Landschaften mit Zuversicht fotografieren: Der ultimative Workflow für Feldtechnik

1. Einführung: Willkommen zu diesem Kurs über die Grundlagen der Kameratechnik. Und in diesem Kurs lernst du Schritt für Schritt genau das Framework oder System kennen, mit dem ich persönlich fast jede meiner Landschaftsfotografie-Szenen aufnehme fast jede meiner Landschaftsfotografie-Szenen aufnehme meiner Landschaftsfotografie-Szenen Egal, ob es sich um eine großartige Landschaft handelt, wie Sie sie hier hinter mir sehen, oder ob es sich um eine intimere, kleinere Szene handelt. Und ich verwende gerne ein Framework, das ich Captures It Framework nenne. Und jeder Buchstabe im Captures-It-Framework steht für einen anderen Schritt in diesem Workflow. Und ich werde Ressourcen und Anleitungen zur Verfügung stellen , die Sie durch das gesamte Framework führen, aber wir werden es während des gesamten Kurses behandeln . Der eigentliche Zweck dieses Frameworks besteht darin, Ihnen die genauen Kameraeinstellungen beizubringen, die Sie in jedem Szenario verwenden können, sodass Sie die richtige Belichtung und ein scharfes Bild vom Vordergrund bis zum Hintergrund haben die richtige Belichtung und ein scharfes Bild vom . Lassen Sie uns mit dem ersten Buchstaben im Captures-Framework beginnen , nämlich C, was für Komposition steht. Also werde ich dich dort in der nächsten Lektion sehen. 2. Einrichten Ihrer Komposition: Das allererste, woran Sie denken sollten, wenn Sie ein Bild erstellen, ist Ihre Komposition. Komposition ist also wahrscheinlich der wichtigste Schritt, auch wenn es der allererste Schritt des Capture-Frameworks ist, denn wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Komposition alles. Komposition hat wahrscheinlich den dramatischsten Gesamteinfluss auf Ihr endgültiges Foto. Bevor Sie also Ihr Stativ abstellen oder Ihre Kamera aufstellen, sollten Sie über Ihre Komposition nachdenken Und was ich dringend empfehlen kann, ist, dass Sie Ihr Handy herausholen und einfach herumlaufen, Fotos machen verschiedenen Blickwinkeln schauen, die Kamera-App auf Ihrem Telefon aufrufen und mit vielen verschiedenen Kompositionen experimentieren, um herauszufinden und mit vielen verschiedenen Kompositionen experimentieren , um herauszufinden welche für die Szene, die Sie aufnehmen möchten, am besten geeignet für die Szene, die Sie aufnehmen möchten, Weil dir das so viel mehr Freiheit geben wird , Dinge zu erforschen und über Komposition nachzudenken. Leg dein Handy auf den Boden, leg es hoch, bewege dich nach links und rechts. Der größte Fehler, den Fotografen meiner Meinung nach machen, ist, dass sie zu einer Szene gehen, einer wirklich schönen Szene, und dann einfach das Stativ abstellen und einfach ihre Kamera aufstellen und mit der Aufnahme beginnen Aber wenn Sie sich mit der Komposition vertraut machen, richtig, wenn Sie sich zuerst wirklich mit der Komposition beschäftigen, werden Sie einen langen Weg brauchen, um viel bessere, viel überzeugendere Fotos zu erstellen viel überzeugendere Fotos Holen Sie also Ihr Telefon heraus, fangen Sie an zu experimentieren und stellen Sie dann Ihr Stativ auf, dass es am besten zu der Komposition passt , die Sie auf Ihrem Telefon gefunden haben Lassen Sie uns also über das Aufstellen Ihres Stativs sprechen. Und ich weiß, dass viele von Ihnen keine Fans davon sind , Stative zu benutzen, Stative zu tragen Glauben Sie mir, ich auch nicht, aber sie sind unter so vielen Umständen praktisch, und besonders wenn Sie ein Anfänger sind, möchten Sie auf jeden Fall damit beginnen, ein Stativ für die Landschaftsfotografie zu verwenden Schauen Sie sich also an, wie ich mein Stativ hier aufgestellt habe. Und wenn Sie Ihr Stativ aufstellen, möchten Sie wirklich die Unterseite des Stativs, die Beine, in den Boden graben , damit es sehr stabil ist Der wichtigste Teil ist , dass Ihr Stativ stabil ist. Und Sie möchten auch, dass die Oberseite des Stativs genau hier waagerecht mit dem Boden steht Und das sorgt einfach für die größtmögliche Stabilität Ihrer Kamera Und vielleicht können Sie sehen , dass ich ein bisschen an einem Hang bin, wobei die Abfahrt am weitesten von mir entfernt ist Das dritte Bein , das Sie hier sehen , ist also vollständig Aber was ich getan habe, ist, dass ich die beiden näher liegenden Beine gekürzt habe um das kleine Gefälle zu kompensieren , auf dem ich stehe. Nochmals, sodass ich die Oberseite des Stativs auf Bodenhöhe erreichen Du kannst sehen, wenn ich versuche, es zu schütteln, es ist sehr stabil. Sobald Sie Ihr Stativ aufgestellt haben, können Sie Ihre Kamera einschalten Und für diesen Workflow, den ich Ihnen zeigen werde, empfehle ich Ihnen wirklich, Live View zu verwenden, damit Sie das Bild, das Sie erstellen, auf der Rückseite Ihres Kamerabildschirms sehen können erstellen, auf der Rückseite Ihres Kamerabildschirms Es wird einfacher sein, zu fokussieren, Ihre Kameraeinstellungen zu finden, all die Dinge, über die wir später sprechen werden. Also als Erstes, wenn du deine Kamera einschaltest und deine Komposition einrichtest. Sie haben also Ihre Komposition eingestellt als Nächstes möchten Sie Ihre Kamera ausrichten Sie müssen also bei Ihrer speziellen Kamera herausfinden , wie Sie die Kameraebene Normalerweise können Sie einfach durch diese Einstellungen blättern und Sie können hier sehen, dass meine Kamera waagerecht ausgerichtet ist und was das zeigt, wenn die grüne Linie aufgereiht ist, was bedeutet, dass die Kamera waagerecht ist. Wenn ich sie also zur Seite neigen würde, können Sie sehen, dass die grüne Linie weg ist. Also passe deine Kamera an und achte darauf, dass sie auf Höhe des Horizonts ist. Und dann besteht der nächste Schritt darin, sich schnell zu konzentrieren. Also nehme ich einfach einen schnellen Fokuspunkt , damit ich meine Komposition wirklich besser sehen kann denn wenn das Bild verschwommen ist und Sie eine weiche Komposition betrachten, wird es etwas schwieriger sein Ihre Fokuseinstellungen einzustellen, aber auch Ihre Komposition zu sehen Das ist es also mit der Komposition. werden wir über einen Modus mit Blendenpriorität sprechen In der nächsten Lektion werden wir über einen Modus mit Blendenpriorität sprechen. 3. Blendenprioritätsmodus: Nachdem Sie Ihre Komposition eingerichtet haben, müssen Sie im nächsten Schritt sicherstellen, dass Ihre Kamera auf einen Aufnahmemodus eingestellt ist , der als Blendenprioritätsmodus bezeichnet ist das A im Capture-it-Framework. Blendenprioritätsmodus ist also ein Modus , in dem Sie die Blende manuell wählen können, die Kamera dann jedoch automatisch die Belichtungszeit auswählt. Und es gibt wirklich fünf verschiedene Aufnahmemodi an Ihrer Kamera, und ich erkläre sie alle im Kurs „Grundlagen der Belichtung Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich die Lektion mit den Aufnahmemodi In dieser Lektion werden wir uns jedoch darauf konzentrieren, unsere Kamera auf den Blendenprioritätsmodus einzustellen , da dies wirklich der beste Aufnahmemodus für Landschaftsaufnahmen ist , und zwar in 99% der Szenarien Ich werde dir das Leben einfach so viel einfacher machen. Wenn du deine Kamera auf den Blendenprioritätsmodus einstellen möchtest, siehst du entweder oben auf der Kamera ein Einstellrad oder du hast in deinem Einstellungsmenü all diese verschiedenen Optionen, PSA M und Auto A steht also für Blendenpriorität. Wenn wir zu unserer Komposition zurückkehren, können Sie hier die Blende oder den F-Stopp sehen. Und wenn ich den F-Wert ändere, also wenn ich ihn kleiner mache, kannst du sehen, was mit der Belichtungszeit passiert . Die Belichtungszeit wird also automatisch kürzer , um die Belichtung auszugleichen. Wenn Sie an das Belichtungsdreieck denken, das wir in dieser Masterclass über Belichtungsgrundlagen besprochen haben dieser Masterclass über Belichtungsgrundlagen Wenn ich also zu einer größeren F-Blende gehe, beobachte, wie sich die Belichtungszeit automatisch ausgleicht , um langsamer zu werden Warum ist der Blendenprioritätsmodus also besser für Landschaftsaufnahmen Und die Antwort darauf hat wirklich damit zu tun , wie wichtig der Landschaftsfotografie eine große Schärfentiefe zu erfassen in der Landschaftsfotografie eine große Schärfentiefe zu erfassen. Oft oder meistens wollen wir also eine ganze Szene scharf vom unteren Rand des Rahmens oder vom Vordergrund bis zum Hintergrund aufnehmen unteren Rand des Rahmens oder . Wir wollen also nicht, dass die Kamera errät, was die beste Blendenzahl ist Wir möchten einen F-Stopp wählen , über den wir in einer zukünftigen Lektion später noch sprechen werden in einer zukünftigen Lektion später noch Wenn wir eine F-Blende wählen, ist das im Grunde genommen eine Garantie dafür, dass wir die gesamte Schärfentiefe oder Schärfe der gesamten Szene erfassen können die gesamte Schärfentiefe oder Schärfe der gesamten Szene erfassen Schärfentiefe oder Schärfe der gesamten Wenn wir es in einen automatischen Modus versetzen würden, würde die Kamera anfangen, die Blende zu erraten Wir wollen also sichergehen, dass wir die Blende wählen. Aber die Sache ist, dass wir uns in vielen Situationen keine Gedanken über die Verschlusszeit machen müssen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, weißt du, weil sich unser Motiv nicht bewegt, du bist ein Naturfotograf, ein Sportfotograf, das wäre etwas anderes. Aber in den meisten Landschaften, wie du sie hinter mir betrachtest, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass sich Dinge bewegen. Daher müssen wir uns normalerweise keine Gedanken über die Verschlusszeit machen. Wir werden gegen Ende dieses Kurses über die Belichtungszeit sprechen , weil wir uns natürlich manchmal manchmal Gedanken über die Verschlusszeit machen möchten, aber wir werden in der Lage sein, unsere Belichtungszeit zu ändern und eine richtige Belichtungszeit zu wählen , die davon abhängt, wie viel Bewegungsunschärfe wir aufnehmen möchten oder nicht Aber das können wir immer noch im Blendenprioritätsmodus tun. Wir möchten also zunächst F STOP wählen. Auch darüber werden wir als Nächstes sprechen. Wir werden den FTOP wählen, aber der Blendenprioritätsmodus ist der beste Modus für die Landschaftsfotografie Unabhängig davon, ob Sie gehört haben, dass der manuelle Modus besser ist, der Blendenprioritätsmodus wird Ihnen das Leben leichter machen, besonders wenn Sie anfangen Dies ist einfach eine großartige Möglichkeit, sofort mit dem Fotografieren zu beginnen. 4. Fokuseinstellungen: Sobald Sie Ihre Komposition eingerichtet und Ihre Kamera auf den Blendenprioritätsmodus eingestellt haben , besteht der nächste Schritt darin, den Punkt in Ihrer Szene auszuwählen , auf den Sie fokussieren möchten. Und der Fokuspunkt ist das P im Capture-it-Framework. Bevor wir also darüber sprechen wo genau Sie in Ihrer Szene fokussieren sollten, lassen Sie uns über die wichtigen Kameraeinstellungen sprechen, die Fokuskameraeinstellungen, die Sie verwenden sollten um wirklich sicherzustellen, dass Sie den genauesten Fokus erhalten. Das ist wirklich wichtig. Die erste Kameraeinstellung , die Sie wählen werden, ist der Einzelpunkt-Autofokus. Auf diese Weise können Sie einen einzelnen Punkt in Ihrer Szene auswählen , auf den Sie sich konzentrieren möchten. Es ist eine Art Autofokus, aber die Kamera kann damit nicht raten, was wir immer zu vermeiden versuchen. Es gibt viele verschiedene Autofokusmodi mit mehreren verschiedenen Fokuspunkten. Sie möchten nicht, dass die Kamera den Fokuspunkt in der Szene auswählt. Sie möchten einen Einzelpunkt verwenden, damit wir genau bestimmen können , wo wir uns konzentrieren möchten Die Kamera ahnt nicht, und das wird sehr, sehr wichtig werden, sobald wir anfangen, unsere Fokussiertechnik zu unsere Fokussiertechnik zu Der nächste Schritt, das nächste, was Sie in Bezug auf die Fokuseinstellungen tun möchten , ist, dass Sie etwas einstellen wollen, das als B-Tasten-Fokus bezeichnet wird. Und ich werde eine Anleitung verlinken, in der Sie viel mehr über den Fokus der Zurück-Taste erfahren und darüber, wie er funktioniert und warum er funktioniert. Aber was der B-Tasten-Fokus ist, ist, dass er uns ermöglicht, mit einer Taste auf der Rückseite Ihrer Kamera zu fokussieren oder Autofokus zu fokussieren, anstatt mit dem Auslöser zu fokussieren. Schauen wir uns also die Kamera an, damit ich Ihnen zeigen kann, was ich hier meine. sich also direkt nach dem Auspacken Wenn Sie sich also direkt nach dem Auspacken auf Ihre Szene konzentrieren, fokussieren Sie mit dem Auslöser. Das Problem dabei ist, dass diese Taste und Ihre Kamera direkt nach dem Auspacken zwei Dinge tun. Es wird fokussiert, wenn Sie es halb drücken, und es wird das Bild aufgenommen Es macht das Bild, wenn Sie es ganz nach unten drücken. Jetzt wird das problematisch. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten sich auf diesen Punkt in Ihrer Szene konzentrieren , genau dort, wo ich zeige. Und Sie haben Ihren Fokus verändert. Wissen Sie, genau darauf möchten Sie sich konzentrieren, um die Tiefe des Feldes zu maximieren Auch in der nächsten Lektion werden wir darüber sprechen, worauf Sie sich konzentrieren möchten Aber sagen wir, Sie haben den Fokuspunkt, dann drücken Sie den Auslöser, um das Bild zu erstellen, und die Kamera fokussiert neu Das ist ein Problem. Wir möchten nicht, dass die Kamera neu fokussiert, sobald wir unseren Fokus eingestellt haben Jetzt können Sie den Autofokus von Ihrem Auslöser entfernen , sodass der Auslöser nur das Bild aufnimmt, okay? Also, was ich an meiner Kamera gemacht habe, und normalerweise, wenn Sie den Fokus der Zurück-Taste verwenden, stellen Sie die AF-ON-Taste als Fokussierungstaste ein. Hier habe ich die AF-ON-Taste als meine Fokussiertaste eingestellt. Wann immer ich in der Szene fokussieren möchte, egal wo ich das kleine rote Kästchen auf der Rückseite meiner Kamera habe , wenn ich fokussieren, Autofokus oder Autofokus aktivieren möchte , drücke ich diese Taste Es wird sich an diesem Punkt fokussieren. Denken Sie daran, da wir den Einzelpunkt-Autofokus verwenden, fokussiert er auf den einzelnen Punkt, an dem das rote Feld gesetzt ist. Ich fokussiere mit dem Fokus auf die Zurück-Taste. Wenn ich dann bereit bin, das Bild aufzunehmen, drücke ich den Auslöser. Die Kamera fokussiert nicht neu. Das ist also so wichtig. Wir wollen nicht, dass die Kamera neu fokussiert, wenn wir alles vorbereitet haben. Das ist also der Punkt, an dem Sie die Zurück-Taste fokussieren, und Sie können jedes Mal, wenn Sie ein Bild erstellen, scharfe Bilder erhalten jedes Mal, wenn Sie ein Bild erstellen, scharfe Bilder Das Einrichten des Fokus der Zurück-Taste kann nun je nach Kameratyp unterschiedlich sein. Wenn Sie also ein Symbol haben, habe ich eine schrittweise Anleitung, die Ihnen zeigt, wie das geht. Wenn Sie jedoch ein anderes Kameramodell haben, empfehle ich Ihnen, Ihr Kamerahandbuch zu lesen und sich anzusehen, wie Sie den Fokus der Zurück-Taste einrichten. Sie Ihr Kameramodell und den Fokus der B-Taste googeln werden Sie normalerweise auch in die richtige Richtung geführt sind also wirklich die beiden wichtigsten Kameraeinstellungen wenn es um die Fokussierung geht In der nächsten Lektion werden wir uns also genau ansehen, worauf Sie sich konzentrieren möchten, sobald Sie die Einstellung festgelegt haben. 5. Fokus: Einfache Methode: Sobald Sie den Einzelpunkt-Autofokus und den Fokus der Zurück-Taste auf Ihrer Kamera eingestellt haben , der nächste Schritt darin, den Punkt in Ihrer Szene zu finden , auf den Sie fokussieren möchten. Und der Punkt, auf den Sie fokussieren möchten um die Schärfentiefe zu maximieren und Ihre gesamte Szene scharf zu machen, hängt wirklich von dem verwendeten Objektiv und der Art der Szene ab, die Sie fotografieren Wenn Sie also eine allgemeine Faustregel benötigen, wenn Sie neu sind und gerade erst anfangen, wenn Sie ein Anfänger sind und nur eine ungefähre Vorstellung davon haben möchten worauf ich mich konzentriere, um meine Szene die meiste Zeit scharf zu bekommen Dann lautet eine gute Faustregel: Wenn Sie mit einem Objektiv mit einer Größe von 150 Millimetern oder weniger fotografieren , konzentrieren Sie sich auf etwa ein Drittel der Szene Und wenn Sie ein Objektiv mit einer Größe von 150 Millimetern oder mehr verwenden, konzentrieren Sie sich auf etwa die Mitte Ihrer Szene. Schauen wir uns an, was das bedeutet. Kommen wir also zurück zur Kamera. Und Sie werden sehen, dass die Brennweite, mit der ich hier fotografiere , etwas mehr als 28 Millimeter beträgt. Es sind ungefähr 30 Millimeter. Ich habe es eingerichtet. Das ist ein Zoomobjektiv mit 28-400, also ein ziemlich großer Brennweitenbereich Wenn ich also den Punkt auswähle, auf den ich mich konzentrieren möchte, ist das die einfachste Methode , die in den meisten Situationen funktioniert, besonders wenn Sie etwas nicht sehr, sehr nah an Ihrem Objektiv haben sehr nah an Ihrem Objektiv Wenn ich weniger als 150 Millimeter fotografiere, fokussiere ich etwa ein Drittel bis zum Rand der Szene. Es ist also wirklich einfach zu erkennen, wenn Sie das dritte Raster aufrufen . Das können Sie normalerweise tun , indem Sie einfach die Display-Schaltfläche umschalten , der Ihr Level beim ersten Mal Wir können also die untere dritte Zeile, die mittlere Linie und dann das obere Drittel sehen die mittlere Linie und dann das obere Drittel Wenn ich also fokussieren möchte und bei meiner Brennweite bei 30 Millimetern bin, fokussiere ich einfach genau hier in der Mitte entlang der dritten Linie. Ich werde dieses Fokusfeld platzieren, dieses rote Feld, das bei Tageslicht hier wahrscheinlich etwas schwer zu erkennen ist das bei Tageslicht hier wahrscheinlich etwas schwer zu erkennen ist, aber ich werde es einfach in der Mitte meines Rahmens platzieren, auf der dritten Linie genau dort. Und sobald ich diesen Fokuspunkt eingestellt habe, werde ich hier mit meiner Zurück-Taste den Autofokus aktivieren . Und jetzt habe ich mich bei einem Drittel auf die Szene konzentriert. Nehmen wir an , ich fotografiere über 150 Millimetern. Also werde ich bis auf 200 Millimeter zoomen. Was nun passiert, wenn Sie mit einer längeren Brennweite fotografieren einer längeren Brennweite , ist, dass Sie eine geringere Schärfentiefe haben werden. Also werde ich das Fokusfeld, dieses Fokusfeld , genau in die Mitte meiner Szene verschieben . Ja, meine Zusammensetzung hat sich hier geändert. Das wäre keine tatsächliche Komposition , die ich unbedingt drehen würde. Ich könnte die Kamera drehen, damit ich dort mehr von den Bergen im Hintergrund sehen kann . Aber für die Zwecke dieser Demonstration platzieren wir das Fokusfeld einfach genau in der Mitte des Bilds fokussieren an dieser Stelle mit dem Fokus auf die Zurück-Taste. Und jetzt sollte diese Szene von unten nach oben scharf sein . Jetzt müssen wir immer noch für unseren fSTOP Rechenschaft ablegen. Wir müssen unseren fStop immer noch ändern , was wir bald in einer der nächsten Lektionen hier tun werden , weil fStop auch die Schärfentiefe beeinflusst Aber wenn Sie die richtige Schärfentiefe wählen, was Sie gleich lernen werden, bringen Sie diese Fokuspunkte, entweder im unteren Drittel, weniger als 150 Millimeter, oder in der Mitte über 150 Millimeter, in der Mitte , in einen diese Fokuspunkte, entweder im unteren Drittel, weniger als 150 Millimeter, oder in der Mitte über 150 Millimeter , in der Mitte , Nahbereich, um Ihre gesamte Szene scharf 6. Fokuspunkt: Hyperfokale Entfernung: der vorherigen Lektion habe ich erklärt, wie gut ein Fokuspunkt in Ihrer Szene ist, wenn Sie alles oder das meiste scharf machen möchten . Das funktioniert in den meisten Szenarien, und es ist eine wirklich einfache Methode, um abzuschätzen, wo Sie sich in Ihrer Szene konzentrieren müssen Und es eignet sich besonders gut für Anfänger. Wenn Sie jedoch ein etwas fortgeschrittener Fotograf sind etwas fortgeschrittener Fotograf und genau wissen möchten, wo in Ihrer Szene Sie fokussieren müssen, um die Schärfentiefe zu maximieren, sodass Sie bei jeder Aufnahme einen scharfen Fokus vom Vordergrund zum Hintergrund erzielen Vordergrund zum Hintergrund können, dann sollten Sie ein Konzept verstehen, das als Hyperbrennweite bezeichnet wird ein Konzept verstehen, das als Hyperbrennweite bezeichnet Und noch einmal, ich werde alle Anleitungen zum Thema Hyperbrennweite für Sie unter diesem Video verlinken Hyperbrennweite für Sie unter diesem Also schau sie dir auf jeden Fall an. Da sie viel tiefer gehen und Ihnen wirklich helfen werden verstehen und zu verinnerlichen, was dieses Konzept bedeutet Die einfachste Art, über hyperfokale Distanz nachzudenken, ist jedoch, dass es sich dabei um hyperfokale Distanz nachzudenken, ist jedoch, dass es sich den genauen Punkt in Ihrer Umgebung handelt, auf den Sie sich konzentrieren müssen, um die Schärfentiefe zu maximieren Dabei handelt es sich weniger um eine Schätzung als vielmehr die letzten Fokuspunkte , die ich Ihnen erklärt habe Es ist eigentlich ein mathematischer Punkt , den Sie tatsächlich berechnen können. Es gibt Taschenrechner, die Sie online finden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Hyperfokaldistanz oder den Punkt in Ihrer Umgebung zu berechnen , auf den Sie sich konzentrieren möchten, um die Schärfentiefe zu maximieren Ich verwende jedoch gerne eine sehr einfache Methode namens Double-the-Distance-Methode, die Ihnen zeigt, wo der Brennpunkt ist, wo sich die hyperfokale Entfernung in Ihrer Szene befindet, oder abschätzen kann, wo sie sich in Ihrer sN befindet , sodass Sie nicht all das Denken oder die Taschenrechner oder all die verschiedenen Tools , die Sie möglicherweise verwenden könnten , um die hyperfokale Distanz Die Technik der doppelten Entfernung funktioniert also, indem zuerst dem nächstgelegenen Objekt in Ihrer Szene gesucht und dann die Entfernung zwischen Ihrem Kameraobjektiv und diesem Objekt geschätzt Ihrem Kameraobjektiv und diesem Also hier ist, wie das funktioniert. Und noch einmal, ich werde Ressourcen zur Verfügung stellen , die Sie durch genau diese Technik der doppelten Entfernung führen. Aber so wie es funktioniert, wenn wir zurück zur Kamera gehen, wenn Sie sich diese Komposition ansehen, werden Sie feststellen, dass im Vordergrund ziemlich viele Äste und Bäume zu sehen sind. Ich suche also nach einem Objekt, das mir im Bild am nächsten ist und das ich scharf machen möchte. Es könnte also die Unterseite des Baumes sein, die Basis des Baumstamms. Es könnte dieser kleine Busch sein, genau hier, ganz unten im Rahmen. Es ist wirklich das Objekt , das mir am nächsten kommt und scharf sein möchte. Sobald ich das Objekt gefunden habe, werde ich tatsächlich in die Szene schauen und es mit meinen Augen identifizieren. Wenn ich mir also Ast genau den Ast genau hier am unteren Rand meines Rahmens ansehen würde , wenn ich möchte, dass er scharf ist, wenn ich möchte, dass er scharf ist, dann schätze ich den Abstand zwischen der Vorderseite meiner Linse und dem Ast, den ich scharf haben möchte, oder ich denke, ich sollte sagen diesen Busch genau dort, wo ich scharf sein möchte, das nächste Objekt, in dem ich scharf sein möchte. meine Szene. Also schätze ich, dass das ungefähr drei Fuß ist. Und eine Möglichkeit, das zu tun, besteht darin , dass es ein bisschen einfacher ist, wenn Sie an die Seite Ihrer Kamera kommen und dann von der Seite rausschauen und quasi, Sie wissen schon, abschätzen, wie weit die Entfernung von Ihrer Kamera bis zu dem Objekt ist , genau da Also werde ich einfach sagen, das sind ungefähr drei Fuß. Also, ich werde die Entfernung verdoppeln, daher der Name Doppelte Entfernungstechnik. Das wären also sechs Fuß. Nun, diese doppelte Entfernung wird die Entfernung sein, auf die ich mich konzentrieren möchte. Das wird die geschätzte hyperfokale Entfernung sein. Also werde ich in meine Szene schauen und abschätzen, welches Objekt da draußen sechs Fuß von der Vorderseite meines Kameraobjektivs entfernt ist sechs Fuß von der Vorderseite meines Kameraobjektivs entfernt Und wenn ich nur hinsehe, denke ich, dass dieser kleine Strauch genau hier ist. Ups. Da ist es. Wenn ich es da draußen fokussieren lasse, ist dieser kleine Strauch etwa sechs Fuß von der Vorderseite meines Objektivs bis zu dem kleinen Strauch entfernt. Das muss also nicht sehr genau sein. Es kann nur eine Schätzung sein. Sie müssen es nicht absolut genau haben, es ist okay, wenn es nicht genau sechs Fuß groß ist. Aber ich werde nach einem Objekt suchen, das sechs Fuß entfernt ist. Also werde ich einfach vermuten, dass der Strauch genau da zwei Meter entfernt ist. Dann gehe ich zurück zu meiner Kamera und drehe den Live-View zurück. Und ich werde mich auf das Objekt konzentrieren, also werde ich den Fokuspunkt einfach auf den Strauch legen. Und das wird meine geschätzte Hyperfokaldistanz sein. Ich werde einfach die Zurück-Taste drücken und mich auf den Strauch konzentrieren. Und weil ich auf die geschätzte Hyperfokaldistanz fokussiert habe, werde ich die Schärfe in meiner Szene maximieren Ich werde die in diesem Bild aufgenommene Schärfentiefe maximieren diesem Bild aufgenommene Und wenn Sie wirklich möglichst scharfe Bilder aufnehmen möchten und dabei überlegen, wo meine Schärfentiefe ist oder wie viel Schärfentiefe ich aufnehmen muss Wo ist meine Hyperfokaldistanz? Finden Sie diese hyperfokale Distanz mit der Methode der doppelten Entfernung Auch hier müssen Sie nur abschätzen, wo sich dieser Punkt befindet, Ihren Fokus auf das Objekt legen und sich darauf konzentrieren, und Sie werden wirklich sicherstellen, dass der Großteil Ihres Bildes scharf ist Das ist also eine etwas fortgeschrittenere Technik. Wenn dir das momentan zu viel ist, fokussiere dich einfach wieder, entweder um ein Drittel in die Szene hinein, wenn du dich bei Brennweite von weniger als 150 Millimetern befindest, oder etwa in der Mitte deiner Szene wenn du über 150 Millimeter bist. 7. Fokussiertechnik: Sie bestimmen den genauen Punkt in Ihrer Szene, auf den Sie fokussieren möchten, ob das nun ein Drittel der Szene, die Hälfte der Szene Hälfte der Szene oder sogar die hyperfokale Entfernung ist, wie Sie es in den vorherigen Lektionen zum Anschauen gelernt haben. Dann ist es wichtig zu wissen, Dann ist es wichtig zu wissen wie Sie an diesem Punkt fokussieren Also die eigentliche Technik , mit der Sie jedes Mal scharf fokussieren können, wenn Sie sich an diesem Punkt konzentrieren Wir haben ein wenig über die besten Kameraeinstellungen für die Landschaftsfotografie in Bezug auf den Autofokus und die Fokussierung gesprochen Landschaftsfotografie in Bezug auf . Wir haben also darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Einzelpunkt-Autofokus verwenden und wie wichtig es ist, den Fokus mit der Zurück-Taste zu verwenden, um wirklich sicherzustellen, dass Sie jedes Mal einen scharfen Fokus erhalten. Aber lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie den Fokus mit der Zurück-Taste tatsächlich verwenden und wie an dem Punkt, auf den Sie sich in Ihrer Szene konzentrieren möchten, richtig fokussieren können. Kommen wir zurück zur Kamera. Nehmen wir an, in dieser Szene entscheide ich, dass ich mich zu einem Drittel auf die Szene konzentrieren möchte . Ich möchte nur die einfache Methode verwenden, um den Punkt zu bestimmen, auf den ich mich am besten konzentrieren kann. Ich verwende ein Objektiv mit einer Größe von etwa 30 Millimetern, also sollte es ausreichend sein, genau dort zu fokussieren, ein Drittel in der Szene, um den größten Teil dieser Szene, wenn nicht sogar alles scharf zu sehen, die Schärfentiefe berücksichtigt. Sobald ich diesen Punkt bestimmt habe, werde ich als Nächstes an diesem Punkt heranzoomen , und zwar um 100%. Ich mache das auf meinem Nikon-Spiegel mit der Kamera, dem Z72, indem ich einfach die Okay-Taste drücke Ich habe es so eingestellt, dass, wenn ich Okay drücke, die Szene mit 100% vergrößert So kann ich wirklich sehen, was vor sich geht, und ich kann wirklich sicherstellen , dass die Szene, auf die ich mich konzentriere, scharf ist , weil wir diesen Fokuspunkt im Feld wirklich genau festlegen wollen , weil es schwierig ist , bei der Nachbearbeitung Korrekturen daran vorzunehmen Und gegen Ende dieses Kurses werden wir auch über die Bildüberprüfung sprechen , nur um sicherzugehen, dass Sie diesen Punkt genau verstanden haben. Sobald Sie auf 100% herangezoomt haben, können Sie wirklich sehen, ob Sie einen scharfen Fokus erreicht haben Und was ich jetzt tun werde, nachdem ich herangezoomt habe ist einfach meine Zurück-Taste, die Fokustaste, diese AF-Einschalttaste, zu drücken diese AF-Einschalttaste Erinnern Sie sich an die Lektion zum Fokussieren der Zurück-Taste, die Lektion mit den Autofokuseinstellungen Wir haben über den Fokus der Zurück-Taste gesprochen. werde meinen Autofokus aktivieren und dann fokussiert die Kamera automatisch auf die Szene. Und ich kann wirklich gut sehen , dass es ziemlich scharf ist. Wenn Sie sich in einem Szenario mit schlechten Lichtverhältnissen befinden, wenn Sie eine Komposition oder einen Fokuspunkt aufnehmen, bei dem es nicht viel Kontrast gibt, kann wenn Sie eine Komposition oder einen Fokuspunkt aufnehmen es sein, dass die Kamera etwas mehr Mühe hat , diesen scharfen Fokus zu bekommen. Möglicherweise müssen Sie also zu Ihrem Fokusring auf dem Tubus Ihres Objektivs gehen und diesen Fokusring drehen und einfach Schärfe so einstellen , dass Ihre Augen den LCD-Bildschirm beobachten und Live View ansehen, um sicherzustellen, dass die Kamera den richtigen Autofokus hat. Und ich mache das tatsächlich ziemlich oft, nur um sicherzugehen, dass mein Fokus superscharf ist, dass er scharf ist Und die Kamera, wir, mit der Autofokus-Taste, der Zurück-Taste, fokussieren, sie bringt Sie wirklich, wirklich nah heran, wenn nicht sogar perfekt Aber ich stelle den Fokusring gerne manuell ein, um sicherzustellen, dass die gesamte Szene scharf dargestellt wird. Das sieht in meinen Augen also ziemlich gut aus. Ich gehe zurück zum Zoom und drücke die O-Taste. Und die nächste Einstellung, die ich Ihnen dringend empfehlen kann, insbesondere wenn Sie ein Stativ verwenden, ist ein Timer für zwei bis fünf Sekunden Denn was passiert, ist, beim Drücken des Auslösers Kamera beim Drücken des Auslösers nur leicht wackelt Und wenn Sie eine längere Belichtungszeit verwenden, die Belichtungszeiten momentan ziemlich schnell. Wenn ich jetzt den Auslöser drücke, sollten sie keine Bewegungsunschärfe verursachen Wenn ich jetzt den Auslöser drücke Aber normalerweise ist die Belichtungszeit bei schlechten Lichtverhältnissen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang schlechten Lichtverhältnissen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerung viel länger als Und schon eine kleine Berührung des Auslösers kann die Kamera so stark wackeln lassen, dass das Bild ein bisschen weich Es ist vielleicht nicht sehr auffällig, aber wenn Sie wirklich möglichst scharfe Bilder haben möchten, verwenden Sie diesen Zwei- bis Fünf-Sekunden-Timer Also werde ich einfach in meine Einstellungen gehen. Auch dies wird wahrscheinlich anders sein, wenn Sie ein anderes Kameramodell haben. Aber auf meiner Nikon kann ich einfach in meine Schnelleinstellungen gehen, in den Belichtungsverzögerungsmodus wechseln, und Sie werden all diese Belichtungsverzögerungstimer sehen Und hier wähle ich einfach 2 Sekunden aus. Und wenn ich jetzt den Auslöser drücke, werden Sie sehen, dass er 2 Sekunden wartet bis das Bild erstellt wird Wenn ich also meine Hand vom Auslöser wegnehme, hat die Kamera einen Moment Zeit, sich zu beruhigen, und dann erstellt sie das Bild, ohne dass Bewegungsunschärfe sind also wirklich die besten Fokussierungstechniken , über die Sie bei der Erstellung Ihrer Bilder nachdenken sollten , um möglichst scharfe Bilder zu erhalten Zoomen Sie also als Testbericht auf 100% heran. Wenn Sie den Fokusring am Tubus Ihres Objektivs verwenden müssen , um den Fokus etwas stärker während Sie Ihre Live-Ansicht mit 100% vergrößern, sodass Sie sehr klar sehen können Konzentrieren Sie sich auf einen Punkt mit hohem Kontrast. Dadurch kann die Kamera den Fokus in der Szene wirklich genau messen und die Kamera dann auf einen Timer von drei bis fünf Sekunden einstellen. 8. Weißabgleich: Temperatur des Lichts: Der nächste Schritt im Capture-Framework besteht darin, Ihren Weißabgleich einzustellen. Und ich verwende gerne eine Weißabgleicheinstellung namens Kelvin , mit der Sie Ihren Weißabgleich manuell einstellen können Der Weißabgleich ist also wirklich das, was er ist. Die beste Art, darüber nachzudenken, ist der gesamte Farbstich auf Ihrem Foto. Das kann also ein sehr warmer gelber, oranger Farbstich bis hin zu einem sehr kühlen blauen Farbstich sein. Und Kelvin, was es wirklich ist, ist ein Maß die Temperatur des Lichts oder die Farbe des Lichts Temperatur ist ein Begriff, der verwendet wird , um die Farbe des Lichts zu beschreiben Und Kelvin, die Kelvin-Skala wird verwendet, um die Temperatur zu messen Temperatur, die eigentlich für das T in der Abkürzung Captures it steht, ist also das, was wir in unseren Bildern kontrollieren wollen Lassen Sie uns also darüber sprechen, wie Sie Kelvin in der Kamera einstellen , damit Sie in Ihren Fotos einen genauen Weißabgleich erzielen können in Ihren Fotos einen genauen Weißabgleich Und nur als Randnotiz: Wenn Sie ein Anfänger sind und einfach den automatischen Weißabgleich beibehalten möchten , ist das in Ordnung Das ist ein guter Anfang, wenn Sie feststellen, dass der automatische Weißabgleich für Sie nicht funktioniert , oder wenn Sie sich in einem Szenario mit schlechten Lichtverhältnissen wie Dämmerung oder Nachtaufnahmen befinden oder wenn Sie fortgeschrittenere Fototechnik wie Fokusstapelung oder Belichtungsmischung verwenden, wenn Sie mehrere Belichtungen verwenden, werden Sie auf jeden Fall Kelvin verwenden wollen. Am automatischen Weißabgleich ist jedoch nichts auszusetzen. Heutzutage machen Kameras mit automatischem Weißabgleich ziemlich gute Arbeit , besonders wenn Sie bei hellem Tageslicht fotografieren, wie ich es heute bin. Ich empfehle Ihnen jedoch, Kelvin zu lernen und zu verwenden, wenn Sie bereit sind , den Weißabgleich in Ihren Fotos wirklich genau einzustellen Weißabgleich in Ihren Fotos Schauen wir uns also an, wie Sie den Weißabgleich an der Kamera einstellen Weißabgleich an der Kamera Was ich hier tun werde, ist, meine Weißabgleich-Einstellung aufzurufen. Auch dies wird je nach Kamera unterschiedlich sein , aber normalerweise ist es ziemlich einfach, den Weißabgleich zu finden. Sie werfen einen Blick auf das Menü Ihres Kameramodells. Und Kelvin, wenn Sie Ihren Weißabgleich einstellen, sollten Sie K für Kelvin wählen Und sobald Sie Kelvin ausgewählt haben, können Sie den tatsächlichen Kelvin-Wert auswählen Nun, Kelvin, so wie es funktioniert, wie ich schon sagte, ist es Wenn man sich die Skala ganz links von der Skala bis zum Jahr 2000 Die Skala reicht also wirklich von 2 bis 10 Tausend. Zumindest ist das auf deiner Kamera. Es sind zwei bis 10.000. Wenn Sie sich auf der linken Seite der Skala in der Nähe von 2000 befinden , befinden sich dort die sehr warmen gelborangen Lichtfarben . Wenn Sie bis zur rechten Seite der Skala gehen, wenn Sie auf, Sie wissen schon, 8910000 Kelvin kommen, dann ist das die kühle blaue Seite der Jetzt funktioniert deine Kamera tatsächlich. Wenn Sie Kelvin einstellen, funktioniert es tatsächlich in die entgegengesetzte Richtung Wenn ich also meinen Kelvin einstelle, können Sie sehen, dass ich diese Zahlen hier habe: 55, Null, Null Diese stellen nur die tatsächlichen Zahlen auf der Kelvin-Skala dar. Und normalerweise passe ich nur den Wert ganz links an , den größten Wert Wenn Sie den Kelvin ganz nach unten drehen, werden Sie feststellen, dass das Bild sehr, sehr blau wird Sie fragen sich vielleicht, nun, ich schaue mir die tatsächliche Kelvin-Skala an und da steht, dass 2000 warm ist Nun, der Grund, warum es auf Ihrer Kamera blau aussieht, wenn Sie einen sehr niedrigen Kelvin-Wert einstellen , ist Sie der Kamera im Grunde sagen, ich es mit einer sehr warmen Szene zu tun Nehmen wir an, Sie drehen in der Goldenen Stunde. Es ist ein sehr warmes Licht. Es ist ein sehr gelber, orangefarbener Lichtfleck , den Sie tatsächlich sehen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe in der Goldenen Stunde gedreht, was ich jetzt nicht bin, also ist es momentan nicht sehr warm. Aber wenn Sie Ihren Kelvin herunterdrehen, entsteht ein blauer Farbstich, der den warmen Farbstich ausgleicht , den Sie tatsächlich mit Ihren Augen sehen Das Blau ist also ein Versuch Ihrer Kamera, es zu neutralisieren. Es ist nicht die tatsächliche Kelvin-Farbe selbst. Es ist nur der Versuch, einen vermutlich warmen Farbstich am sehr unteren Ende der Kelvin-Skala zu neutralisieren einen vermutlich warmen Farbstich am sehr unteren Ende der Kelvin-Skala sehr unteren Ende der Kelvin-Skala Nun, wenn ich ganz oben auf der Kelvin-Skala bis ganz nach rechts gehe , wenn Sie auf die Skala schauen, werden Sie sehen, dass das Bild sehr, sehr warm wird Sie würden also Kelvin wenn Sie bei kaltem Licht fotografieren, sagen wir bei Dämmerung oder bewölktem oder wenn Sie kaltes blaues Licht haben, würden Sie den Kelvin-Wert erhöhen, und die Kamera erzeugt wieder einen gelben, warmen Farbstich, um zu neutralisieren, was Sie sagen, dass es die Realität ist, nämlich dass Sie kaltes blaues Licht sehen. Jetzt würden Sie nie wirklich bis zu 10.000 steigen wollen steigen wollen Das wäre in den meisten Situationen ein etwas zu gelber Farbstich. Als Faustregel gilt jedoch, dass ich meine Kamera normalerweise auf etwa 5.000 oder 5.500 Kelvin eingestellt Und der Grund dafür ist , dass in den meisten Aufnahmeszenarien 5.000 funktionieren 5.000 funktionieren hervorragend. Wenn ich in einem Szenario fotografiere , in dem es kaltes Licht gibt, sagen wir, es ist Dämmerung, und es ist sehr blaues Licht in meiner Szene, kann ich diese Zahl um sechs oder 7.000 erhöhen Und ich versuche, das, was ich sehe, mit meinen Augen abzugleichen ich sehe, mit meinen Augen abzugleichen Dem, was ich auf der Rückseite meines Bildschirms sehe. würde also sagen, dass das Fotografieren im Mittagslicht hervorragend funktioniert, Ich würde also sagen, dass das Fotografieren im Mittagslicht hervorragend funktioniert, 5.000 Wenn ich bei wärmerem Licht fotografiere, sagen wir, während der Goldenen Stunde, könnte ich den Wert etwas mehr auf 4.000 reduzieren Wahrscheinlich nicht viel niedriger, sonst wird es ein bisschen zu blau. Aber die meiste Zeit behalte ich es bei etwa 5.000. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass das, was ich mit meinen Augen sehe, nicht was ich in Leview sehe, dann passe ich den Kelvin an und die andere wirklich wichtige Sache, die Sie beachten sollten , ist , dass alles, was Sie in der Kamera für Ihren Weißabgleich einstellen , nicht in Ihrer Rohbilddatei verankert ist nicht in Ihrer Rohbilddatei Es ist nicht dauerhaft in Ihre Rohbilddatei eingebettet. Sie können also, Sie wissen schon, zu Light Room oder Adobe Camera Raw zurückkehren und Ihren Weißabgleich mit dem Temperaturregler anpassen. Und das Gesamtbild wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wenn ich Kelvin in meiner Kamera anpasse, dann nur, weil ich einen möglichst genauen Weißabgleich erzielen möchte einen möglichst genauen Weißabgleich erzielen Das macht mein Leben einfach ein bisschen einfacher und macht mir die Nachbearbeitung leichter Es ist eine Sache weniger, du weißt schon, anpassen zu müssen. Wenn ich die Temperatur später in der Nachbearbeitung anpassen möchte , ist das normalerweise eher eine kreative Anpassung. Vielleicht mag ich, weißt du, künstlerisch einen cooleren Effekt in einem bestimmten Bild als das was ich tatsächlich mit meinen Augen gesehen Was Sie in Ihrer Kamera auswählen kann also später jederzeit geändert werden Es ist nur eine gute Praxis , Kelvin zu verwenden, um Ihren Weißabgleich manuell auszuwählen , damit Sie die Kamera nicht raten lassen Wenn du dich erinnerst, haben wir darüber gesprochen , die Kamera bei deinem Fokus nicht raten zu lassen , weil die Kamera es falsch verstehen kann Und wir als Fotografen wissen letztendlich, wo wir fokussieren müssen, was der richtige Weißabgleich ist, was die richtigen Belichtungseinstellungen sind. Und wir wollen nicht wirklich, dass die Kamera für uns rät. 9. Einstellen der ISO: Nachdem Sie Ihren Weißabgleich eingestellt haben, der nächste Schritt darin, Ihren ISO-Wert einzustellen, und Sie sollten den Basis-ISO-Wert Ihrer Kamera verwenden. Und wenn das ein neues Konzept für Sie ist, schauen Sie sich auf jeden Fall diesen Kurs über Belichtungseinstellungen an, in dem wir eine ganze Lektion über ISO und die Basis-ISO haben . Aber es ist im Grunde der niedrigste ISO-Wert Ihrer Kamera, bei dem Ihre Kamera das Licht nicht verstärkt, und Sie werden in Ihrem Bild keinerlei Rauschen sehen Rauschen ist ein körniger Effekt, der bei immer höheren ISO-Werten unerwünscht ist höheren ISO-Werten unerwünscht Ihr Basis-ISO-Wert wird Ihnen also sauberste Bild liefern, das möglich ist Und wenn Sie nicht wissen, wie hoch der Basis-ISO-Wert Ihrer Kamera ist, googeln Sie einfach Ihr Kameramodell, und es sollte leicht zu finden sein Wenn wir uns das an meiner Kamera ansehen, ist der Basis-ISO-Wert meiner Kamera 64. Im Moment habe ich meinen ISO-Wert auf 100 eingestellt, und ich werde ihn einfach auf 64 reduzieren. Und die Bedeutung dieses Schritts besteht darin, dass er Sie daran erinnert, Ihren ISO-Wert wieder auf den Grundwert zu bringen , denn wenn Sie fotografieren, wenn Sie Ihre Kamera in der Hand halten und sich in einem Szenario befinden , in dem Sie Ihren ISO-Wert auf einen höheren ISO-Wert ändern müssen , dann, wenn Sie anfangen, dieses Framework durchzuarbeiten werden Sie sich dabei irgendwie durcheinander bringen , wenn Sie nicht Fangen Sie an Ihrer Basis an. Denn später werden wir vielleicht unsere ISO ändern , aber in diesem schrittweisen Arbeitsablauf, wie Sie später sehen werden, ist es besser einfach bei der Basis zu beginnen und sich dann später hochzuarbeiten , falls Sie es tatsächlich müssen. Deshalb wollen wir unseren ISO-Wert wirklich so niedrig wie möglich halten, damit wir kein Rauschen in unser Bild bringen und wirklich das schärfste Bild in bester Qualität haben, das wir erstellen können 10. Die Wahl des richtigen Blendenpunktes: In Ordnung, also haben wir unseren ISO-Wert als Basiswert festgelegt. Jetzt ist es an der Zeit, unseren fStop einzustellen. Und wie Sie im Kurs „Grundlagen der Belichtung“ gelernt haben, steuert fStop zwei Dinge Erstens steuert es die Lichtmenge, die in die Linse einfällt Wenn Sie sich also erinnern, hat fStop mit der Blende zu tun. Und die Blende ist nur das Loch in der Linse, durch das Licht hindurchtreten Also können wir die Blende verkleinern, um ein sehr enges Loch zu machen, sodass weniger Licht durchgeht, oder wir können die Blende auf kleinere Blendenstufen öffnen, um mehr Licht in unsere Linse zu lassen und unser Bild zu belichten, es heller zu machen. Wir wissen also auch, dass F Stop die Schärfentiefe steuert. Wir haben ein bisschen über die Schärfentiefe gesprochen, als wir über den Punkt in der Szene gesprochen haben , auf den wir uns konzentrieren sollten. Also haben wir darüber gesprochen, wo wir uns fokussieren sollten, idealerweise bei dieser Hyperfokusdistanz Aber nur der Fokuspunkt allein reicht nicht unbedingt aus, um die gesamte Szene scharf Wir müssen unseren F-Stopp wirklich verstehen und kontrollieren , um unsere gesamte Szene und den Fokus zu erhalten. Wenn Sie sich erinnern, wenn wir zu einem kleineren F-Stopp, also F 5,6, F vier, wechseln also F 5,6, F vier, werden wir eine geringere Schärfentiefe haben. Und wenn wir zu einem höheren F-Stopp gehen, also F acht, 11, 16 und noch höher, werden wir eine größere Schärfentiefe haben. Da wir Landschaften fotografieren, wünschen wir uns generell eine höhere Schärfentiefe, also generell höhere Blendenstufen. Aber wenn wir anfangen, wirklich hohe Blendenstufen zu erreichen, wenn wir F 16, F 22 wählen, beginnen wir, ein optisches Phänomen namens Beugung einzuführen , das unser Bild tatsächlich etwas weicher macht Wir wollen wirklich in diesem mittleren Blendenbereich bleiben, in diesem mittleren Bereich von F-Stopps Und normalerweise sind Aufnahmen Bereich von F 8 oder F 11 ein guter Ausgangspunkt , wenn Sie Landschaften aufnehmen Ich nehme mindestens 90% meiner Bilder mit F 8 oder F 11 auf. Und wenn Sie sich zwischen beiden entscheiden, fotografiere ich dann bei F Acht? ich bei F 11, vielleicht sogar F 16 fotografiere , sollten Sie die kleinste F-Blende wählen , mit der Sie immer noch die gesamte Schärfentiefe erreichen können der Sie immer noch die gesamte Schärfentiefe erreichen , die Sie erfassen möchten. Wenn ich zum Beispiel F 8 wähle und fokussiere, aber ich stelle immer noch fest, dass meine Szene nicht ganz scharf ist. Dann gehe ich zu F 11. Und wenn ich finde, dass F 11 nicht genug ist, dann gehe ich zu F 16. Aber ich möchte immer anfangen und meinen F-Stopp reduzieren. Das ist also das R in der Abkürzung Captures, dem Captures-I-Framework. R steht dafür, den F-Stopp auf den minimalen F-Stopp zu reduzieren , sodass Sie Ihre gesamte Schärfentiefe erreichen können. Und ohne lange darüber nachdenken zu müssen Wenn Sie ein Anfänger sind und zunächst nur einen schnellen und einfachen F-Stopp haben möchten , beginnen Sie einfach mit F 8. Das ist bei den meisten Objektiven normalerweise die schärfste Blendenöffnung, und sie reicht in der Regel aus, um die Schärfentiefe für die gesamte Szene zu ermitteln, vor allem, wenn Sie nicht etwas im Vordergrund haben, das wirklich nah am Objektiv Also, wenn Sie eine Szene aufnehmen , die eine enorme Schärfentiefe hat Wenn wir uns also eine Szene wie diese ansehen, haben wir, weißt du, all diese Büsche im Vordergrund. Wir haben Berge. Das ist durchweg eine kontinentale Kluft. In der Ferne müssen wir vielleicht F 8 verwenden, aber ich zeige Ihnen eine Technik. Ganz am Ende dieses Kurses, wenn wir unsere Bilder überprüfen, werde ich dir zeigen, ob du deinen F-Stopp erhöhen musst oder nicht . Vielleicht hast du F Acht angefangen, vielleicht musst du zu F 11 wechseln. Vielleicht müssen Sie zu F 16 wechseln. Der wirklich wichtige Teil hier ist also , den minimalen F-Stopp zu wählen oder F-Stopp auf das Minimum zu reduzieren, damit Sie Ihre gesamte Schärfentiefe erreichen können. Schauen wir uns also noch einmal die Kamera an und wählen unseren F-Stop Sie können sehen, dass ich meinen F-Stopp hier auf F 11 eingestellt habe. Also werde ich es einfach auf F 8 reduzieren, und es scheint, als ob ich die gesamte Szene scharf hinbekomme. Auch hier bin ich nicht, ich habe nichts sehr, sehr nah an meinem Vordergrund, und ich fotografiere auch hier mit 28 Millimetern. Zusätzlich zu Ihrem F-Stopp, der die Schärfentiefe beeinflusst, beeinflusst Ihre Brennweite also auch die Schärfentiefe. Wenn Sie also Weitwinkelszenen aufnehmen, wenn Sie eine Weitwinkelbrennweite aufnehmen, sagen wir 28 Millimeter und weniger, haben Sie bereits eine größere Schärfentiefe als bei Aufnahmen mit einer viel längeren Brennweite, beispielsweise 100, 200 Millimeter. Wenn ich also in einem Weitwinkel fotografiere und F 8 verwende, und ich habe kein Motiv das mir sehr nahe ist, im Vordergrund, habe ich wahrscheinlich genug Schärfentiefe um eine solche Szene aufzunehmen. 11. Raffinierungsrisiko: Jetzt, wo wir unseren FStopp eingestellt haben und wir unseren ISO-Wert und unseren Weißabgleich sowie viele andere wichtige Aufnahmeeinstellungen eingestellt haben, ist es an der Zeit, unsere Belichtung auszugleichen, und E steht für die Belichtung im Capture-it-Framework Lassen Sie uns also über die Belichtung sprechen und darüber, wie wir die Belichtung in unseren Bildern einstellen wollen Sie denken jetzt wahrscheinlich: Nun, wir haben unseren ISO-Wert und unseren FStopp so eingestellt, unseren FStopp so eingestellt dass die Belichtungszeit nur noch im Belichtungsdreieck bleibt im Belichtungsdreieck Nun, falls Sie sich erinnern, weil wir einen Blendenprioritätsmodus aufnehmen, hat die Kamera unsere Belichtungszeit bereits eingestellt, sodass unser Belichtungsdreieck an dieser Stelle automatisch ausgeglichen wird unser Belichtungsdreieck an dieser Stelle Es gibt jedoch noch ein paar andere Dinge, die wir berücksichtigen müssen , um sicherzustellen , dass wir die richtige Belichtung haben . Und wenn ich richtige Belichtung sage, meine ich wirklich ein Bild , das nicht zu hell und nicht zu dunkel ist. Wir wollen wirklich sichergehen, dass wir kein Bild machen , das so hell ist, dass wir Details in den hellsten Tönen oder Lichtern verlieren, oder zu dunkel ist, dass wir Details in den dunkleren Teilen des Bildes, den dunkleren Tönen oder den Schatten verlieren Details in den dunkleren Teilen des Bildes, den dunkleren Tönen oder den Schatten Lassen Sie uns also darüber sprechen, wie wir sicherstellen können , dass unser Bild nicht zu hell oder zu dunkel Und wir werden ein Tool namens Histogramm verwenden. Und wieder haben wir das Histogramm im Kurs „ Grundlagen der Exposition“ behandelt Grundlagen der Exposition Wenn Sie mit Histogrammen noch nicht vertraut sind, schauen Sie sich das noch einmal an, bevor Sie sich diese Lektion ansehen , damit Sie wirklich verstehen, was Histogramme sind und diese Lektion ansehen , damit Sie wirklich verstehen was Histogramme Weil wir hier das Histogramm auf meiner Kamera aufrufen und uns ansehen, wie wir es ausbalancieren und anpassen können, wenn wir dieses Foto aufnehmen Schauen wir uns also die Kamera an. Und ich werde einfach mein Histogramm aufrufen, indem ich diese Einstellungen durchgehe Ich werde einfach die Display-Taste benutzen. Und auch hier kann dies bei Ihrer Kamera anders sein, je nachdem, welchen Kameratyp Sie haben. Googeln Sie einfach, wie Sie das Histogramm auf Ihrer Kamera aufrufen können. Jetzt haben wir das Histogramm genau hier. Und wenn Sie sich erinnern, aus dem Kurs über die Grundlagen der Belichtung geht, liest die Kamera das Licht, das von der Szene Die Kamera misst, das Kameramessgerät wertet das Licht aus Also habe ich meine Kamera im Matrixmessmodus. Es bewertet nur das Licht in der gesamten Szene und wählt eine Belichtungszeit, und wählt eine Belichtungszeit die diese Belichtung ausgleicht, und es erscheint dieses Histogramm Dieses Histogramm zeigt also die dunkleren Töne ganz links, die mittleren Töne in der Mitte und die hellsten Töne ganz Wir haben also tatsächlich ziemlich viele dunklere Töne. Sie können sehen, dass hier wirklich der Mittelgrund dargestellt wird. Und falls Sie sich auch daran erinnern, dass das Kamera-Messgerät nicht immer alles richtig macht Es zeigt zwar, dass eine 60stel-Sekunde die richtige Belichtungszeit für eine gute Belichtung in diesem Bild ist , es ist nicht immer genau Und wir können das Histogramm verwenden, um zu überprüfen , ob wir unser Bild nicht über- oder unterbelichten. Sie erinnern sich aus dem Histogramm die Histogramm-Lektion im Belichtungskurs Wenn das Histogramm den rechten Rand des Diagramms berührt, bedeutet das, dass unser Bild überbelichtet ist rechten Rand des Diagramms berührt, bedeutet das, dass Das bedeutet, dass es in diesem Bild Pixel gibt , die Und sobald wir anfangen , den rechten Rand des Histogramms zu berühren , den rechten Rand des Diagramms, haben wir unser Bild ausgeblendet Das heißt, es ist reinweiß. Wir haben an den hellsten Stellen des Fotos Details verloren den hellsten Stellen des Fotos Wenn wir uns nun das Histogramm ansehen, wollen wir sichergehen, dass sich der rechte Rand nicht berührt Also hier sieht es tatsächlich so aus, als würde es sich berühren, nur knapp, aber ich möchte es etwas abdunkeln , sodass das Histogramm nach links verschoben wird und wir das Bild nicht überbelichten Und das geht, indem Sie Ihr Tool namens Belichtungskorrektur verwenden Ihr Tool namens Belichtungskorrektur Gehen Sie noch einmal zurück und schauen Sie sich diese Lektion zur Belichtungskorrektur an, um zu verstehen was sie ist und wie sie funktioniert. Aber zur Auffrischung ist es nur ein Knopf an Ihrer Kamera Es ist normalerweise eine Plus - oder Minus-Taste, wie Sie genau dort sehen Damit können Sie das Bild aufhellen und abdunkeln, ohne dass Sie die oder den ISO-Wert manuell ändern Belichtungszeit oder den ISO-Wert manuell ändern müssen Also werde ich den Knopf einfach nach unten drücken. Und wenn ich es runterdrehe, also eine negative Belichtungskorrektur verwende, können Sie sehen, wie die Kameramessanzeige mir anzeigt dass ich unter Null gehe, was bedeutet, dass sie denkt, dass ich das Bild zu stark verdunkle, aber ich weiß, dass ich das nicht tue. Ich werde es herunterziehen, nur damit ich den rechten Rand des Histogramms sehen kann den rechten Rand des Was ich jetzt mache, ich werde die Belichtungskorrektur wieder ganz erhöhen , bis der rechte Rand genau ist, bevor er den rechten Rand berührt. Also kurz bevor es das Bild ausbläst. Und das ist eine Technik, die Sie als „rechts belichtet“ bezeichnen Es bedeutet nur, das Histogramm gerade so weit nach rechts zu bringen das Histogramm gerade so weit nach rechts zu , dass Sie Ihr Bild nicht überbelichten oder verblassen Und manchmal, wenn Sie nach rechts belichten, sieht Ihr Bild auf der Rückseite Ihres Kamerabildschirms möglicherweise zu hell aus , und das Im Moment könnte man sagen, dass es überbelichtet ist, aber bei der Nachbearbeitung werden wir es wieder etwas reduzieren Der Grund, warum wir nach rechts belichten und die Belichtung vielleicht etwas stärker erhöhen wollen die Belichtung vielleicht etwas stärker erhöhen , als das, was tatsächlich natürlich aussieht , ohne Details zu verlieren, ohne Lichter zu beschneiden oder auszublenden, ist, dass wir mehr Informationen im Schatten behalten Dadurch erhalten wir mehr Lichtinformationen und Details im Schatten, als wenn wir für etwas belichtet hätten das mit unseren Augen tatsächlich natürlich aussieht Der Schlüssel dabei ist, dass wir nicht zu weit gehen wollen. Auch hier wollen wir das Histogramm nicht zu weit nach rechts verschieben , wo wir die Details in den hellsten Teilen des Bildes verlieren die Details in den hellsten Teilen des Bildes Wenn sie zu Pixeln werden, weißt du, haben wir Pixel, die alle weiß sind und es gibt einfach kein hervorgehobenes Das ist etwas, das wir bei der Nachbearbeitung nicht wiederherstellen können . Wenn wir uns also noch einmal unsere Histogramme ansehen, können Sie hier sehen, das Histogramm fast dass das Histogramm fast den rechten Rand berührt, aber nicht ganz Und wir können sehen, dass wir so ziemlich all diese Details auf der linken Seite erfasst haben so ziemlich all diese Details auf der linken , weil der linke Rand dieses Histogramms den linken Rand des Diagramms nicht berührt Das funktioniert nicht immer so. Manchmal, selbst wenn du dein Histogramm ganz nach rechts ziehst, schneidest du vielleicht trotzdem einige Schwarze ab Wenn Sie sich jedoch entscheiden müssen, ob Sie die Weißtöne oder die hellsten Töne oder die dunkelsten Töne beschneiden die Weißtöne oder die hellsten Töne oder die dunkelsten Töne beschneiden möchten, entscheiden Sie sich dafür, die dunkleren Töne zu beschneiden . Sofern Sie nicht einige dieser fortgeschritteneren Techniken wie Belichtungsreihen anwenden , was Sie später lernen können, sollten Sie sich immer für das Beschneiden der Schwarztöne und nicht für das Abschneiden der Weißtöne, der Glanzlichter, entscheiden , wenn Sie sich für ein einzelnes Foto zwischen beiden entscheiden müssen . Ich möchte auch darauf hinweisen , dass die andere wirklich erstaunliche Sache am Blendenprioritätsmodus, ein Punkt, den Sie jetzt verstehen werden , darin besteht, dass die Kamera automatisch die Position des Histogramms beibehält, wenn sich das Licht in meiner Szene verschiebt Kamera automatisch . Wenn die Szene also dunkler wird, sagen wir, die Sonne untergeht und ich meine Komposition beibehalte und es viel dunkleres Licht durch die Szene einfällt, dann wird das Histogramm trotzdem dafür sorgen, dass es an der richtigen Position belichtet wird. Einer der Vorteile des Blendenprioritätsmodus besteht darin , dass Sie Ihre Einstellungen nicht ständig anpassen müssen Ihre Einstellungen nicht ständig anpassen Die Kamera ändert die Belichtungszeit automatisch weiter. Wenn ich zum Beispiel meine Hand genau hierher legen würde , können Sie sehen, dass die Belichtungszeit sinkt und sie sich ändert, weil sich meine Hand bewegt, aber sie sinkt auf eine 50., eine 40. und dann wieder auf 200, und dann wieder auf 200, aber mein Histogramm behält seine Das ist also wirklich einer der Vorteile der Verwendung des Blendenprioritätsmodus gegenüber dem manuellen Modus, insbesondere wenn Sie diesen Arbeitsablauf für die Landschaftsfotografie abarbeiten diesen Arbeitsablauf für die Landschaftsfotografie abarbeiten 12. Bestimmen der Verschlusszeit: An diesem Punkt sind wir fast bereit, den Auslöser zu drücken und unser Bild zu machen. Aber das Letzte, was Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie das Foto aufnehmen, ist Ihre Verschlusszeit Wir haben ein wenig über die Belichtungszeit gesprochen, und wir haben darüber gesprochen, dass bei Aufnahmen mit Blendenpriorität die Kamera die Szene automatisch misst und dann Ihre Belichtungszeit für Sie auswählt Aber manchmal benötigen wir tatsächlich eine bestimmte Verschlusszeit. Wir müssen also verstehen, was in einem Szenario zu tun ist, in dem wir die Verschlusszeit tatsächlich ändern müssen , je nachdem, ob wir die Bewegung einfrieren oder die Bewegung unscharf machen wollen einfrieren oder die Bewegung unscharf Nun, in einer Szene wie dieser, wo ich meine Kamera auf einem Stativ habe und nichts wirklich bewegt außer vielleicht ein paar Ästen im Wind, könnte ich wahrscheinlich mit der Belichtungszeit davonkommen , die die Kamera wählt, besonders zwischen Pausen und dem Wind, wenn es sehr, sehr still ist, da sich nichts bewegt, dann könnte ich weitermachen und dieses Foto machen. Wenn sich in der Szene etwas bewegt, muss ich sicherstellen, dass meine Belichtungszeit kurz genug ist , damit beim Aufnehmen des Bildes keine Bewegungsunschärfe entsteht. Wenn der Augusta-Wind weht und Sie einige der Äste an den Bäumen hier sehen können , können sie beginnen, sich ziemlich schnell zu bewegen Der Verschluss, den die Kamera wählt ist möglicherweise nicht die beste Belichtungszeit Wenn ich mir also diese Szene ansehe, sagen wir, wir befinden uns in einem Szenario , das heute ziemlich windig ist, hört es irgendwie auf und beginnt Vielleicht sehen Sie diesen Ast hier drüben. Es winkt tatsächlich ziemlich stark in der Brise. Wenn ich diese Szene drehe, werfen wir einen Blick auf unsere Belichtungszeit Es ist eine 200stel Sekunde. Das kann schnell genug sein, um die Bewegung einzufrieren. Nehmen wir also an, dass dies nicht der Fall ist. Wie würde ich meine Belichtungszeit erhöhen , ohne mich im manuellen Modus zu befinden? Nun, die Antwort darauf ist sehr einfach. Alles was Sie tun müssen, ist Ihren ISO-Wert zu erhöhen. Wenn ich also einfach meine ISO-Taste drücke und meine ISO erhöhe, sagen wir etwa 200 ISO 200, können Sie sehen, dass meine Belichtungszeit jetzt eine Sechstel- oder Vierzigstelsekunde beträgt , und das sollte ausreichend schnell sein, um die Bewegung dieses im Wind wehenden Astes einzufrieren dieses im Wind wehenden Astes Manchmal wünschen Sie sich vielleicht eine längere Belichtungszeit, dann entscheidet Ihre Kamera automatisch Nehmen wir an, in einem anderen Szenario gehe ich zurück zur Basis-ISO. Unsere Verschlusszeit wird also länger werden. Aber nehmen wir an, wir wollen eine Verschlusszeit, die länger als eine 200stel Sekunde ist länger als eine 200stel Sekunde Nun, in dieser Situation könnten wir, was wir tun könnten, tatsächlich ein paar Dinge tun Also könnten wir uns unsere Taste für die Belichtungskorrektur schnappen. Wir könnten das Bild aufhellen und Sie können sehen, dass die Belichtungszeit langsamer wird , wenn ich das Bild aufhelle Und offensichtlich ist es viel überbelichtet, weil sich unser Histogramm am rechten Rand des Diagramms auftürmt am rechten Rand des Diagramms auftürmt Wir haben also viele ausgeblasene Pixel am Himmel. Wir verlieren Details am Himmel. Aber das ist eine Möglichkeit , die Belichtungszeit zu verlängern. andere Option: Wenn wir über unser Belichtungsdreieck nachdenken, könnten wir eine höhere Blendenzahl wählen. Denken Sie daran, bei höheren Blendenstufen weniger Licht durch das Objektiv einfällt, und dann wird unsere Belichtungszeit automatisch verlangsamt, um das zu kompensieren, sodass mehr Licht einfällt und das Bild belichtet wird. Wenn ich also, sagen wir, auf F 16 gehe, beträgt meine Belichtungszeit jetzt eine 50stel Sekunde Und F 16 ist eine gute Wahl , wenn Sie das Gefühl haben Ihre Belichtungszeit verlängern zu müssen Sie werden wahrscheinlich nicht zu viel Beugung sehen. Es wird wahrscheinlich kein allzu großes Problem sein. Acht ist wirklich ideal, aber F 16 funktioniert, wenn Sie es in einer bestimmten Situation benötigen. Also. Um das zusammenzufassen Wenn Sie eine kürzere Verschlusszeit benötigen, erhöhen Sie Ihren ISO-Wert. Erhöhen Sie sie so weit, dass Sie eine Belichtungszeit haben, bei dass Sie eine Belichtungszeit Bewegung, die Sie einfrieren möchten, Wenn Sie die Belichtungszeit verlangsamen möchten, wählen Sie einen höheren F-Wert. Dies sind die beiden einfachsten Möglichkeiten , die Verschlusszeit zu ändern , ohne sich im manuellen Modus zu befinden und die Verschlusszeit manuell ändern zu müssen . Also wirklich, die beiden Arten, wie ich möchte , dass du über deine Szene nachdenkst wenn du über die Belichtungszeit nachdenkst. Wenn Sie also ganz am Ende dieses Capture-it-Frameworks angelangt sind, kurz bevor Sie das Bild aufnehmen, möchte ich, dass Sie darüber nachdenken, ob sich in Ihrer Szene etwas bewegt oder nicht. Wenn sich also in Ihrer Szene nichts bewegt, gilt das auch für Ihre Kamera. Ihre Kamera muss auf einem Stativ denn wenn Sie die Hand halten, dann ja, etwas bewegt sich in der Szene, Ihre Kamera bewegt sich Wenn sich also in der Szene nichts bewegt, es wehen keine Bäume, es bewegt sich kein Wasser, es wehen keine Blumen im Wind Dann können Sie einfach weitermachen und das Bild sofort aufnehmen, nachdem Sie die Belichtung angepasst haben. Wenn sich etwas in der Szene bewegt, wenn die Antwort ja lautet, sich etwas bewegt, dann müssen Sie sich überlegen, ich meinen ISO-Wert und meine Belichtungszeit erhöhe , um die Bewegung einzufrieren. Oder belasse ich meinen ISO-Wert bei der Grundeinstellung und stelle dann einen höheren F-Wert ein, um meine Belichtungszeit zu verlängern Vielleicht möchtest du fließendes Wasser einfangen und möchtest eine längere Belichtungszeit , um diese wunderschöne weiche Bewegungsunschärfe im Wasser einzufangen wunderschöne weiche Bewegungsunschärfe im Das ist also wirklich wie man über die Belichtungszeit nachdenkt, wenn man der Aufnahme am Ende dieses Rahmens kurz vor der Aufnahme am Ende dieses Rahmens ist Sobald Sie also die gewünschte Belichtungszeit erreicht haben, entweder indem Sie Ihren ISO-Wert oder Ihren F-Stopp anpassen oder vielleicht müssen Sie gar nichts anpassen, drücken Sie den Auslöser und erstellen Sie Ihr Bild. 13. Bildüberprüfung: Ordnung, jetzt haben wir es bis zum Ende des Workflows geschafft , bevor wir unser Bild erstellen. Wir haben unsere Belichtungseinstellung eingestellt, unseren F-Stopp, Belichtungszeit, ISO. Wir haben unseren Weißabgleich, unseren Fokuspunkt, wir haben fokussiert. Wir haben alles Notwendige getan, bevor wir das Bild erstellt haben. Also hier werden wir das Foto aufnehmen und dann das Bild bei der Bildwiedergabe überprüfen . Das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Schritt in diesem Arbeitsablauf, weil ich weiß, dass ihr alle schon einmal dort gewesen seid, wo ihr hingeht, um etwas wirklich Aufregendes aufzunehmen. Du bist wirklich begeistert von dem Foto, und dann kommst du nach Hause und stellst fest, dass vielleicht die ganze Szene nicht so scharf ist, wie du es dir vorgestellt hast, oder vielleicht hast du versehentlich den Himmel weggeblasen und ein bisschen Detail im Schatten verloren oder etwas ist schief gelaufen, das du erst bemerkt hast, als du nach Hause also das Bild oder die Bildüberprüfung überprüfen, also das Auge und das Capture-it-Framework, können Sie verhindern, dass Sie vor Ort Fehler machen und sie erst dann bemerken, wenn Sie nach Hause kommen. Machen wir also weiter und unser Foto, das wir alle vorbereitet haben. Wir haben also alle unsere Einstellungen festgelegt. Wir sind bei Basis-ISO F acht, Belichtungszeit bei einer 60stel-Sekunde Ich mache einfach weiter und drücke den Auslöser, um das Bild aufzunehmen Lassen Sie uns also über die Bildwiedergabe sprechen. Die meiste Zeit haben Sie also auf Ihrer Kamera die kleine Play-Taste, Sie das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, überprüfen können . Wenn Sie Ihr Bild überprüfen, möchte ich, dass Sie sich an etwas erinnern , das ich die 341-Methode nenne Dadurch kann ich mich nur daran erinnern, was ich in meiner Bildbewertung überprüfen möchte. Drei im Framework dieser Methode steht also für drei Fokuspunkte. Ich möchte drei Fokuspunkte auf diesem Foto überprüfen. Zunächst möchte ich mir den Punkt ansehen, auf den ich mich tatsächlich konzentriert habe. Also drücke ich hier einfach auf Okay und das ermöglicht es mir, auf 100% heranzuzoomen. Und das mag bei Ihrer Kamera wieder anders sein, aber suchen Sie nach der Taste, mit der Sie Ihre Kamera auf 100% vergrößern können , damit Sie wirklich sehen können, ob Sie Ihren Fokus genau eingestellt haben. Ich betrachte also den Punkt, auf den ich mich konzentriert habe. Das waren die Hyperfokusdistanz und die Lektionen zum Fokussieren Und weil das scharf ist, werde ich weitermachen. Wenn das nicht scharf wäre, würde ich zurückgehen und das Foto einfach neu aufnehmen , denn wenn der Punkt , auf den Sie fokussieren, nicht scharf die anderen Bereiche Ihres werden die anderen Bereiche Ihres Bildes wahrscheinlich auch nicht scharf Also würde ich einfach hier aufhören, zurückgehen und das Bild neu machen Wenn Ihr erster Fokuspunkt scharf ist, ist der nächste Punkt, auf den Sie achten müssen, um sicherzustellen, dass er scharf ist , der untere Rand Ihres Rahmens Suchen Sie nach dem nächstgelegenen Objekt und prüfen Sie, ob es scharf ist Also habe ich all diese Büsche im Vordergrund. Ich will nur sichergehen , dass die auch scharf sind. Das ist also der zweite Punkt, von dem Sie sicherstellen möchten, dass er scharf ist. Und das sieht für mich hier ziemlich gut aus. Der dritte Punkt, von dem Sie sicherstellen möchten, dass er scharf ist ist das Objekt, das in Ihrer Szene am weitesten In dieser Szene sind das am weitesten entfernte Objekt also die Berge im Hintergrund, die schneebedeckten Berge, die kontinentale Wasserscheide da hinten die Und ich werde mir diese Berge ansehen und sicherstellen, dass sie Und sie sehen hier in der Tat ziemlich scharf aus. So konnte ich fokussieren oder eine Blende von F 8 verwenden trotzdem die gesamte Schärfentiefe in dieser Szene einfangen. Wenn einer dieser Punkte nicht scharf wäre, gäbe es ein paar Dinge , die ich tun könnte. Ich könnte einen höheren F-Wert wählen. Ich könnte zu F 11 oder F 16 gehen und es erneut versuchen, um zu sehen, ob der Vordergrund im Hintergrund oder scharf ist. Oder ich könnte meinen Fokuspunkt ändern. Ich könnte ein bisschen näher oder etwas weiter fokussieren weil ich die hyperfokale Distanz vielleicht nicht ganz so genau erreicht habe , wie ich dachte Aber in dieser Szene sieht es so aus, als ob das nächstgelegene Objekt scharf ist, das am weitesten entfernte Objekt das am weitesten entfernte Und weil diese drei Punkte scharf sind, kann ich sagen, dass ich die gesamte Schärfentiefe in dieser Szene scharf aufgenommen habe Schärfentiefe in dieser Szene Wenn wir das nächstgelegene und das am weitesten entfernte Objekt scharf aufnehmen, ist alles dazwischen Ich habe hier die Schärfentiefe erreicht . Wir haben also die drei Fokuspunkte in der 341-Methode. Also, was sind die vier? Vier steht für, zurück zur Bildwiedergabe. Vier steht für „ Alle vier Histogramme überprüfen“. Im Moment werden bei meiner Bildwiedergabe die Histogramme also nicht angezeigt Ich werde durch mein Bildwiedergabemenü scrollen. Ich werde einfach die Abwärtstaste drücken. Wenn Sie ein Symbol verwenden, ist es wahrscheinlich auch auf Ihrem Symbol dasselbe. Ich drücke einfach nach unten und es werden vier Histogramme angezeigt Sie werden sehen, dass das obere Histogramm das weiße Histogramm ist. Was das wirklich ist, ist das RGB-Histogramm. Aber was ich wirklich tun möchte, ist sicherzustellen , dass keines dieser Histogramme den rechten Rand jedes ihrer Graphen berührt den rechten Rand jedes ihrer Graphen Mit anderen Worten, ich möchte nicht, dass sich das RGB-Histogramm berührt, und ich möchte nicht, dass sich eines dieser drei Farbhistogramme Ich werde nicht zu sehr darauf eingehen, was jedes dieser Schauen Sie sich auf jeden Fall die Ressourcen , die ich diesem Video beifüge die jedes dieser Histogramme erklären Aber im Grunde zeigen sie die einzelnen Farbkanäle Und Sie können sehen, hoffentlich können Sie sehen, ich zurück gehe, dass das blaue Histogramm tatsächlich die rechte Seite des Diagramms berührt Möglicherweise ist dort ein wenig geblendet, aber das blaue Histogramm berührt den rechten Rand des Ich muss also wahrscheinlich zum Bild zurückkehren und das Bild mithilfe meiner Belichtungskorrektur ein wenig abdunkeln Dann werde ich das Bild erneut aufnehmen. Wir wissen bereits, dass es scharf ist, und ich werde das blaue Histogramm noch einmal überprüfen Und dort sieht es tatsächlich viel besser aus. Ich fasse es vielleicht nicht ein bisschen an, aber das nennen wir vorerst einfach gut. Ich werde es einfach mit der Belichtungskorrektur abdunkeln mit der Belichtungskorrektur abdunkeln bis ich sicher bin, dass sich keines dieser Histogramme berührt Wenn ich mir jetzt sicher bin, dass sie sich nicht berühren, dann kann ich zu der Methode von 341 übergehen. Das ist eine letzte Überprüfung der Belichtung mit Blinkis, die Belichtung blinkt und Belichtung Blinkis ist nur ein anderes Wort für Glanzlichtwarnung. Warnung ist nur eine nur Wenn du nur deine Kamera googelst und die Warnung hervorhebst, dann schalte die Warnmeldung ein . Was das bewirkt, ich gehe einfach zurück, damit wir diese Histogramme nicht mehr sehen, ist, dass es blinkt oder blinkt, daher der Name Blink für Bereiche Ihres Bildes, die überbelichtet Ihres Was Sie hier sehen, ist vielleicht etwas schwer zu erkennen, aber es gibt tatsächlich einige kleine Pixel auf der Rückseite neben dem Gipfel der Berge, die blinken Das bedeutet also, dass die blinkenden Pixel überbelichtet sind Sie wurden ausgeblasen . Ich werde das für dich sogar noch offensichtlicher machen Ich werde die Belichtungskorrektur verwenden , um das Bild viel zu hell aufzuhellen Ich kann sehen, dass wir das Bild am rechten Rand eines Histogramms wirklich übertreiben Ich werde nur das Foto machen und jetzt können Sie wirklich sehen, wie diese Blinkis Und du kannst es im Schnee sehen. Man kann es am Himmel und im Schnee auf den Bergen sehen. Dieses Bild ist viel überbelichtet und wir haben in all den Bereichen, die uns anstarren, Details verloren all den Bereichen, die uns anstarren, Es bedeutet nur, dass diese Pixel reinweiß sind. Und wenn wir nach Hause gehen und dieses Bild bearbeiten würden, könnten wir keines dieser Details wiederherstellen, und das ist wirklich ein Problem. Also was ich tun werde, ich werde das Bild einfach wieder abdunkeln , Belichtungskorrektur Ich werde es wirklich stärker reduzieren, als ich denke. Und ich werde dieses Bild erstellen. Und so mein letzter Check jetzt, ich habe es genug abgedunkelt, ich sehe das Blinken nicht Also das ist es, was ich als eine ausgewogene Belichtung betrachten würde , der alle Details in dieser Szene erhalten bleiben also bei der Überprüfung Sie also bei der Überprüfung Ihres Bildes Denken Sie also bei der Überprüfung Ihres Bildes an die 341-Methode oder die 341-Regel. Überprüfe deine drei Fokuspunkte. Ihr Fokuspunkt, auf den Sie fokussiert haben, das nächstgelegene Objekt, das am weitesten entfernte Objekt, stellen Sie sicher, dass sie scharf sind Suchen Sie dann Ihre Histogramme und überprüfen Sie vier Histogramme. Stellen Sie sicher, dass sie nicht den rechten Rand des Diagramms berühren , sowohl Ihr RGB-Histogramm als auch Ihr rotes Histogramm, Ihr grünes und blaues Farbkanalhistogramm sowohl Ihr RGB-Histogramm als auch Ihr rotes Histogramm, Ihr grünes und blaues Farbkanalhistogramm. Und dann eine letzte Überprüfung Ihrer Belichtung mit Ihren Blinkis, stellen Sie sicher, dass Ihre Blinkys nirgends in Ihrer Szene blinken Und an diesem Punkt können Sie ziemlich sicher sein , dass Sie die richtige Belichtung für dieses Foto eingestellt haben dieses Foto eingestellt Nachdem Sie Ihr Bild mit dieser 341-Methode überprüft haben, haben Sie sichergestellt, dass alles scharf ist und dass Sie alle Töne in Ihrem Bild richtig aufgenommen haben, sodass Sie die Highlights nicht übertönen Das ist wirklich alles , was dazu gehört. Wir haben mit unserer Komposition angefangen. Ich habe Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Workflow geführt. Sie können damit Szenen von großartigen Landschaften, wie Sie sie hier sehen , bis hin zu intimen Landschaften einrichten großartigen Landschaften, wie Sie sie hier sehen . Es gibt Ihnen wirklich eine solide Grundlage, sodass Sie wissen, was Sie in jedem Aufnahmeszenario tun müssen, unabhängig davon, welchen Bedingungen Sie ausgesetzt sind , und wirklich verstehen wann Sie bestimmte Einstellungen wählen müssen und warum ohne mich jemals zu fragen oder raten, ob ich das Richtige tue? Wähle ich die richtigen Einstellungen? Hoffentlich hat dir das wirklich geholfen. Hoffentlich haben Sie dadurch wirklich ein solides Verständnis dafür bekommen, wie Sie Ihre Kamera einrichten und Ihren Arbeitsablauf bei der Kameraaufnahme sicher und systematisch durchführen können Ich hoffe, Ihnen hat dieser Kurs gefallen. Nochmals vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich darauf, Sie bald im nächsten Kurs zu sehen . Danke, ihr alle. 14. Vollständige Workflow-Übersicht: Sie uns alles zusammenstellen, damit Sie den gesamten Kurs überstanden haben Lassen Sie uns alles zusammenstellen, damit Sie den gesamten Kurs überstanden haben. Ich habe Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Capture-It-Workflow geführt. Aber lassen Sie uns dieses Framework überprüfen und gemeinsam ein Szenario durcharbeiten, wobei das gesamte Capture-it-Framework zusammenstellen. Auch dies ist das System, das ich verwende, um mich praktisch jedem Landschaftsfoto zu nähern , das ich mache. Lass uns zur Kamera gehen, und du kannst übrigens Hallo zu Lammkotelett sagen . Hey, Lammkotelett. Mein Abenteuerkumpel hier hilft mir heute bei diesem Kurs. Ordnung. Also habe ich für dieses Bild eine etwas andere Komposition eingerichtet Ich habe auf meinem Objektiv ein bisschen herangezoomt, mal sehen, 105 Millimeter Also habe ich diese Komposition etwas gestrafft. Sie können die Berge im Hintergrund ein bisschen besser sehen im Hintergrund ein bisschen besser Also C für Komposition, ich habe mein Kompositionsset und ich habe dafür gesorgt, dass mein Stativ stabil ist Ich habe die Szene nivelliert. Ich habe die Kameraebene so vergrößert, dass die grüne Linie horizontal ausgerichtet ist und ich weiß, dass meine Kamera waagerecht ist Der nächste Schritt A besteht darin, sicherzustellen, dass sich die Kamera im Blendenprioritätsmodus befindet. Also als ob ich es immer eingestellt habe. Ich nehme es so gut wie nie von der Blendenpriorität ab , vielleicht manchmal manuell. Die Blendenpriorität ist eingestellt. Als Nächstes müssen wir P finden, unseren Schwerpunkt. Für diese Szene werde ich mich wahrscheinlich konzentrieren, da wir uns bei weniger als 150 Millimetern befinden. Ich glaube, ich werde mich auf etwa ein Drittel der Szene konzentrieren . Das sollte mir genug Schärfentiefe geben, zumindest für den Anfang, bevor wir hier gleich anfangen, unseren F-Stopp zu ändern . Ich werde meinen Fokuspunkt in Richtung eines Drittels in der Szene verschieben . Da ist es. Manchmal ist es schwer, es in diesem grellen Licht zu sehen. Also habe ich meinen Fokuspunkt genau da, ein Drittel der Szene entfernt. Als Nächstes werde ich noch einmal daran denken, dass ich den B-Button-Fokus eingestellt habe. Ich bin auf Einzelpunktfokus eingestellt. Und als Nächstes zoome ich einfach um 100% rein aktiviere den Autofokus mit meiner Zurück-Taste Und für mich sieht es ziemlich scharf aus. Ich kann mit dem Fokusring am Tubus meines Objektivs herumspielen, einfach den einschalten. Damit es so scharf wie möglich ist. Das sieht ziemlich gut aus. Ich werde auf 100% herauszoomen. Der nächste Schritt ist Temperatur, was eigentlich nur Weißabgleich bedeutet. Wir werden den Weißabgleich einstellen da T für das Akronym besser geeignet ist. Um den Weißabgleich einzustellen, gehe ich einfach in meine Kameraeinstellungen, wo ich auf den Weißabgleich zugreifen kann. Ich gehe zu Kelvin. Wir sehen hier die Kelvin-Skala und sie könnte vielleicht auf 4.000 sinken. Ich finde , das ist zu blau Wenn ich auf sechs gehe, finde ich das zu warm. Wenn du bei Tageslicht fotografierst, fotografiere ich fast mitten am Tag. 5.500 funktionieren hervorragend, also werde ich es einfach dabei belassen. In Ordnung. Also der nächste Schritt ist U für US-Basis-ISO. Im Moment bin ich bei ISO 64, dem Basis-ISO-Wert an meiner Kamera, aber ich möchte immer überprüfen, ob ich in meiner vorherigen Fotosession nicht erhöht habe. Vielleicht war es beim letzten Fotografieren auf 4800 gestiegen oder so Aber im Moment habe ich es bereits auf Basis-ISO 64 eingestellt. Unser nächster Schritt ist R, reduzieren Sie Ihren F-Stopp auf den minimalen F-Stopp, den Sie benötigen, um die gesamte Schärfentiefe zu erreichen. Um die gesamte Schärfentiefe in dieser Szene zu erreichen , muss ich wahrscheinlich bei F 8 beginnen und dann wahrscheinlich zu F 11 übergehen. Ich würde wahrscheinlich sogar aufgrund meiner Erfahrung zu F 11 wechseln, zu F 11 wechseln, aber wir werden einfach bei F 8 beginnen. Wenn ich zu F 5.6 gehen würde, hätte ich nicht genug Schärfentiefe, um diese wirklich große Schärfentiefe vom Baum im Hintergrund einzufangen . Bis zu den Bergen in der Ferne. Also werde ich es bei F 8 belassen. Auch hier empfehle ich, normalerweise F 8 zu wählen, aber das ist der minimale F-Stopp oder der reduzierte F-Stopp , der erforderlich ist, um die gesamte Schärfentiefe zu erfassen , zumindest zu Beginn. Der nächste Schritt im Capture-it-Framework ist die Exposition. Wir wollen uns also mit der Exposition befassen. Wir wollen die Belichtung verfeinern, um sicherzustellen , dass die Szene nicht zu hell oder zu dunkel ist. Und ich werde mein Histogramm aufrufen Ich gehe einfach meine Anzeigeeinstellungen durch , bis das Histogramm erscheint Und Sie können sehen, dass sich dort am rechten Rand des Histogramms nur ein paar helle Töne ansammeln Also werde ich sofort meine Belichtungskorrektur verwenden, um diese Szene abzudunkeln , weil ich sie wirklich so weit reduzieren möchte, dass ich den rechten Rand des Histogramms sehen kann Und sobald ich das Gefühl habe , dass das gesamte Histogramm oder zumindest der rechte Rand sichtbar ist, versteckt nichts mehr Manchmal verstecken sich diese Pixel auf der rechten Seite des Diagramms, und Sie müssen es wirklich abdunkeln, damit Sie sehen können, Sie wissen schon, dass alle Töne im Histogramm erscheinen Sobald ich alle Töne auf dem Histogramm sehen kann, verwende ich wieder meine Belichtungskorrektur und drehe die Belichtungskorrektur bis zum rechten Rand hoch , kurz bevor sie die rechte Seite der Grafik berührt Auch hier gilt: Sobald sie die Grafik berührt, haben wir überbelichtet. Und das ist eine tolle Szene , um das zu demonstrieren, weil der Schnee oft knifflig sein kann Wir denken, wir haben alle Details eingefangen, aber weil Schnee weiß ist, kann er uns irgendwie entgehen, manchmal sogar überbelichtet sein und wir können einige Details im Schnee verlieren Ich denke also, dass etwas genau dort gut ist. Aber auch hier, naja bei der Bildrezension, stellen Sie sicher, dass wir dort keine der Highlights im Schnee oder am Himmel ausgeblendet haben. Unser nächster Schritt in diesem Workflow besteht darin, unsere Verschlusszeit zu überprüfen. Bei einer Szene wie dieser bewegt sich also auch in dieser Szene nicht viel, wie wir bereits besprochen haben. Wenn wir uns die Szene vor uns ansehen, sehe ich als einziges, was sich bewegt die Äste in den Bäumen hier drüben und auch auf der linken Seite, die Äste in diesen Pinien. Und das könnte problematisch werden, wenn ich bei schwachem Licht fotografierte, wenn die Belichtungszeit viel kürzer wäre, wenn es, du weißt schon, eine 50stel Sekunde oder weniger war , könnte ich die Bewegungsunschärfe der wehenden Äste im Wind sehen . Aber heute gibt es ziemlich viele Windpausen Windpausen Also würde ich wahrscheinlich wirklich einfach warten , bis der Wind aufhört, bevor ich das Bild aufgenommen habe. Ich denke also, dass 13 zwanzigstel Sekunden ausreichend schnell sind, um die Bewegung in dieser Szene einzufrieren. Auch hier gilt: Wenn es vielleicht fließendes Wasser gäbe, würde ich vielleicht zu einem höheren F-Wert wechseln. Oder wenn, sagen wir, die Bäume wild im Wind wehen und meine Belichtungszeit viel kürzer wäre, würde ich wahrscheinlich meinen ISO-Wert erhöhen , denn wenn ich den ISO-Wert erhöhe, würde die Belichtungszeit einfrieren Aber die Einstellungen, so wie sie jetzt sind , sollten schnell genug sein, um die Bewegung der Zweige im Wind einzufrieren Also haben wir unsere Verschlusszeit überprüft. Das zweite S nach der Belichtungszeit dient dazu, das Bild aufzunehmen. Also werde ich einfach den Auslöser drücken. Wir haben alles vorbereitet. Und denk dran, ich habe eine Verzögerung von zwei Sekunden. Also wartet das Bild oder die Kamera wartet 2 Sekunden, bevor das Foto abgefeuert wird, und dann haben wir hier unsere endgültige Belichtung letzte Teil dieses Workflows, der Der letzte Teil dieses Workflows, der erste Teil des Capture-it-Frameworks, ist die Bildüberprüfung. Versuchen Sie es dann, falls erforderlich, erneut Lassen Sie uns also über die Überprüfung dieses Bildes sprechen. Also wollen wir mit der Bildwiedergabe beginnen. Auf meiner Kamera wird automatisch angezeigt, dass Sie die Play-Taste an Ihrer Kamera drücken, um Ihr Bild zu überprüfen Und denken Sie daran, wir haben die 341-Methode oder das 341-System zur Überprüfung Ihres Bildes besprochen die 341-Methode oder das 341-System zur Überprüfung Ihres Bildes Drei steht also für drei Fokuspunkte. Ich zoome also um 100% heran, um den Fokuspunkt , auf den wir uns fokussiert haben, etwa ein Drittel in der Szene zu sehen , und das sieht in meinen Augen sehr scharf aus. Der nächste Fokuspunkt, den ich mir ansehen werde , ist der Punkt ganz unten in der Szene, das Objekt, das uns am nächsten ist. Und wenn ich mich in der Szene umsehe, scheint es, dass das Objekt scharf ist. Ich suche nach anderen Objekten , die vielleicht auch näher sind, und das sieht in meinen Augen gut aus. Und der dritte Punkt ist das Objekt, das in der Szene am weitesten entfernt ist Und das wären die Berge. Ich würde sagen, dass die Berge für meine Augen ein bisschen zu weich aussehen. Aber ich werde sofort den letzten Schritt im Captures-It-Framework erneut versuchen , den Versuch es noch einmal, wenn Sie in Ihrer Bildbewertung feststellen , dass Sie das, was Sie aufnehmen wollten, nicht ganz aufgenommen haben . Was ich also tun werde, um die Schärfentiefe zu erhöhen da diese Berge im Hintergrund etwas zu weich waren . Ich werde zu einem höheren F-Wert wechseln. Also werde ich zu F 11 gehen. Ich werde nur einen Stopp machen. Und Sie werden feststellen, was passiert ist , weil wir uns im Blendenprioritätsmodus befinden. Das Histogramm bleibt gleich. Die Belichtungszeit wurde langsamer, um dem Rechnung zu tragen. Ich denke also immer noch, dass 1/1 60stel Sekunde schnell genug sein wird, um die Bewegung der Bäume einzufrieren , die dort hinten im Wind wehen Aber das können wir auch jederzeit bei der Bildüberprüfung überprüfen. Also lass uns weitermachen. Ich werde dieses Bild erneut erstellen. Und wir werden diesen Check noch einmal durchführen. Ich zoome rein, überprüfe den Brennpunkt, zoome runter, suche das Objekt, das mir am nächsten scharf sein soll. Das sieht gut aus. Und dann werde ich den Hintergrund überprüfen, und der sieht in meinen Augen definitiv schärfer aus Ich sehe definitiv schärfer aus. Also werde ich F 11 behalten. Ich glaube nicht, dass ich hier zu F 16 gehen muss . Im nächsten Schritt der Methode 341 zur Bildüberprüfung werden wir alle vier Histogramme überprüfen Wenn wir uns diese Histogramme hier ansehen, denken Sie daran, RGB, dann haben wir den roten Kanal, den grünen Kanal, den blauen Kanal In meinen Augen sehen sie gerade gut aus. Ich habe diese Szene mit der Belichtungskorrektur etwas abgedunkelt , aber ich tue es nicht. Es sieht nicht so aus, als ob eines dieser Histogramme den rechten Rand berührt Und selbst wenn ich mir die linke Seite des Histogramms ansehe, sieht es nicht so aus, als ob der linke Rand auch die linke Seite des Diagramms berührt, was bedeutet, dass ich keines der Schwarztöne abgeschnitten habe Er versucht, auf die Glanzlichter zu achten, zuerst auf die Weißtöne, weil es viel auffälliger ist und es später, wenn wir das Bild bearbeiten, viel es viel auffälliger ist und es später, wenn wir das Bild bearbeiten, viel problematischer ist, wenn die Glanzlichter abgeschnitten werden, als wenn die Schwarztöne abgeschnitten werden. Die Highlights sehen also gut aus. Die Dunkelheit, die Schatten sehen gut aus. Das sieht nach einer ausgewogenen Belichtung aus. Das Letzte, was ich bei der 341-Methode machen werde, ist eine letzte Überprüfung der Belichtung. Gehen Sie zurück zur Wiedergabe. Eine letzte Überprüfung der Belichtung mit Hilfe des Blinkis. Und ich schaue mir dieses Bild nicht nur an. Ich sehe keine blinkenden Pixel. Ich sehe nichts in meinen Augen blinken. Ich kann also getrost sagen , dass ich dieses Bild nicht übertrieben Ich habe die hellsten Teile dieses Bildes nicht ausgeschnitten. Und das ist wirklich wichtig, bevor wir zusammenpacken und diese Szene verlassen Das ist es also. Das ist alles, was im Captures-Framework dazu gehört. Je mehr Sie diesem System folgen, desto intuitiver wird es Sie müssen nicht innehalten und über jeden Schritt so lange nachdenken. Es wird für dich einfach von selbst kommen. Ich hoffe also , dass dir das alles hilft. Und ja, das ist es. Kümmere dich um dich.