstante, este patrón de remolinos sólo
se formó cuando había una combinación particular de ondas entrando y saliendo. A veces simplemente se lavaba en nada básicamente, pero cuando todo se
juntaba, crearía este hermoso patrón remolino. Pensé que esta era una foto genial como lo era de todos modos pero como estaba esperando a que se formara el patrón remolino, noté que había tres terns negros que volaban arriba y abajo de la costa. Al estar volando, se perseguían unos a otros y estaban jugando, pero tomarían el mismo camino de vuelo cada vez. Subirían arriba y abajo, arriba y abajo, a veces afuera durante 5-10 minutos, pero siempre regresaban. Esto me dio la idea de que quería incluir al menos una de estas aves en la imagen y quería ponerlas en un oscuro parche de agua en el remolino para darle algo de separación. En el transcurso de unos 45 minutos, esperé, siempre
volaban arriba y abajo por la costa y luego alrededor de mis patrones remolinos y luego desaparecían de nuevo. Yo solo esperé ahí hasta que estuvieran en el lugar correcto y eventualmente las estrellas alineadas y me dieron la foto que yo quería. Al aprender los patrones de comportamiento de estas aves, pude predecir dónde estarían y encajarlos en una foto premeditada. En la siguiente lección, vamos a estar mirando a los ojos de los animales y cómo son un componente absoluto make o break en tu fotografía. Si te equivocas esto, también
puedes borrar la foto.
5. Todo está en los ojos: En esta sesión, vamos a cubrir la importancia de los ojos en el modelo de la fotografía. Eso va a incluir dónde enfocar, qué son las luces de captura, y también cómo el contacto visual directo puede ayudar realmente a que una foto impactante. Este es probablemente mi consejo más importante. Tienes que enfocarte en el ojo. Tantas tomas pueden verse increíbles, aparte del hecho de que el ojo está fuera de foco. Está ligeramente más adelante en el músculo. Está en un ala. Está en otra parte de su cuerpo. Yo sólo voy a interrumpirme aquí por un segundo para mostrarte a lo que me refiero. Se puede ver en esta foto del monstruo oculto, el foco está en su nariz. Automáticamente esta imagen se ha vuelto menos atractiva porque no estás mirando a los ojos del animal y creando empatía. No obstante, si miras este ejemplo, mientras que los ojos están enfocados, puedes ver de inmediato que es mucho más atractivo. Pero de todos modos, volvamos al resto de la lección. Si el ojo no está enfocado, hay
que borrar el disparo. Bueno, quizá eso sea un poco extremo. Hay excepciones a la regla pero el 99 por ciento de las veces, si pierdes el foco en el ojo, debes borrar la foto. Este es probablemente el segundo mejor consejo que tengo, y eso es bajar al nivel de los ojos. Tienes que bajar al mismo nivel que el animal que estás fotografiando por todas partes. Ocasionalmente, de nuevo, puede haber excepciones a esa regla, pero normalmente se quiere bajar al menos al nivel de los ojos. Esto crea empatía con el animal y te trae a su mundo. Todo el mundo está viendo cómo se ven los animales desde un punto de pie humano normal. Pero no todos lo han visto a través de los ojos de un animal. Creo que esto es lo que puedo tomar algunas fotos realmente parecen instantáneas cuando el fotógrafo no se ha molestado en cambiar de posición. Cuando se baja al suelo y se ve el mundo a través de los ojos del animal. Ahí es donde se crea una conexión y así es
como se obtiene un retrato cautivador de vida silvestre. Otro imperdible para mí, cuando se trata de ojos, es una luz de captura. Se puede ver en mis ojos, hay este pequeño brillo blanco en ellos, esa es la luz de captura. Si me quitaba el brillo blanco de mis ojos, repente se vuelven mucho menos atractivas. Pero en cuanto tengas una luz de captura, solo
trae un poco más de vida a los ojos del animal. Descargo de responsabilidad, estas no son mi mejor foto jamás tomada, pero claramente muestran la diferencia entre cara de
un animal que está en la oscuridad o los ojos, al
menos están sombreados y de una manera tiene luces de captura en sus ojos y duro para que estés de acuerdo en que el que tiene luces de captura hace que esto se vea mejor. Mi último consejo para los ojos es opcional para ser honesto. Eso es contacto visual directo. Ahora, el contacto visual directo tiene la capacidad de chuparte al mundo de los animales. Si un animal está mirando un poco lejos, quiero decir,
claro, se ve bien como una foto y crea misterio porque piensas, ¿qué están mirando por ahí? Eso se suma a la historia, pero el contacto visual directo, te atrae directamente. Sientes que tienes una conexión mucho más profunda con el animal. Es extraño pero funciona. Si puedes esperar el contacto visual, a veces. Recapitular. El número 1 es, asegúrate de que el ojo esté enfocado. Número 2, bajar al nivel de los ojos o bajar. Número 3, asegúrate de tener luces de captura. Cuatro es opcional. Es decir, incluir contacto visual directo en algunas de tus tomas. En la siguiente sesión, vamos a estar echando un vistazo a los ángulos de cabeza. Esto es algo que creo que sobre todo los principiantes tienden a pasar por alto. Simplemente no son conscientes de ello. Para mí, esto es lo que realmente separa a alguien que sabe lo que está haciendo y a alguien que no.
6. Ángulos de la cabeza: En esta lección, estaremos echando un vistazo a los ángulos de cabeza y donde
creo que es mejor para que la cabeza del animal se enfrente. ¿ A qué me refiero con un ángulo de cabeza? A lo que me refiero es al ángulo en el que se encuentra la cabeza del animal en relación con tu sensor de cámara. Probablemente sea más fácil si solo te muestro en un diagrama. Antes de dibujar este diagrama, solo
necesito decir que las reglas varían dependiendo de si tienes un animal que tiene ojos a cada lado de su cabeza como un pájaro, o si tienes animales que tienen ambos ojos al frente de su cabeza como un mono. Esta es una vista de pájaro de tu cámara. Esa línea roja es el sensor de la cámara y estamos mirando hacia adelante, por lo que Norte. Este es un bluebird desde la vista de arriba hacia abajo y está orientado hacia la izquierda. Actualmente su cabeza apunta a cero grados, como se puede ver desde su pico. Estos son los malos ángulos de cámara que quieres
evitar y estos son los mejores, en mi opinión. Ahora bien, estas zonas blancas no son malos ángulos de cámara. De hecho, los uso con bastante frecuencia en mi fotografía. Simplemente no son los infalibles, seguros como los de la zona verde. Para los animales con dos ojos al frente de sus cabezas como monos, realidad
se convierte un poco en una zona dorada y ahí es donde apuntaría a tener sus cabezas colocadas. No obstante, las zonas verdes siguen siendo geniales para estos animales, también. Si todo lo demás falla, solo piensa en la mitad más cercana a ti como llena de buenos ángulos de cabeza y la mitad más alejada de ti como llena de malos ángulos de cabeza. Voy a correr por algunos ejemplos de ángulos de cabeza ahora. Como se puede ver claramente, esto es directo hacia la cámara, como es esto. Es el ángulo de 85-95 grados el que funciona. Ese es nuestro ángulo de 45 grados favorecido para las aves. Lo mismo para los reptiles, un ojo a cada lado de la cabeza. vez lo mismo, otro reptil en esa bonita zona verde. Esta es ahora la visión binocular, pero también funciona bien. Aquí hay una variación de ángulos de cabeza que todos funcionan juntos. Igual aquí, estos son ángulos de cabeza que me gustan. Todo animal de la imagen tiene que tener un buen ángulo de cabeza. No se puede tener uno con un mal ángulo de cabeza porque empieza a arruinarlo. Por último, tenemos la que enseño al final de la última lección, que muestra un mal ángulo de cabeza, donde se mueve la cabeza apenas muy ligeramente hacia la zona roja. Entonces por fin, aquí hay uno con el ángulo de cabeza que realmente quisiéramos. Esta es una regla que se puede romper, pero en general, quieres asegurarte de que la cabeza del animal siempre esté
en ángulo al menos ligeramente hacia ti por un grado o dos. Recapitular. Estos son los buenos ángulos para los animales con un ojo a cada lado de su cabeza. Estos son los malos ángulos para todo tipo de animales, y hay una zona dorada adicional para los animales con ojos al frente de la cabeza. En la siguiente lección, vamos a echar un vistazo a los antecedentes y su importancia para aislar a tu sujeto y enmarcarlo.
7. Fondos: En esta lección, vamos a estar mirando los antecedentes,
es decir, quitarles las distracciones y cómo se pueden utilizar para aislar a tu sujeto, y también cómo se pueden utilizar para ayudar a contar una historia. El fondo a menudo puede llegar a ser un poco apagado un poco para mucha gente. Ellos ven al animal, se enfocan en el animal y eso ocupa su mente más es sólo conseguir al animal en el marco y en el foco, y todos hemos estado ahí. Es difícil rastrear animales a veces, y todos hemos estado ahí. Es difícil rastrear animales a veces, pero voy a hacer un caso por realmente contemplar bien
tu fondo antes de que siquiera pienses en tomar la fotografía del animal. Son pocas las cosas que son peores que un trasfondo distrayente. Si tienes elementos en el fondo que están alejando tu ojo del sujeto, lejos de este objeto, lejos del foco de la imagen, o que simplemente te hacen sentir desordenado y desordenado, arruina la imagen. Queremos enfocarnos en eliminar estos siempre que sea posible. Ahora voy a correr a través unas imágenes de ejemplo donde tienen distracciones en los fondos. Esta foto en realidad tiene un fondo muy bonito aparte de la distracción debajo del cuervo. Si eso se hubiera ido, la foto sería mucho mejor, porque tu ojo se tira ahí constantemente. Este fondo en realidad es bastante desordenado, y el tema clave con éste son las ramitas que cortan la cabeza del kiskadee. Actúan como tal distracción y evitan que el pájaro se destaque contra el fondo. Este fondo tiene elemento bastante distrayente justo aquí. Esta hoja sólo le quita el ojo a la serpiente en todo momento. Hay mucho margen de mejora en general para esta imagen. Ahora, otros animales también pueden convertirse en una distracción, y eso es lo que hay que tener cuidado en imágenes como esta. Como puedes ver, puede haber bastante distracción donde sus cuerpos se cruzan en segundo plano, y si esperas una oportunidad donde el sujeto se aísla, convierte en una imagen mucho más fuerte en general. Esto es más un tema de primer plano que un fondo, pero aún vale la pena mencionar cada vez que
tienes algo como una ramita o una raya trozo de hierba cortando a través de la cara de los sujetos o una parte del cuerpo que quieres enfocar on, puede llegar a ser realmente
distrayente, y queremos deshacernos de eso donde podamos. Un papel muy importante de los antecedentes es aislar a tu sujeto. Hay muchas maneras en que se puede lograr esto con el trasfondo. Puede ser a través del contraste tonal, digamos claro y oscuro a través del contraste de color en colores complementarios. Los colores complementarios se encuentran en los lados opuestos de la rueda de color. El clásico es azulado y naranja, y además tienes medusas de color naranja brillante y el fondo azul marino. Eso va a aislar bastante bien a tu sujeto. El fondo también puede ayudar a aislar a tu sujeto a través un contraste en la nitidez ya que digo que tu sujeto está enfocado, y tienes un fondo muy suave, suave. Probablemente mi cosa favorita que hacer con los antecedentes es incorporarlos a contar una historia. Todos hemos visto montones y montones de fotos de aves en particular, donde solo tienen un fondo completamente liso, cremoso y el pájaro sentado sobre una ramita. A pesar de que técnicamente es una excelente foto, simplemente no hace nada realmente por mí. Yo mismo las he tomado, pero pueden ser aburridas. Lo que me gustaría hacer es mostrarles algunos ejemplos de mi propio trabajo donde siento que el fondo me está ayudando a contar una historia. Ahora los ojos de águila entre ustedes habrían visto que este es en realidad uno de los malos ángulos de cabeza que mencioné, pero también dije que había excepciones a la regla. Este es uno de esos casos en los que el animal mira básicamente
hacia la parte interesante principal de la foto cuando está en el fondo. Esta imagen del fondo en particular está contando una bonita historia del pájaro apenas viendo las olas estrellándose en la orilla. Esta es una imagen de una de mis aves favoritas en el desierto sonorense que es un wren de cactus y todo el fondo que está haciendo aquí es solo mostrarte dónde vive. En lugar de limitarme a acercar la cabeza de este ciervo rojo, he incluido más en el fondo, que está mostrando todo su entorno de dónde vive y está contando la historia de su vida cotidiana. Nuevamente, en lugar de solo tener un fondo borroso que no nos dice nada, éste nos está diciendo que este pájaro está con su pareja, sólo cazando comida. Esta imagen está contando una historia con el fondo y el primer plano, y muestra cómo estos pequeños conejos de rabo tienen que estar tan al borde y constantemente concediéndose de todos sus depredadores de
la manera que se esconde detrás donde está el pasto y apenas asomando. Por último, esta es otra imagen donde el fondo sólo nos está dando contexto para dónde vive el animal y cómo vive su vida. Recapitular. Elimina los elementos de distracción de tus antecedentes. Aísla a tu sujeto mediante el uso de contraste tonal,
contraste de color y contraste de nitidez y usa el fondo para ayudarte a contar una historia incluyendo más del entorno del animal. En la siguiente lección, vamos a aprender sobre el equilibrio y el flujo, que sigue muy bien desde el fondo ya que todo se trata de la composición en la imagen, y realmente es el pegamento que mantiene todo unido.
8. Balance y flujo: En esta lección, estaremos viendo la importancia del equilibrio y el flujo
en una imagen y cómo se puede lograr esto a través de líneas de liderazgo, simetría, la regla de tercios y la relación dorada. El signo de una foto bien equilibrada para mí es uno que deja que tu ojo descanse en el punto focal. No se tira de un lado a otro ni en algún lugar, no debería serlo. Simplemente se siente cómodo. No se siente apagado y tu ojo puede vagar por el marco siguiendo cierto camino, pero siempre volverá a donde está el punto focal. Ahora, eso probablemente suena increíblemente wishy-washy y no tiene mucho sentido, así que voy a explicar más. Primero lo primero, voy a explicar las herramientas compositivas primarias que uso en mis imágenes para darles equilibrio y flujo. El primero de ellos es la simetría, y eso es bastante autoexplicativo. Simplemente significa que un lado de la imagen coincide con el otro. Siguiente es la regla de los tercios, y esta es probablemente la más famosa de todas las herramientas compositivas por las que voy a pasar. Se llama la regla de los tercios porque la pantalla está dividida en tres secciones iguales, horizontal y verticalmente. Ahora usa la regla de tercios cuadrícula colocando tu punto focal en una de las secciones donde se cruzan las líneas. Elementos importantes normalmente se alinean con las líneas y eso podría ser, digamos el horizonte o árbol o algo así. Ahora bien, este es mi método favorito absoluto para la composición, y es la proporción dorada. Esto ha sido utilizado por la gente durante un tiempo extremadamente largo. Se cree que los griegos lo usan para construir su Partenón. Los egipcios construyeron allí pirámides usando la relación dorada e incluso la proporción del cuerpo humano parece seguir más o menos la proporción dorada como se muestra aquí en el dibujo del Hombre Vitruviano de Leonardo da Vinci. Ahora las cosas empiezan a ponerse interesantes cuando se utiliza la relación dorada para crear un rectángulo, también conocido como un rectángulo dorado. Si utilizas la relación dorada para dibujar cuadrados que son 0.618 veces más pequeños que la anterior y sigues haciendo eso, terminas con algo que se ve un poco así. Después dibujas un cuarto círculo perfecto a través de todas las cajas y te deja con algo llamado la espiral dorada. El loco es que esta espiral se encuentra en toda la naturaleza en este caparazón nautilus. También se encuentra en la forma en que las semillas crecieron en cabezas de girasol. Se encuentra en helechos en crecimiento mientras se desenvuelven en huracanes e incluso en galaxias espirales. Eso es lo lejos que llega esto a través de la naturaleza y parece ser algo que el cerebro humano encuentra particularmente estéticamente agradable. Si repetimos esta espiral dorada cuatro veces y luego dibujamos líneas a través de sus intersecciones, podemos crear una nueva cuadrícula llamada Phi Grid, también conocida como la regla de tercios en esteroides. Ahora esta cuadrícula sigue las mismas proporciones que la relación dorada, con la sección media siendo 0.618 veces menor que las secciones exteriores y en mi opinión, esta es una herramienta mucho más poderosa para la composición que la regla de los tercios, que como puedes ver, se ve muy similar en la cara,
pero uso la Grid Phi en tantas de mis composiciones, solo
creo que son las mejores rutas para la mayoría de las situaciones. Todo lo que necesitas recordar en paso por estos siguientes ejemplos, es que, una buena imagen para mí es w ell equilibrada y permite que tu ojo fluya por la foto hasta el punto focal y de vuelta. Empezaremos con una imagen donde creo que la regla de los tercios es realmente mejor y es cuando hay una pérdida de espacio
negativo en la imagen donde el marco está vacío en su mayor parte. Esta imagen también utiliza líneas principales que dibujan tu ojo a través del marco, creando
así movimiento y flujo a lo largo de la imagen. Estos son creados por el horizonte y la mirada del Castro. Esta siguiente imagen se llama mantle point y realidad
fue preseleccionada en los premios británicos de fotografía. esta imagen se ha utilizado más de una técnica compositiva. Hay simetría tanto vertical como horizontal, y he compuesto el mantra en esta imagen usando la Grid Phi. Originalmente había intentado componerlo con la regla de los tercios, pero simplemente no encajaba. Esto es una prueba más para mí de que la Grid Phi es normalmente mejor. Esta es otra imagen donde he establecido el punto focal usando la Grid Phi y también he alineado el nodo de
esta rama de árbol con la Phi Grid también y
esto equilibra muy bien con la cabeza de Capuchino del otro lado. Ahora si tratamos de recortarlo a la regla de tercios grilla, se
puede ver que aún funciona, pero siento que mis ojos tienen que trabajar más para mantenerse enfocados en la cabeza del capuchino y en general se siente menos desequilibrio natural cuando comparado con la imagen que está alineada usando la cuadrícula Phi. Lo que realmente agrega una sensación de equilibrio y flujo a esta imagen sin embargo, es el uso de la espiral dorada. La forma de las hojas en la cabeza de los capuchinos siguen esta espiral casi a la perfección y ayudó a crear esa sensación de flujo a través de la imagen y guía tu ojo alrededor del marco. Pero, ¿no debería estar el centro de la espiral en el ojo y no la cabeza de los capuchinos? La respuesta es no. Mientras el punto focal pliegue en la sección más pequeña de cuadrados, entonces funcionará. Lo importante con la espiral dorada es que los elementos en tu marco siguen más o menos la línea todo el camino. Ahora todo esto está bien y bien, mostrándote cuál es la espiral dorada. Pero probablemente estés pensando, ¿cómo uso esto realmente cuando estoy tomando una foto? Mi respuesta a eso sería, no
lo hagas, solo usa la grilla Phi y la regla de los tercios. Simplemente estar consciente de que existe la espiral dorada significaría esto que las cosas naturalmente
comenzarán a llamar la atención más cuando puedas ver la espiral dorada en la vida real y por lo tanto, naturalmente
empezarás a incluirla en tu composiciones. Pero cuando estés tomando fotos, solo usa tercera cuadrícula como punto de partida en su lugar. Esta es otra imagen que fue preseleccionada en los premios británicos de fotografía, y tiene algunas cosas por ello. El primero de los cuales es su composición relativamente simétrica, que naturalmente da un gran equilibrio. Estas ramas también actúa como contrapesos y se equilibran entre sí también y el arma secreta es por supuesto, la espiral dorada, creando un bonito flujo a través de la imagen. Obviamente, las espirales doradas surgen bastante cuando estás fotografiando la naturaleza. Pero como se puede ver por esta imagen, no siempre
están ahí. En este caso, se ha roto y no hay punto focal donde está el punto dulce. Esto significa que tu ojo tiende a mapear datos la imagen en lugar de fluir a través de ella en un bucle continuo. Esta es una de mis fotos favoritas que alguna vez tomé y eso es porque la composición está conformada múltiples espirales doradas que guían tu ojo a través de la foto hasta la cabeza del Spoonbill. Pero también hay una espiral dorada global que te lleva allí y ruta aún más rápida. Si volvemos a la primera espiral dorada, podemos ver que la mancha dulce aterriza en la punta del pico. Por lo que tu ojo se dibuja naturalmente ahí y esto es increíble porque el proyecto de ley entonces actúa como una línea de liderazgo recta a los ojos de las cucharas. Esto significa que tenemos multitud de formas para que tus ojos fluyan a través de la fotografía y terminen en el punto focal, que es el ojo agudo en foco de la cuchara. Todo esto se mantiene unido por una composición relativamente simétrica y hay aproximadamente la misma cantidad de espacio por encima de la cabeza está por debajo de la cabeza, aunque siempre se debe dar más espacio a donde está mirando el animal. Por eso hay un poco extra en la parte inferior y luego como puedes ver, las partes restantes del cuerpo todas se equilibran entre sí también, por lo que en general, tenemos una imagen equilibrada y
agradable con toneladas y toneladas de flujo. En resumen, cree el equilibrio y el flujo y sus imágenes mediante el uso de herramientas compositivas como las líneas principales, simetría, la regla de los tercios, y la relación dorada en forma de una espiral dorada o una cuadrícula Phi. En la siguiente lección, estaremos aprendiendo sobre la importancia de la iluminación y la diferencia entre la luz suave y la dura.
9. Iluminación natural: En esta lección, estaremos pasando por las diferencias entre luz suave y luz dura, y cómo puedes incluir una iluminación más suave en tus imágenes. Ahora bien, esto es probablemente lo más fácil que puedes hacer para mejorar significativamente tu fotografía de vida silvestre. Es decir, disparar con luz suave. ¿Qué es la luz suave? Se trata de una luz difusa que crea una transición suave de sombras a reflejos. Observe los bordes emplumados a las sombras de esta imagen, cuando se compara con ésta de luz dura. La luz dura crea sombras agudas y en mi opinión, crea demasiado contraste en la foto y luego
terminas perdiendo detalle en las sombras o los reflejos. Esto no quiere decir que nunca use luz dura, porque algunas imágenes en realidad pueden adaptarse a ella. Pero en mi propia fotografía, tiendo a evitarla siempre que sea posible. Como seguro saben, la mayor parte de la luz natural en la Tierra proviene del sol. Pero la calidad de esta luz se ve muy afectada por la hora del día, y el clima. ¿ Cómo encontramos esa codiciada luz suave? A la primera hora después del amanecer se le llama hora dorada. Este es un tiempo lleno de luz suave. Este es uno de los mejores momentos del día para fotografiar animales, ya que los que son diurnos apenas están despertando, y tiende a ser cuando están más activos. También tienes una buena oportunidad de atrapar animales
crepusculares y nocturnos que aún no se han ido a la cama. En medio del día, tiendo a evitar tomar fotos al aire libre, ya que el sol está alto en el cielo y crea mucha luz dura. La sombra es una gran fuente de vuelo suave durante la mitad del día. Después hay otra hora dorada durante la hora anterior a la puesta del sol, que por supuesto significa una iluminación suave. Entonces también está la hora después de la puesta del sol, que se llama la hora azul, que se ha convertido en una hora favorita del día para mí cuando no hay muchas nubes en el cielo. cielos nublados también crean luz suave. Para que puedas disparar todo el día, siempre que sea gris. Ahora me gustaría mostrarles algunos ejemplos del mundo real del uso de luz suave y luz dura. Tomé esta foto de western diamond back serpiente de cascabel en una mañana nublado justo después del amanecer. Deberías poder decir que faltan sombras realmente duras en esta imagen. Esta foto de un grupo de codornices juveniles de Gambel fue tomada durante la hora dorada. Esta imagen del tapir de un Baird, fue tomada bajo el dosel del bosque. Esto se disparó a altas horas de la mañana y la luz ya se había vuelto bastante dura, lo que demuestra que no tienes que dejar de disparar durante el final del día, si puedes encontrar algo de sombra. Esta foto del pájaro carpintero halo fue tomada unos 10 minutos después de la puesta del sol. Esto es durante la hora azul. Disparé esta imagen de una garza gris en un día nublado. Se puede ver cómo hay una gradación muy suave desde las sombras más oscuras hasta los reflejos más brillantes de esta imagen, que está en marcado contraste con estas gaviotas
que fueron disparadas a la luz del sol directa en medio del día. No te sorprenderá saber que no soy fan de esta foto. Ojalá, ya he hecho lo suficiente para convencerte de
que deberías estar esforzándote por tomar fotos con luz suave, y por la mayoría del tiempo, dejar fuera la luz dura. Recapitular. Dispara con luz suave y evita disparar en la luz dura siempre que puedas. iluminación suave de fuentes naturales se encuentra durante la hora dorada, sombra, en un día nublado, y durante la hora azul. La luz dura que se desea evitar es causada por la luz solar directa en medio del día. En la siguiente lección, vamos a echar un vistazo a la edición de imágenes, que honestamente es una de mis partes favoritas del proceso. Es decir, me encanta todo, pero aquí es donde realmente traes tu archivo a la vida, y lo haces sentir como si tuviera esa magia y atmósfera que tenía cuando lo tomaste.
10. ¿Realmente necesito editar?: En esta lección, estaremos pasando por por qué creo que deberías estar editando tus fotos y lo que creo que son las cinco áreas clave para la edición. ¿ Por qué editar tus fotos? Cámara ve muy diferente al ojo humano ya que tratan de capturar la mayor cantidad de información posible, lo que resulta en un bajo contraste y archivo sin procesar desaturado. Pero el beneficio es ampliamente mejorado rango dinámico y más información de color en la imagen. Por lo tanto, necesitamos editar la foto para que se vea más como lo hizo en la vida real. Pero ¿y si le disparo a JPEG? Ahora los JPEG son solo archivos sin procesar que tu cámara edita para ti y arroja todos los datos extra. Esto da como resultado una imagen que termina teniendo menos rango dinámico. Pierdes detalles en las sombras o en los reflejos, a veces ambos. También significa que hay menos latitud para editarlo más adelante si quieres cambiarlo en el futuro, y en realidad no puedes cambiar el balance de blancos después como puedes con un archivo sin procesar. Cuando cambias el balance de blancos en JPEG, la imagen simplemente empezará a romperse si lo llevas demasiado lejos de una manera u otra, mientras que con un archivo sin procesar, puedes cambiarlo a cualquier balance de blancos que necesites ser y lo no afecta negativamente a la foto. Los JPEG también te dan menos control en el afilado. Por todo esto, siempre recomiendo disparar en crudo. La única excepción a esto es que si solo estás disparando por diversión y editar te destruiría. Personalmente me encanta editar, así que no tengas miedo. ¿ En qué consiste realmente la edición? En mi opinión, hay cinco áreas principales para la edición. El primero es el cultivo, el segundo es la tonalidad. El tercero es el color. En adelante, los ajustes locales, y en quinto lugar se agudiza. No tengas miedo de usar la herramienta de cultivo, sobre todo si tomas de mano la mayoría del tiempo como yo, es una de las mejores formas de reenmarcar tus tomas y obtener la composición tal como necesitas que sea. tonalidad se trata de conseguir tus sombras, medios tonos y reflejos en el brillo correcto. Es muy fácil exagerar el contraste cuando estás ajustando la tonalidad. Definitivamente ten cuidado con eso. El elemento clave a la hora de editar colores es enfatizar ciertos que quieres mostrar y luego tonificar algunos de los que están distrayendo. También necesitamos obtener el balance de blancos adecuado y eliminar colado de
color así como agregar saturación a la imagen en general. La saturación es algo que vuelve a
ser, muy fácil de exagerar y algo que queremos evitar a toda costa. Los ajustes locales nos permiten cambiar pequeñas partes de la imagen, lo cual es ideal para resaltar ojos u oscurecer áreas que son un poco demasiado brillantes. Los ajustes locales también incluirían cosas como esquivar y quemar, que pasaré en la caminata más adelante. Por último, utilizamos el afilado para hacer que los bordes en enfoque sean un poco más definidos. En resumen, deberías estar editando tus fotos a menos que te saque toda la alegría de la afición. Las cinco áreas clave de edición son el recorte, la tonalidad, el color, los ajustes locales y el afilado. En la siguiente lección, voy a estar editando una foto desde cero, para que puedas ver un poco más de mi proceso.
11. Editar una foto: En esta lección, te voy a guiar por una edición de principio a fin. Ahora esto no cubrirá todo lo que hay que ver con la edición. Es una edición bastante simple, pero esto debería darte una clave para mi enfoque general para editar fotos y debería ayudarte a guiarte en el tuyo en el futuro. El primero que hay que hacer al editar una imagen en mi opinión es solo evaluarla y ver qué quieres hacer con ella. Enseguida del bate, puedo decir que estoy contento con la cosecha tal como es. No quiero cambiar eso. El balance de blancos me parece bien. Realmente no puedo ver ningún elenco de color que se vea raro. Lo que sí quiero hacer es obviamente traer un poco más de contraste la imagen, añadir algo de profundidad, y quiero añadir sólo un poco más de estructura al conejo, sobre todo alrededor de su cabeza y su cara, y alegrar un poco ese ojo para que salga un poco más. Antes de continuar, se
puede ver si hago clic izquierdo, mi cursor del ratón se pondrá rojo, si hago clic derecho, se pondrá azul. Normalmente me gusta empezar en el panel Tono solo para traer el nivel adecuado de contraste. Se puede ver en mi histograma aquí arriba, es lo que expuso. No se recortan las sombras y
tampoco se recortan los reflejos así que tenemos toda la información que podríamos necesitar. Personalmente me gusta tener al menos algún negro en la imagen el cual será denotado por este lado del histograma tocando el extremo izquierdo y este pequeño triángulo se pondrá blanco. Me detuve dejando caer a mis negros, y se puede ver que los canales azules comenzaron a recortarse y se volvieron negros, y luego el letrero, y ahora ahí vas. Ahí hay un poco de negro. Si hago clic en esto, se denota por unos pequeños parches azules que se pueden ver por
aquí en el ojo y la pupila y por ahí. Ahí es normalmente donde me gusta empezar. En esta instancia, siento que quiero simplemente levantar las sombras apenas siempre tan ligeramente, y realmente no necesito cambiar demasiado la tonalidad aquí. Tenemos todo lo que queremos. En realidad no hay nada que quiera ser completamente blanco en esta imagen por lo que no los estoy basando en absoluto. El siguiente lugar al que iré aquí es quiero agregar un poco de color de nuevo a la imagen. Normalmente hago esto con el deslizador de vibración, y esto es diferente a la saturación en que la vibración agrega más saturación a los colores que actualmente están menos saturados. En tanto que si solo aumenta la saturación, aumenta la saturación uniformemente en toda la imagen. Si solo dejo esto, puede ver que se satura realmente muy rápidamente cuando se compara con la vibrancia donde lo agrega donde se necesita mayormente. Eso ha traído de vuelta mucho del color, entonces
lo he movido a menudo tan alto, pero podemos afinar bien el color más adelante. Después de eso, apaga el indicador negro. Voy a golpear hasta la corrección de lente. Normalmente activo las correcciones de perfil, que simplemente se deshace de cualquier viñeta y cambia la deformación para que sea neutral. Pero mirando esto, realidad
prefiero que se quede la viñeta, así que voy a quitar esas correcciones de perfil al panel HSL. Como me parece es que los greens en esta imagen son bastante vibrantes, están bien. Me gustaría cómo se ven, pero los amarillos y los pastos podrían ser un poco más fuertes para mi gusto solo para igualar un poco. Voy a impulsar la saturación de los amarillos, y tal vez caer esos greens apenas ligeramente, necesito esto un poco. Si presionas la Barra inclinada, puedes comprobar, puedes alternar entre el antes y el después. Eso es lo que teníamos antes, y en este momento estamos. Lo siguiente que quiero hacer es en realidad aumentar el brillo en este ojo. Voy a hacer esto con un pincel de ajuste local, si haces clic aquí, y luego la exposición está actualmente arriba, restablece eso, y si solo lo pintas sobre cualquiera de los ojos, puedes ver la superposición de máscara aquí. Lo que en realidad voy a hacer es aumentar los blancos para alegrarlo. A lo mejor sólo un poco en la exposición, pero no demasiado, y esto a veces le puede dar un aspecto antinatural. Normalmente solo dejo caer a los negros siempre tan ligeramente para traerlo de vuelta, pero no quiero aplastar a los negros. Si vuelvo a alejar este panel de historial, si vuelves a cuando se agregó el pincel, puedes ver un antes y un después. Eso me parece mucho mejor, su ojo sólo aparece un poco más. Creo que en realidad podría agregarle un poco más,
volviendo al pincel de ajuste, haciendo clic en el pequeño punto gris, y simplemente impulsando la exposición un poco más, y ahí vamos. Ahora sus ojos sobresalen. Ahora bien, esta imagen no ha necesitado mucha edición para ser honesto, pero casi siempre remato con un poco de esquivar y quemar en Photoshop para agregar algo más de profundidad a la imagen. Puedo hacer eso haciendo clic derecho, yendo a editar en Adobe Photoshop. Recuerda en Photoshop, lo que siempre hago es duplicar el fondo primero al golpear el comando J. Como dije, eso nos da una capa duplicada del fondo, y solo renombraré este a Burn, y puedes encontrar el Quemar herramienta sobre a la izquierda. Actualmente, está en la Herramienta Dodge. Si hace clic con el botón derecho y para que se queme, y asegúrese de que el rango esté configurado en sombras, y la exposición sea alrededor del cuatro por ciento. Si lo haces demasiado, será un poco con las manos pesadas. Entonces omito el tamaño del pincel más grande
manteniendo presionado Ctrl y Option y luego haciendo clic izquierdo con el ratón, y si lo arrastras a la derecha, se hará más grande, lo arrastra a a la izquierda, se hará más pequeño, y si lo arrastras hacia arriba, lo hará tienen un borde suave donde hay un bonito gradiente, y si lo arrastras hacia abajo tendrá un borde completamente duro. mí me gusta usar un borde suave para el mío para que se vea un poco más natural. Yo sólo voy a añadir un poco de profundidad a las sombras, sólo
estamos pintando sobre ellas. No hagas eso. Simplemente acercaré al conejo y solo oscureceré algunas de las sombras para darles un poco más de definición. Si enciendo y apagando eso, se
puede ver lo que hemos hecho hasta ahora. En realidad creo que tal vez he sido un poco pesado. Simplemente reduciré la opacidad hasta que quede mejor. Ahí vamos. De inmediato, se puede ver que hay un poco más de profundidad en la imagen, y ahora voy a duplicar nuevamente el fondo y luego fusionar esto hacia abajo. El motivo por el que estoy haciendo eso es porque la opacidad de la capa es de sólo 83 por ciento, y quiero hacer otra capa que ya tenga una quemadura en ella para que pueda esquivar encima de eso. Si fusiono esto hacia abajo con la otra capa, solo crea una nueva capa que tenga toda la quema sobre ella y su opacidad sea del 100 por ciento. Cambia el nombre de ese Burn otra vez, duplica eso con Comando J, y luego renombraré esto a Dodge. Ahora puedo
volver a poner la Dodge Tool a la izquierda haciendo clic derecho y cambiándola a Dodge Tool, y las áreas que quiero enfatizar aquí están especialmente en la cara del conejo. Una vez más, si configuras esto ahora en destacados en su lugar porque queremos iluminar las zonas más claras y mantenerlo en una exposición relativamente baja, solo
pintaremos en estos puntos brillantes en su cara y justo en su abrigo también. Se puede ver que acaba de agregar un poco más de ponche al conejo. Esto es antes de nuestro esquivar y quemar, y esto es después. Si entonces vamos al Comando S para guardar, eso lo enviará de vuelta a Lightroom. Ahora lo último que hay que hacer es afilar. Esto se puede hacer dentro de Lightroom. Por defecto, afilar toda la imagen lo que puede agregar ruido a estas áreas. Se puede ver sin el afilado, ahí no hay mucho ruido, pero cuando lo muevo hacia arriba, hace horrible apariencia granulosa. Lo que realmente queremos hacer es agregar afilado, pero sólo a las áreas que queremos que sea, que estarían principalmente en el conejo y su propia cara. El modo en que podemos quitarlo del resto de la foto es enmascarando, si mantienes la opción o Alt en Windows y luego pulsa con el botón izquierdo y arrastra, las áreas blancas son donde actualmente se aplica el afilado, y a medida que movemos el enmascaramiento, las zonas negras son de donde se ha retirado. Simplemente queremos el afilado en las áreas que realmente están enfocadas. Ese es principalmente el abrigo del conejo que tiene ramas en el fondo y alrededor de su ojo, pero creo que esto es alrededor del punto correcto, y si acercamos, si apago esto, se
puede ver que no está afectando el área de fondo que no está cambiando, sino el ojo, cuando está apagada, nada se ve afectado, y ahora es solo el ojo del conejo. También hay un método alternativo para afilar dentro del propio Photoshop, y así es como lo haría yo. Duplicaría otra capa y la enfriaría, afilar, y luego si vas a Photoshop, y luego bajamos a Sharpen y luego Unsharp Mask, y cambiaremos el punto focal al ojo porque eso es lo que queremos estar mirando. Ahora, el radio afecta lo grandes que son las líneas que se están afilando. Cuando lo pones demasiado alto, todo se sangra entre sí y no se ve genial. Normalmente mantengo esto abajo por debajo de tres ish, y el umbral es el mismo que nuestro enmascaramiento en Lightroom. Entonces eso tampoco tiene que ser demasiado alto, solo para quitar el afilado de las zonas que son blandas. Si arrastramos nuestro afilado hacia abajo, podemos ver que actualmente no teniendo ningún efecto, y yo solo lo globulo básicamente hasta que me parezca bien. Tienes que tener cuidado de no afilar más. Ese es el afilado, y entonces solo iré Comando guardar y lo enviaría de vuelta a Lightroom otra vez. Aquí está nuestra foto antes y aquí está nuestro después. En la siguiente lección, te estaré mostrando una manera muy sencilla de eliminar la aberración cromática, y te estaré mostrando uno de los métodos que uso para eliminar moldes de color.
12. Eliminar AC y tintes de colores: En esta lección, te estaré mostrando dos habilidades muy importantes las cuales son: eliminar la aberración cromática y eliminar los moldes de color de tu imagen. El aberramiento cromático es este fleco verde y morado, que obviamente no queremos y que normalmente se debe a un área de contraste realmente alto, como este fondo blanco y la jirafa más oscura. Si marcamos esta casilla, quita la mayor parte de ella. Podemos ver que todavía hay un poco de flecos verdes alrededor de los bordes y podemos deshacernos de eso entrando en la pestaña Manual. Todo lo que tienes que hacer es dar click en este cuentagotas, y luego, ejemplo, en el área verde. Haga clic en él y luego desaparece. Así es fácil. Si vuelves a hacer clic ahí, puedes dejar caer el cuentagotas de nuevo dentro. colorido fundido a menudo puede arruinar lo que por otra parte es una gran imagen, y sucede mucho cuando estás fotografiando en una selva tropical o en algún otro lugar rodeado de mucha vegetación. Probablemente, refleja esta luz verde sobre todo. Se puede ver en esta imagen, eso es solo un tinte verde por todas partes. Una forma de repasar esto sería sólo cambiar el tinte general, pero eso empieza a parecer un poco raro para mí y simplemente agregar morado, magenta por todas partes. Una mejor opción para mí es subir el fondo en el panel de calibración, esto permite ajustar el tinte de sombra, el canal primario rojo, el primario verde, y las primarias azules por separado. Para mí, que no hay arte en particular a esto, solo lo veo como quiero. Entonces quiero quitar algo del verde de las sombras, están aquí abajo. El momento parece un poco más. Se puede ver que las sombras son un poco de lavado verde y si me golpeo el tinte hacia arriba, obtienen su color marrón adecuado como deberían ser. Entonces eso es antes y eso es después. Eso es lo primero, eso es picos ese color elenco para mí. Entonces solo muevo estos a la izquierda y a la derecha hasta que sientan el color correcto. A veces las hojas pueden volverse un poco demasiado azules. En esta instancia, allá vamos, muevo los greens. Es solo un poco más hacia el amarillo y algunos de los azules. Yo quiero meter ese tono terroso ahí dentro. Entonces sólo voy a bajar eso un poco. En realidad es solo prueba y error. Pero se puede ver antes, teníamos ese elenco de color verde y ahora eso se ha quitado. Las fotos submarinas también pueden tener fuertes moldes de color. En este ejemplo, el cambio será más de esto. Se puede ver en este que eso es de nuevo lavado amarillo verdoso. Yo he sido la mayor parte de la imagen. Sólo entraré y volveré a jugar con los canales primarios. Empezamos con el rojo. Si voy hacia la izquierda, puedes ver que lo afecta así. Lo que quiero hacer es deshacerme de este moldes de color. Simplemente lo estamos moviendo, lo estoy echando un ojo de verdad hasta que eso se sienta bien. Eso es demasiado, creo que eso es un poco mejor y luego en los greens. Se puede ver que estamos empezando a tener sentido, volvemos un poco más amplios y los azules se ven mucho más bonitos. Tal vez demasiado lejos. No de esa manera. Otra forma. Eso me parece bien. Si meto esto fuera, obviamente, el antes y el después, tenemos equilibrio esos colores fuera, consiguió el azul que está en el agua y los verdes y ahora más claro, pero también pegándose a donde deberían estar y no dispersos en todo el agua. Por lo que eliminar la aberración cromática y eliminar los moldes de color realmente puede darte unas fotos, un toque más profesional. En algunas fotos, es absolutamente esencial hacer esto. Por lo que estos consejos rápidos, grandes pequeños trucos para tener en tu bolsillo trasero.
13. Conclusión: Lo lograste hasta el final del curso. Bien hecho. Hemos cubierto todo desde lo que necesitas saber sobre el animal antes de irte, cómo captar sus ojos, creando equilibrio y fluir con la regla de tercios, la cuadrícula Phi, y la espiral dorada. Has aprendido que usar luz suave realmente puede ayudar a beneficiar tus fotos en lugar de usar luz dura e incluso aprendiste sobre el proceso de edición. Hemos cubierto mucho terreno en esta clase, chiflado si hay algo que quiero que recuerden, la fotografía de vida silvestre es sobre disfrutar su tiempo en la naturaleza y ser respetuosos con ella. Espero que lo que has aprendido en este curso te permita compartir la belleza de la naturaleza y profundizar aún más tu propia conexión con ella. Ahora es el momento de que tomes lo que has aprendido y salgas afuera y tomes fotos de la vida silvestre. Por favor recuerda subir tus fotos a galería de
proyectos en la página del curso para que todos podamos echarle un vistazo. Por último, si disfrutaste de esta clase, realmente te agradecería que dejaras una reseña y me siguieras en Skillshare. Estaré publicando más clases en el futuro así que realmente espero verte ahí.
Reuben Clarke, Wildlife Photographer
